Фундамент плита своими руками: рассмотрим тщательно

Отличным вариантом опорной части под жилой дом станет ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция поможет выполнить работы без ошибок. Результатом труда станет надежное основание, которое сможет выдержать даже кирпичное здание.

Чем хорош такой тип фундамента?

Монолитные фундаменты всегда прочны и выдерживают большие нагрузки. Им не страшны ни неравномерные перемещения грунта, ни постоянные обильные осадки, ни жесткое промерзание и оттаивание. Баня будет попросту подниматься и опускаться вместе с фундаментом, не разрушая каких-либо опор. Ведь известно, что бетон работает только на сжатие – и отнюдь не на расширение. Вот почему фундамент в виде монолитной плиты практически незаменим для пучинистых и песчаных грунтов, где высок уровень грунтовых вод.

Да, для брусовых, каркасных и бревенчатых бань такой фундамент в некоторых случаях и роскошь – если грунт нормальный, то проще сделать ленточный неглубокого заложение. Вот только сама русская баня давно перестала быть просто избушкой – в моду входят собственные габаритные банные комплексы с бассейнами и целыми бильярдными. А под массивную парную плитный монолитный фундамент – то, что надо.

Чем хорош такой тип фундамента?

О других видах фундамента расскажет статья -video/

Проектирование плитных оснований

Расчёт монолитной плиты фундамента строится на показателях несущей способности грунта и его водонасыщенности. Для этого на территории строительного участка выполняются геологические изыскания, используются рекомендации строительных нормативов.

Рассчитывается распределенная нагрузка на грунт от веса здания. Она не должна быть больше, чем несущая способность подстилающей породы. Для определения величины удельного давления на грунт необходимо вычислить вес всех материалов, используемых для возведения стен, перекрытий, кровли, а также снеговые, ветровые и полезные нагрузки. Суммировав полученные данных и разделив их на площадь опоры, находим показатель удельного давления. Он не должен превышать рекомендуемых нормативов, приведенных в СП «Основания зданий и сооружений» бывший СНиП В противном случае придется рассмотреть возможности:

  • расширения площади опоры плиты. Например, её можно вынести во все стороны на 0,5-1 м за площадь пятна проекции постройки;
  • замены подстилающей породы на гравийно-щебеночные отсыпки;
  • снижения массы здания – уменьшения этажности, отказ от тяжелых стеновых материалов в пользу облегченных;
  • изменения плитного основания на соответствующее местным условиям, например, свайное.

Важно! Рекомендуемая толщина монолитной плиты фундамента обычно находится в пределах 15-35 см. Однако точный её подбор, а также прочие расчеты лучше доверить профессионалу, так как любительские ошибки могут привести впоследствии к проседанию и даже разрушению дома.

Материалы

Чтобы выбратьматериалы для ленточного фундамента,надо определиться с технологией. При применении сборных элементов потребуется приобрести:

  • бетонные блоки марки ФБС;
  • бетонные плиты марки ФЛ;
  • кирпич и бетон для заделки отверстий;
  • гидроизоляционные материалы;
  • теплоизоляционные материалы при необходимости.

Заделка отверстий из кирпича или бетона применяется потому, что полностью выложить подземную стену из типовых блоков практически невозможно. Также бетон и арматура пригодятся, чтобы сделать ленточный бетонный пояс по обрезу опорной части. Железобетонный элемент необходим для связывания всей конструкции в единое целое. Он позволяет равномерно передавать нагрузку от стен на нижележащие части. При необходимости читайте подробную статью о фундаментах из ФБС.

Технология заливки ленточного фундамента подразумевает использование:

  • жидкого бетона классов В15—В20;
  • арматуры: рабочей, вертикальной, поперечной;
  • досок или пенополистирола для изготовления опалубки;
  • гидроизоляционных материалов;
  • теплоизоляции при необходимости.

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент под дом, потребуется также заготовить сыпучий материал. Используют песок средней или крупной фракции, щебень, гравий или песчано-гравийную смесь. Такая подушка одновременно выполняет сразу несколько функций:

  • выравнивает основание под ленту;
  • выполняет функцию дренажного слоя;
  • предотвращает негативное действие сил морозного пучения.
Читайте также:  Как своими руками правильно сделать плитный фундамент

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция монтажа

  • Этап 1. Подготовка участка под строительство. Перед строительством дома нужно заняться подготовкой территории: выкорчевать лишние кусты и деревья, убрать весь мусор, снять верхний плодородный шар грунта.
  • Этап 2. Разметка площадки под строительство. Включает в себя выноску осей фундамента, проверку перпендикулярности углов и ровности сторон. Для этого используется нивелир и теодолит, или даже обычный уровень.
  • Этап 3. Земляные работы. На данном этапе нужно заняться рытьем котлована. Сделать это можно вручную или при помощи специализированной техники. Последние сантиметры грунта удаляются вручную, чтоб избежать нарушения целостности грунтового слоя.
  • Этап 4. Устройство песчаной подушки. Под плитный фундамент обустраивается песчаная подушка толщиной 10-30 см, в зависимости от грунта основания. Она поможет равномерно распределить нагрузку от всех конструкции здания. Также необходимо утрамбовать подушку, используя ручные трамбовки разных конфигураций.
  • Этап 5. Монтаж опалубки. Опалубку можно взять напрокат или сделать собственноручно из досок толщиной не меньше 30 мм, используя подкосы, распорки. К этому процессу нужно подойти очень ответственно. Некачественный монтаж опалубки повлечет за собой разрушение конструкции после заливки бетона.
  • Этап 6. Укладка гидро и теплоизоляции. Гидроизоляция нужна чтобы не допустить воздействие влаги на железобетонную плиту фундамента. Используйте современные материалы в виде рулонов, которые нужно просто уложить на песчаную подушку. Теплоизоляцию делать не обязательно, но она значительно уменьшит теплоутраты здания и снизит затраты на отопление.
  • Этап 7. Армирование фундамента. Фундаментную плиту армируют стержнями диаметром не меньше 8 мм с шагом 10-15 см в двух направлениях. Арматуру в местах пересечения нужно перевязывать дротом, но не сваривать, чтоб избежать дополнительных напряжений. При большой толщине плиты укладывается два ряда арматурной сетки.
  • Этап 8. Укладка бетонной смеси. Бетонирование нужно проводить в один заход, чтобы не было швов. Лучше заказать готовую бетонную смесь, это будет залогом её качества и упростит вам работу. Выбирайте бетон не ниже класса С12/15. После бетонирования проводится уплотнение монолитной плиты при помощи глубинных вибраторов.
  • Этап 9. Уход за бетоном. На протяжении 4-5 недель нужно постоянно поливать поверхность фундамента водой, чтоб избежать растрескивания плиты. Также укройте её полиэтиленовой пленкой.
  • Этап 10. Демонтаж опалубки. После достижения бетоном планируемой прочности можно снимать опалубку и продолжать строительство дома.

Благодарю за репост, друзья:

  • Биокамин своими руками: пошаговая инструкция — 11 Фев 2016
  • Краска для внутренних работ без запаха — 14 мая 2015
  • Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция монтажа
  • Приспособление для подъема тяжестей — 18 Апр 2015
  • Монтаж ПВХ панелей в ванной — 25 Мар 2015
  • Как вырезать угол на потолочном плинтусе — 25 Мар 2015
  • Виды 

    Итак, как сделать монолитный фундамент? Существует три основных вида плитных оснований:

    1. Классическая технология строительства: на песчано-гравийной подушке, засыпаемой на 2/3 котлована. Ее толщина зависит от высоты плодородного слоя.
    2. Высокопрочный русский: фундаментная плита с ребрами жесткости, которые располагаются под несущими стенами. Используется для массивных построек и на грунтах с сильным морозным пучением; так как несущая способность такого основания достаточно велика. При возведении более легких построек допускается уменьшать его толщину до 10 — 15 см.
    3. Шведская плита с утеплением: для нее готовится опалубка из несъемных пенополистирольных блоков, обладающих низкой теплопроводностью. Сверху укладывается теплый пол, затем арматура, и вся эта конструкция заливается 10 -сантиметровым бетонным раствором. Коммуникации располагаются под песчаной подушкой. Так как исправить их состояние в уже залитом фундаменте и разбивка плиты будут уже невозможны, все расчеты и возведение лучше доверить специалистам. Водопроводные, канализационные трубы и прочие виды коммуникации подбираются самые дорогостоящие, так как их ремонт и обслуживание будут невозможны.

    При использовании ребер жесткости они могут располагаться вверх или вниз. В первом случае они усиливают конструкцию и выполняют роль цоколя. Фундаменты с ребрами жесткости вниз позволяют снизить толщину бетона и поднять плиту над уровнем грунта.

    Плюсы и минусы

    К основным преимуществам плитного фундамента относится:

    • отсутствие необходимости углубления до уровня промерзания почвы;
    • высокая стойкость к перепадам температуры;
    • возможность установки на любых типах почв;
    • повышенный срок эксплуатации;
    • низкая вероятность деформации и проседания.

    К отрицательным моментам можно отнести:

    • повышенный срок выполнения строительных работ в связи с укладкой гидроизоляционного слоя;
    • под фундамент нужна идеально гладкая площадка, что повышает требования к условиям возведения;
    • сравнительно большие расходы на бетонную смесь и строительную арматуру.

    Виды плитного фундамента

    Среди оснований с такой строительной идеологией различаются несколько подвидов:

    Фундамент «перевернутая чаша»

    Это монолитная бетонная плита, уложенная на ленточное основание. Такой вариант фундамента применяется в том случае, если несущие способности грунтов очень малы и требуется «достать» до более плотных слоев. Чтобы не снимать грунт по всей площади выкапывают только траншею под ленту и заливают ее бетоном (предварительно армировав). Получается, что своей лентой здание упирается в более плотные грунты, а плита распределяет нагрузку на всю площадь под домом, чтобы не перегружать ленту.

    Полнотелая плита

    Основной задачей такого фундамента является снижение удельной нагрузки на поверхность и равномерное ее распределение по площади дома. Поэтому плитный фундамент всегда полнотелый, везде армированный и в каждой точке под собой должен иметь равномерный слой утрамбованного песка и щебня.

    Плита – «чаша»

    Если планируется выстраивать на плите фундамента кирпичные стены (которые имеют немалый вес), то устраивают фундамент «чашу». На плите дополнительно отливают бетонные усиления под кирпичные стены. Толщина таких усилений, как правило, не меньше, чем толщина базовой плиты. В этом случае фундамент с гарантией несет повышенные удельные нагрузки на излом от нескольких десятков рядов уложенного кирпича.

    Плита с кессоном

    Если нужно чтобы фундамент держал повышенные нагрузки, но при этом еще и был совершенно герметичен для воды (например, при сооружении капитального бассейна), то возводят плиту с кессоном. Ее закладывают достаточно глубоко, а на ней по периметру возводятся армированные бетонные стены (до требуемого уровня). Герметичный кессон должен быть обязательно гидроизолирован битумом снаружи.

    УШП – новая технология

    УШП – утепленная шведская плита. Ее принципиальное отличие от традиционного плитного основания заключается в устройстве промежуточных слоев из геотекстиля и двух видов специального утеплителя, которые служат основанием для заливаемой плиты. Использование более глубокого слоя песка (до 30 см.), 10 см утеплителя одного вида (XPS) и 20 см. – другого (EPS) позволяют:

    • полностью отказаться от использования гравия в качестве подушки;
    • уменьшить заглубление в грунт до 40 см;
    • уменьшить толщину плиты до 10 см.

    Утеплитель является слоем, который принимает на себя деформации грунта, связанные с его сезонными циклами промерзания. Это дает возможность сократить количество требуемого бетона, но накладывает ограничения на вес материалов, из которых должны возводятся стены – они должны быть легкими. Лучше всего — дерево, в крайнем случае – газобетон.

    Фундамент — УШП

    Не все плитные фундаменты одинаковы – при такой плите глубокого заложения земляных работ будет больше чем достаточно

    Ну а если планируется использовать монолитную плиту глубокого заложения, то есть создавать на её основе дом с полноценным подвалом, то и котлован придется выкапывать соответствующий, то есть без привлечения спецтехники обойтись – очень сложно.

    • Применение плитного фундамента автоматически решает проблему надежного основания для полов первого (или цокольного) этажа.

    Это действительно важное преимущество. А если одновременно с подготовкой плиты к заливке предусмотреть качественный пояс термоизоляции, то полы получатся еще и заранее утеплённые. В «утепленной шведской плите», помимо этого, сразу монтируются и контуры водяного подогрева полов.

    • Работа над плитным фундаментом никак не может быть отнесена к задачам повышенной категории сложности.

    Неоднозначное утверждение, с которым, тем не менее, можно в определённой мере согласиться. Действительно, сама работа над плитой не предполагает операций, требующих высочайшей квалификации работников. Выкапывание котлована и трамбовка песчано-гравийной подушки, вязка арматурного каркаса, установка опалубки, заливка и распределение бетона, уход за набирающей прочность плитой и другие этапы – все это или изначально понятно, или же начинающему мастеру можно «набить руку» за очень короткое время.

    Другое дело, что ряд операций требует привлечения специальных инструментов и техники. Так, для качественной трамбовки не обойтись без виброплиты, для быстрого и единообразного изготовления арматурных хомутов необходимо будет соорудить соответствующее приспособление, гидроизоляция рулонными материалами предполагает использование газовой горелки с баллоном. А учитывая то, что объем заливаемого бетона может получиться немалым, а плиту желательно залить за один день, то вряд ли стоит полагаться на самостоятельное изготовление раствора – придется его заказывать с доставкой.

    Засыпка под плиту

    Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.

    Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.

    ВАЖНО! Общего мнения на этот счет не достигнуто. Просадка подушки, отмеченная на практике, возникает как у однородных, так и многослойных вариантов засыпки, что объясняется большей нагрузкой на внутренние несущие стены, чем на наружные.

    Выполнение расчетов и анализ грунта

    В первую очередь для монтажа фундамента своими руками необходимо проанализировать особенности грунта на участке и высчитать несущую способность плиты

    В первую очередь для монтажа фундамента своими руками необходимо проанализировать особенности грунта на участке и высчитать несущую способность плиты. В идеале все расчетные и проектные работы лучше доверить профессионалам. Но если такой возможности нет, то можно использовать следующие рекомендации и руководства:

    • Для проведения анализа грунта необходимо брать землю из пяти точек будущей плиты — по её углам и по центру. Данные позволят выяснить уровень расположения грунтовой воды, несущую способность грунта на участке и его состав. В качестве информации можно использовать данные об уже выстроенных в регионе зданиях на подобном фундаменте.
    • При расчетах несущей способности плиты по инструкции стоит принимать во внимание, что для заливки основной плиты рекомендуется использовать цемент марки не ниже М-200, а для заливки черновой стяжки без армирования можно использовать цемент М-50 (данные взяты из СНиП ).
    • При наличии высокого уровня грунтовых вод на участке стоит спроектировать качественную дренажную систему от фундамента.
    • Арматуру покупают из расчёта 130 кг/м2 плиты. При этом три четверти прутьев должны иметь сечение 12-16 мм (для вязки сетки с размером ячеек 15-20 см) и одна четверть прутов сечением 6-8 мм для установки продольных стоек между двумя горизонтальными сетками.
    Выполнение расчетов и анализ грунта

    Кроме того при выполнении расчётов и анализе грунта можно использовать законодательные документы:

    • ГОСТ 25100 (для вычисления классификации грунта на участке);
    • СП (определение несущей и осаждающей способности дома);
    • СП (определение антикорра каркаса дома);
    • ВСН 29-85; 37-96 (правила проектирования и монтажа мелкозаглубленного фундамента МЗЫ);
    • ГОСТ Р 52085; 52086 (правильное пошаговое возведение опалубки).

    Важно: монолитная плита равномерно распределяет вес дома на каждый см2 свой площади, тем самым эффективно нивелирует силу давления грунта на фундамент в сезоны пучения.