Бетонная подготовка под фундамент: назначение и правила монтажа

Фундамент — основное сооружение при строительстве здания, отвечающее за прочность, срок службы строения. Рекомендуется выполнять подготовку основания с максимальным чувством ответственности. Есть два исполнения подбетонки – щебневая подушка, заливка тощего бетона. Главная цель монтажа бетонного основания — обеспечение основания под заливку фундамента.

Преимущества и недостатки

Монолитный фундамент обладает высокими техническими характеристиками. Уникальность монолитного фундамента в том, что его применяют почти всех типах зданий, все это из-за его высокой прочности. Рассмотрим главные преимущества:

  • поддержка высокого уровня прочности на протяжении длительного срока;
  • разные сферы применения и формы фундамента;
  • равномерное распределение нагрузки на грунт;
  • отсутствие зависимости от подземных вод.

По сравнению с перечисленными преимуществами, недостатки просто меркнут на их фоне. Главным и по сути единственным недостатком, если так можно сказать, – является дороговизна изготовления и высокие трудовые затраты.

Однако даже высокие затраты, по мнению и расчётам специалистов, полностью оправдывают себя если правильно соблюдать технологию изготовления. Дома с монолитным фундаментом способны прослужить более 100 лет. Причем первые 50 лет, бетон постоянно набирает прочность.

Разновидности фундаментов для дома

Выделяется несколько основных типов фундаментов:

  • ленточный;
  • свайный;
  • винтовой;
  • плитный.

Ленточный

Это, пожалуй, самый популярный на сегодня тип фундамента. Ленточный фундамент представляет собой железобетонную ленту, замкнутую в плане и заглубленную в землю. Затраты на строительство такого типа фундамента — минимальные. В то же время на ленточном фундаменте можно возводить как деревянные дома, так и панельные многоэтажные.

Ленточный фундамент может быть монолитным (заливается с использованием арматуры) или сборным (состоит из железобетонных блоков). В свою очередь, монолитные ленточные фундаменты делятся на бутобетонные и железобетонные. Глубина ленточного фундамента должна превышать глубину промерзания грунта.

Ленточный фундамент лучше не обустраивать на пучинистых почвах, а также в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

Свайный

Свайные фундаменты используют преимущественно для возведения крупных зданий с большим весом. Такой фундамент состоит из отдельных свай, которые соединены балкой или плитой. Свайный фундамент целесообразно применять при строительстве на рыхлых, болотистых почвах с большим содержанием влаги.

В зависимости от процедуры изготовления, сваи бывают: забивными, винтовыми, вдавливаемыми и заливными. Главным недостатком свайного фундамента является его слишком высокая стоимость, а также то, что для его установки требуется применение специальной тяжелой техники.

Винтовой

Этот тип фундамента также способен выдерживать значительные нагрузки. Кроме этого, он отличается довольно длительным сроком эксплуатации. Фундамент размещается на винтовых сваях, которые имеют форму металлической трубы со специальным наконечником, позволяющим сваям свободно ввинчиваться в землю. Стоит отметить, что винтовые сваи из металла низкого качества будут плохо входить в породу. Такой фундамент может не справиться с нагрузками.

Строительство винтового фундамента — не очень трудоемкий процесс. Сваи ввинчиваются в землю либо вручную, либо при помощи специального оборудования. Перед началом строительных работ важно детально изучить сваи и проверить их технические характеристики.

Плитный

Еще один тип фундамента для дома — это плитный фундамент. Он представлен в виде сплошной плиты из железобетона, которая расположена под всей площадью основания дома. Строительство такого фундамента — очень материалоемкий и дорогой процесс, так как на него затрачивается большое количество материала — бетона и арматуры.

Плитный фундамент рекомендуют применять при строительстве небольших частных домов, где монолитная плита фундамента одновременно будет служить и основанием для пола дома. Для кирпичного или каркасного дома в два этажа плитный фундамент подходит идеально.

Сам по себе этот фундамент достаточно надежный и прочный, он не боится смещений грунта. Поэтому плитные фундаменты применяются практически на всех типах грунтов, независимо от глубины залегания пластов грунтовых вод.

Поэтапная инструкция монтажа фундамента стаканного типа

Приступать к строительству фундамента стаканного типа можно только после создания проекта, точно рассчитанного специалистами. В этом проекте должен учитываться вид нагрузки: при центральной используются опорные плиты квадратного сечения, при боковой – прямоугольного. Вид башмака и его сечение зависят от грунта и несущей способности фундамента.

Но независимо от размеров и вида, фундамент должен изготавливаться из бетона марки М200 с впитыванием влаги до 5% максимум от собственного объема (обозначается маркировкой В2). Для армирования используется арматура класса А2 или А3 для сварных конструкций.

Установка фундамента из готовых блоков

Первое, из чего начинается любое строительство – обеспечение подъездной дороги к объекту. Не стоит экономить на щебенке – вес каждого блока варьируется от 1,3 до 5,8 тонн, так что тяжело груженые фуры по грунтовке после дождей могут не проехать. Когда на стройку доставлен кран, экскаватор и все материалы, можно приступать к устройству фундамента:

  1. Выкапываются котлованы под стаканные блоки согласно разработанному проекту. Сначала экскаватором, а потом выравниваются по нивелиру вручную лопатами.
  2. На дно обязательно насыпается минимум 30 см песчано-гравийной подушки, которая должна быть больше будущей плиты основания на 30 см. Сначала – гравий, который трамбуется и выравнивается по уровню. Потом такой же толщины слой увлажненного песка. Если песок поливается со шланга, нужно быть предельно аккуратным, чтобы не намочить земляное дно.
  3. Если дно котлована и песчаная подушка не выровнены, не добиться равномерного распределения веса.
  4. Согласно проекту, размечается центральная точка для каждого котлована, по которой будет выверяться положение плиты основания и башмака. С помощью крана блоки переносятся к котловану, а два строителя на весу выравнивают их согласно разметке и после этого кран опускает блок.
  5. Выбранным из котлованов грунтом производится обратная засыпка установленных стаканов.
  6. После того, как все стаканы засыпаны, с помощью крана устанавливаются железобетонные колонны.
  7. Фундаментная балка укладывается на стаканы между колоннами – для нее не нужно дополнительно заливать ленточный фундамент. А уже на эту балку будет ставиться бетонная стеновая панель.
Читайте также:  Как выкопать колодец своими руками — разъясняем по порядку

Скорость установки готовых стаканов действительно впечатляет – за неделю можно поставить до 130 стаканов и сразу же приступать к возведению стен, не дожидаясь застывания фундамента, как это происходит при заливке.

Устройство монолитного фундамента

Несмотря на то, что стоимость готовых стаканных блоков не так и высока, практически всю денежную выгоду нивелирует сложная и дорогостоящая доставка многотонных башмаков. В некоторых случаях гораздо проще залить фундамент на месте, заказав несколько бетономешалок с готовой смесью. Самостоятельно замешивать бетон не стоит – добиться нужной марки не получится. Процесс устройства не очень отличается от установки готовых блоков:

  1. Выкапываются котлованы, выравнивается дно, укладывается и трамбуется песчано-гравийная подушка.
  2. Делается подбетонка – тонкий и ровный слой цементного раствора, который предотвратит потерю бетонного молочка.
  3. На подбетонку устанавливается армирующий каркас для будущего стакана. Сваривать можно арматуру только с соответствующей маркировкой, если арматурные пруты не предназначены для сваривания, их связывают поволокой.
  4. Вокруг армирования устанавливается опалубка, повторяющая форму стаканного блока. Если же планируется установка железных колонн, вместо пустой ниши внутри башмака делается монолитный стакан с вмурованными анкерами из высокопрочного металла.
  5. Когда опалубка готова, можно приступать к заливке бетона. Не стоит забывать вибрировать бетон погружным вибратором до полного исчезновения пузырьков воздуха, поднимающихся из глубины. Если этого не делать, под весом стен и перекрытий основание может начать трескаться.
  6. Снимается опалубка после того, как бетон затвердеет – ориентировочно на третий день после заливки. Остаточную прочность бетон набирает только через месяц, все это время фундамент нужно поливать и укрывать.

Только после того, как фундамент остаточно затвердеет, можно приступать к обратной засыпке и установке колонн.

Для понимания процесса, на видео показано, как заливается подобный тип фундамента:

Вам понравится

  • Фундамент для каркасного дома
  • Ошибки при строительстве фундамента
  • Фундамент под веранду своими руками
  • Гидроизоляция фундамента

Подготовка

Заливка бетонного сооружения требует подготовки:

  • Расчеты, связанные с определением толщины, других параметров основы.
  • Подготовка площадки.
  • Формирование песчано-щебневой подушки.

Расчетные действия

Помимо определения величин площади подготовки, нужно высчитать, насколько основа выдерживает факторы:

  • Нагрузка от сдавливания.
  • Как бетонная база относится к склонам, насыпям.
  • Монтаж подготовки на слабом грунте.

Как подготовить котлован, траншею

Установка возможна на грунтах с твердой поверхностью. Действия:

  1. Очистите место для установки, проведите разметку для будущего строения. Не забудьте учесть толщину бетонного сооружения.
  2. В местах, где рыхлый грунт, необходимо провести уплотнение. Можно воспользоваться электрическим вибротрамбовочным инструментом, ручным приспособлением, которое можно изготовить самостоятельно.
  3. Определив степень влажности поверхностного слоя грунта, увлажните/подсушите.
  4. Подготовьте песчано-щебневую подушку. Необходимо проливать водой песок для хорошей усадки.
  5. Соберите опалубку. Можно воспользоваться готовыми щитами, собрать из досок. С внешней стороны опалубка фиксируется распорками для предотвращения распирания щитового каркаса во время заливки бетона. С внутренней стороны можно установить съемные маяки для определения уровня заливки подбетонки.
  6. На дно укладывается гидроизолирующий слой.

Гидроизолирующий слой

Основа надежная, прочная.

Создание песчаной, щебневой подушки

Функция подушки из щебня, песка — усиление подбетонной базы. Засыпка помогает равномерно распределить нагрузку по всей площади. Может применяться для разных видов фундамента. Чтобы создать подушку, требуется соблюсти ряд действий:

  • Привезенный материал необходимо равномерно распределить по поверхности, выровнять. Можно применять шнурку, уровень. Толщина подушки зависит от влажности грунта. Если влажность почвы повышена, слой подушки увеличивается.
  • При засыпке песка необходимо увлажнение, чтобы смог дать усадку. Делать нужно послойно, через каждые 5-7 см.

Укладка песчаной подушки

  • Для дополнительного уплотнения поверхности, применяют электрические вибраторы, ручные трамбовки.
  • По окончании, заливают цементную стяжку.

Ленточный фундамент

Для легкого строения с приемлемой нагрузкой на основание вполне подойдет фундамент ленточного типа. Для обустройства такого основания потребуется выполнить те же подготовительные работы, которые описаны выше. Отличие монтажа такого основания состоит лишь в последней стадии работ, когда нужно вырыть траншею для заливки бетона и установить опалубку из фанеры или досок.

Читайте также:  Диаметры буровых свай при расчете нагрузки

Рисунок 1. Чертеж ленточного фундамента.

  1. На дне траншеи необходимо уложить песчаную подушку с песком. Мелкий песок для этих целей не применяют.
  2. Поверх песчаной подушки нужно уложить гидроизоляцию.
  3. Монтировать арматурный пояс и залить бетон.
  4. После того как раствор бетона затвердеет, опалубку нужно разобрать.
  5. После того как бетон окончательно застынет и фундамент усядется, можно начинать возводить стены.

Ленточный фундамент, чертеж которого представлен на рис. 1, подходит только для зданий, построенных из легких материалов, таких как дерево или пеноблок. Строить здание из кирпича следует на глубоко заложенном ленточном фундаменте.

Этапы возведения монолитного фундамента своими руками

Приступаем к снятию грунта, для песчаной подушки под фундамент. Сначала убираем земляной травянистый слой, необходимо нанять экскаватор или бульдозер(стоит отметить что делать выемку грунта следует гладким ковшом без зубов, дабы избежать разрыхления и перемешивания с последующим слоем почвы).

Глубина котлована зависит от результата геологических изысканий. На конкретном пример, мы столкнулись с глиной, пластами и ничего больше там не было, толщина пластов доходила до 2 метров и больше, глубина промерзания грунта приблизительно 1,5 метра, в идеале всю эту глину нужно убирать, так как глина в чистом виде является нестабильным грунтом, подвержена пучению и подвижностью, чуть ниже рассмотрим, что это значит.

В нашем случае глубина котлована составила более 70 см. (так же стоит отметить что копать котлован нужно не конкретно под размер фундамента, а с запасом по периметру от 1-1,5 метров).

Песчаная подушка

После снятия грунта на определенную глубину. Завозим ПГС в нашем случае толщина составила 1 м., все это как следует трамбуем виброплитой или вручную, очень трудоемкий и долгий процесс. Далее, укладываем геотекстиль, завозим щебень фракция 20-40 мм, опять же все трамбуем как следует, толщина слоя 20 см.

(Важный момент, при засыпке и трамбовке песчаной подушки обязательно стоит проверять ровность поверхности с помощью оптического нивелира, чтобы вся поверхность и все углы были в плоскости).

Гидроизоляция и утепление

Следующий этап это гидроизоляция и утепление нашего фундамента укладываем гидроизоляцию, в качестве утеплителя используем, например, пеноплекс толщиной 50 мм в 2 слоя в шахматном порядке, первый слой укладываем по всей площади песчаной подушки, второй слой укладывается непосредственно под площадь плиты(это делается для того что первый слой утеплителя выступал из под плиты как раз на 1-1,20 м, для будущей отмостки, плюс отмостку тоже важно утеплить, таким образом мы убиваем 2 зайцев сразу).

Утепление фундамента снаружи

Опалубка

Пример опалубки для монолитного фундамента

Этапы возведения монолитного фундамента своими руками

Арматура

Армирование фундамента, достаточно трудоемкий и ответственный процесс, от того как качественно сделано армирование будет зависеть прочность как самой плиты, так и самого строения. Для незначительных построек, например, гаража или летнего домика можно использовать и армирующую сетку с ячейкой 10-15 см. Для армирования фундамента с достаточной нагрузкой, необходимо использовать ребристую (для максимального сцепления с бетоном) арматуру диаметром 12-16 мм. Опять же толщина зависит от толщины плиты и нагрузке на нее, по логике, чем толще арматура, тем прочнее и жестче основание, но не стоит забывать, что обвязку рекомендовано делать в несколько рядов, отсюда вывод, что чем толще арматура, тем меньше бетона мы сможем залить.

Проставка «стульчик»

Желательно брать нарезанную арматуру, а укладывать по все длине фундамента. Стандартная длина прута 11,7 м., например, в нашем случае фундамент 9х7, укладываем на всю длину на 9 метров, отрезаем излишки и т.д., если нет такой возможности и вы сами привезли арматуру, а максимальная длина вашей машины 3 метра, то связывать арматуру между собой необходимо с нахлестом 10-15 см.

После того как связали первый слой, вяжем второй, расстояние между первым слоем и вторым может составлять от 20-40 см. В нашем случае расстояние составляло 20 см. Так же нужно иметь ввиду, что не стоит подводить арматуру вплотную к опалубке, должен оставаться зазор от 2-5 см.

Заливка бетона

  • подушка насыпана;
  • опалубка собрана;
  • арматура навязана, подходим к финишной черте.

К этапу заливки фундамента, у вас уже все должно быть просчитано, а именно: количество кубов бетона и его марка. Необходимо позаботиться и подготовить подъезд автотранспорта на удобное расстояние, как можно ближе к месту заливки. Если вы заливаете большой объем, то желательно взять машину с бетононасосом, а если объем маленький, то вполне подойдет обычная бетономешалка с выдвижным лотком. (Советуем проконсультировать заранее в фирме, где будете заказывать бетон).

Основополагающим фактором и критерием отбора бетона является его марка. В чем разница между марками бетона? Разницы заключается в том, что чем выше марка, тем больше цемента входит в состав бетонной смеси.

Придерживаясь официального регламента СНиП для заливки фундамента бетон не должен быть ниже марки М-250.

Похожие материалы

  • Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента
  • Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция
  • УШП фундамент технология — утепленная шведская плита
  • Как залить ленточный фундамент своими руками
Читайте также:  Как делать опалубку для фундамента из досок

Инструмент и оборудование для возведения ленточного фундамента

Если строительство будет вестись своими силами, необходимо приобрести необходимый инструмент. Потребуются лопаты, ведра, молоток, дрель или перфоратор, строительный уровень, рулетка, веревка, гвозди и саморезы, расходы на приобретение которых не столь существенны, по сравнению со стоимостью фундамента. Значительно более затратными выглядят расходы на приобретение бетономешалки, глубинного вибратора для бетона, генератора для подачи электричества, если на участке не имеется магистральной ветки. Но расходы можно снизить, если взять оборудование в аренду.

Пропорции в бетон для фундамента

Нужные пропорции определяют двумя способами:

  • расчетным – с учетом В/Ц и типа заполнителей, пользуясь справочными таблицами. Начинают с пропорций по массе, затем, зная плотность, переходят к объемам;
  • воспользовавшись готовым калькулятором состава смеси;
  • из готовых таблиц для ходовых марок.
Пропорции в бетон для фундамента

Для цемента ПЦ400:

Массовые соотношения нужны для покупки сырья, а объемные – для смешивания. Перед закладкой компонентов в мешалку достаточно разделить объем из таблиц на объем мерного ведра.

Таблица для ПЦ500:

Пропорции в бетон для фундамента

Примерный объем воды берут из таблицы допустимого В/Ц. Реальный – определяют на глаз, исходя из пластичности смеси.

Свайно плитный фундамент

Свайно-плитный фундамент — одна из разновидностей классических монолитных оснований. В качестве свайных опор могут использовать буронабивные либо буроинъекционные сваи.

Рис. 2.5: Схема свайно-плитного фундамента

Возводится свайно-плитный фундамент по следующему алгоритму:

  • Выполняется погружение свай согласно проектной схеме размещения;
  • Столбы свай объединяются железобетонным ростверком. При этом части арматурного каркаса свай жестко соединяются с арматурным каркасом ростверка;
  • Обустраивается основание и опалубка под заливку бетонной плиты. Шов между самой плитой и бетонным ростверком покрывается гидроизоляционным материалом;
  • Создается арматурный каркас, который соединяется с арматурными выпусками ростверка, и выполняется заливка плиты бетоном.

Такой фундамент, за счет наличия опорных свай, обладает максимальной несущей способностью и устойчивостью к негативным влияниям грунта ( в том числе и к сейсмическим нагрузкам). Данные характеристики позволяют использовать свайно-плитный фундамент для строительства многоэтажных зданий.

Рис. 2.6: Проект свайно-плитного фундамента для строительства многоэтажного здания

Советы/рекомендации

Перед тем как отдать предпочтение тому или иному варианту монолитного фундамента, стоит хорошо изучить классификацию и истинное предназначение. Ведь для каждого вида помещения можно подобрать свой вид фундамента.

Также в ассортименте обязательно должно быть наличие всех материалов и инструментов для проведения работ. Помимо этого, перед работой нужно ознакомиться с пошаговой инструкцией создания фундамента, а лучше всего посмотреть фотографии, которые смогут максимально рассказать обо всех нюансах работы.

Распространенные ошибки

Ряд следующих погрешностей при обустройстве опалубки может отрицательно сказаться на итоговом результате:

  • Материал низкого качества. Сооружать конструкцию не обязательно из самой лучшей древесины или других очень дорогих составляющих, но и чрезмерная экономия способна отрицательно сказаться на возводимой опалубке. К примеру, используемая гнилая доска может лопнуть в процессе заливания бетонного раствора и привести к нарушению работ и их потребуется производить повторно, что значительно увеличит расходы, которых можно избежать, изначально приобретая материал оптимального качества.
  • Значительные щели между досками. Дистанция между деревянными изделиями не должна быть более 3 мм. Идеально, когда щели и вовсе отсутствуют.
  • Плохая фиксация щитов опалубки. Экономя на монтаже вспомогательных опор или растяжек, состоящих из металла, имеется вероятность, что в процессе заливания бетона произойдет расхождение щитов, ввиду чего основание станет непригодным для дальнейших строительных работ.
  • Нарушение целостности гидроизоляции. Значительные повреждения пленке из полиэтилена, обеспечивающей защиту стен и дна конструкции станут причиной не только сложностей, что возникнут в ходе демонтажа щитов, но и приведут к уменьшению ее надежности в целом.

Выяснив как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента, а также соблюдая рекомендации и последовательность действий в процессе ее сооружения своими руками, удастся избежать ряда ошибок, способных стать причиной снижения периода эксплуатации основания и здания, возведенного на нем, а также его преждевременного разрушения.

Вас может заинтересовать:Как сделать бетонную стяжку в гараже правильно собственноручноКак утеплить цоколь дома пеноплексом собственноручно: поэтапное проведение работЧем штукатурить газобетон снаружи дома для полноценной защиты от неблагоприятных воздействий

Бюджетный вариант плитного фундамента, на что обратить внимание

Технологическую карту процесса построения плитного варианта фундамента можно привести в нескольких строчках:

Роем котлован под фундамент, с десяток контрольных шурфов, чтобы убедиться в правильности оценки грунтовой обстановки и воды, максимально выравниваем площадку под будущий массив;Укладка на дно котлована подушки, установка опалубки, монтаж гидроизоляции и коммуникаций, сборка арматурного каркаса фундамента;Заливка плитной основы бетоном, уплотнение слоя вибраторами, покрытие отливки пленкой на период первых 5 дней схватывания;Поле удаления опалубки окончательное оформление гидроизоляции плитного фундамента и заделка отмостки.

К сведению! Бюджетный вариант плитного фундамента не означает его низкого качества, чаще всего это способ сэкономить своими руками деньги, действуя наиболее простыми и дешевыми способами.