Как построить фундамент под каркасный дом

В России очень много что принято делать своими руками. Как ни странно, но заливка фундамента под каркасный дом своими руками — очень популярный запрос.

Плитный фундамент: плюсы и минусы

Фундаментные плиты нередко становятся единственным возможным вариантом фундамента при строительстве здания.

Итак, достоинства:

  • Подойдет для случаев, когда возведение ленточного монолитного фундамента для дома не возможно из-за опасности морозного вспучивания почвы, горизонтальных подвижек грунта и проч. Однако будет ошибкой считать, что фундамент плита является абсолютной панацеей для любого сложного грунта. Нужно иметь в виду, что на переувлажненном заболоченном грунте в местности с суровыми климатическими характеристиками ситуацию может спасти лишь свайный фундамент. В таких условиях фундаментная плита будет получать нестабильные неравномерные нагрузки, что может привести к ее деформированию.
  • Несомненный плюс в том, что монолитный фундамент из плит достаточно прочен и способен выдерживать приличную нагрузку.
  • Монолитная плита выдерживает значительный вес, а это значит что на таком фундаменте возможно возведение многоуровневых тяжелых зданий.

Интересно! Основой знаменитого столичного ЦУМа является именно  плитный фундамент.

  • Закладывая монолитный фундамент-плиту, можно одновременно утеплить пол первого этажа. Вы можете сделать это, совместив в заливкой термоизоляционные мероприятия. Также можно сразу смонтировать контур водного нагрева пола.

Разумеется, фундамент «монолитная плита» имеет не только плюсы, но и минусы:

  • Монолитная плита может стать основой фундамента лишь на ровном грунте.
  • Плитный монолитный фундамент полностью исключает возможность обустройства под ним погреба или подвала.
  • Плита фундамента усложняет прокладку коммуникаций. В идеале все инженерные коммуникации должны быть спроектированы и подведены к дому заранее.

Просадочные грунты и торфяники: тактика создания фундамента

На участке обнаружились просадочный грунт или торфяники? Можно ли в таких условиях строить деревянные дома? Не всегда сложные гидрогеологические условия – это причина отказываться от строительства, но можно сказать однозначно: дом обойдется намного дороже, чем обычно.

Просадочные грунты

Различают два типа просадочных грунтов, в каждом случае своя тактика строительства и гидроизоляции фундамента:

Просадки первого типа

Для начала нужно усилить грунт, чтобы можно было опереть на него фундамент. Фундамент может быть столбчатым или ленточным, но лучшим вариантом считается монолитная плита. Такое основание имеет большую «подошву», которая уменьшает вероятность намокания грунта под бетоном от поверхностных вод.

Локальные просадки не могут кардинально повлиять на осадку сруба, потому что нагрузка равномерно распределяется по всей плите. Плиту заглубляют или оставляют на поверхности, последний вариант дешевле «ленты».

Свайный фундамент опирают на «материк», такой вид незаменим при долговременном контакте с влагой. Экономичность свай не подлежит сомнению при плохой несущей способности почвы и залегании «материка» на глубине до 5 м.

При большей глубине делать сваи не всегда экономически оправдано, даже армированная плита может обойтись дешевле, не говоря уж о ленточном фундаменте.

В сложных случаях, когда материковый пласт расположен очень глубоко, а расширить «подошву» фундамента деревянного дома невозможно, предпринимают меры по увеличению сопротивления почвы.

Это можно сделать следующими способами:

1) Уплотнение предварительно намоченной земли (трамбовка или вибратор). Этот метод используют и при небольшой толщине просадок (до 4,5 м).

Для уплотнения почвы нужна спецтехника: каток, тяжелые трамбовки с железобетонными дисками.

2) Подсыпка грунта в «пятне застройки». Используют чаще всего песок. «Подушки» делают, если трамбовка не дала нужного результата.

Насыпают «подушку» поверх утрамбованной земли или полностью вынимают верхний слой грунта под будущим фундаментом. Песок хорошо утрамбовывают, его толщина может составлять от 1,5 до 5 метров.

Просадки второго типа

Есть несколько решений:

  • Заменить весь объем просадочного грунта в «пятне застройки», а на его место насыпать песок.
  • Проектирование фундамента ниже уровня просадок, при большом протяжении «ненадежного пласта» используют сваи.
  • Индивидуальные конструктивные решения в зависимости от конкретных условий.

Важно! Если речь идет о просадках первого типа, найти экономически выгодное решение намного проще, чем во втором случае. Специалисты считают, что на грунте второго типа нерационально начинать возведение сруба. Такой участок проще продать, чем тратиться на его застройку!

Торфяники

Торфяники – это еще одна проблема для застройщиков. Но новые участки на местах высушенного болота продаются по выгодной цене и их нередко покупают.

Строить на бывшем болоте нельзя, торф может не выдержать нагрузки, и даже монолитная плита будет оседать. Единственный вариант – это опереть фундаментную «подошву» об «материк», который располагается под торфяным грунтом.

Если торфяник лежит на глубине до двух метров, рациональнее торф под застройкой вообще удалить. Экономить на гидроизоляции фундамента в этом случае нельзя: все поверхности и только качественные изоляторы!

Проектировщики едины в своем мнении: винтовые сваи самые надежные, их рационально делать даже если «материк» прячется на глубине более пяти метров. Винтовые опоры делают даже в воде.

Но сваи нужны особые, сделанные из стальной трубы с антикоррозийным слоем. Конец «изделия» имеет заострение и лопасти, благодаря которым сваю завинчивают в прочный материковый слой на 0,7-1 м. Внутрь винтовой полости заливают бетон, а сверху все элементы соединяют железобетонным ростверком, металлической или деревянной обвязкой.

Деревянные дома легче кирпичных и блочных зданий, поэтому при строительстве на просадках и торфяниках винтовые основы для них – это спасение!

Винтовой фундамент устойчив к морозному пучению, возводится быстро (до недели), не нужна «масштабная» гидроизоляция. Стоимость на 30-40% меньше «ленты».

Плитный фундамент

Если же выбирать фундамент плитный, то на состояние грунта и климатические условия можно вообще не обращать внимания. Плитный фундамент – это обычная бетонная плита, просто уложенная на грунт, и на этой плите и возводятся стены здания. На плиту не действуют силы морозного пучения при любой глубине промерзания грунта, так как под плитой земля не замерзает даже в арктические морозы. А раз грунт не замерзает, значит, и пучиться нечему. Кроме того, плита оказывает на грунт очень малую удельную нагрузку, поэтому на ней можно строить дом практически любой величины. Конечно же, имеется в виду малоэтажный дом, а не небоскреб. А вот с ленточным фундаментом такое не пройдет – ленточный фундамент тщательно рассчитывается архитектором под определенную нагрузку, и если не сделать его с запасом, то дом на таком фундаменте достраивать будет уже нельзя. Вот поэтому архитекторы и не любят проектировать дома на плитных фундаментах – фундамент этого типа не нуждается в разработке, соответственно, архитектор за него не получит ни копейки.

Сферы применения и особенности монолитного плитного фундамента

Гораздо чаще застройщики отдают предпочтения ленточному основанию, что обусловлено его капитальностью и надежностью. Но не на всех типах грунтов целесообразно его сооружение. В подобных случаях приходится устраивать монолитную железобетонную конструкцию под всем зданием.

Плитный фундамент, как правило, сооружается на просадочных грунтах 1 категории:

  • песок с любыми примесями;
  • гравий и галька размерами до 80 мм;
  • растительный слой как с корнями, так и без них;
  • пластичные и твердые суглинки;
  • пластичная глина;
  • мягкие солонец и солончак.

Также его устройство нередко выполняется на твердых глинах, пластичных и твердых супесях, черноземе и каштановых землях естественной влажности.

Вопреки распространенному мнению, «плавающее» плитное основание не гасит подвижки грунта и не оказывает им сопротивления. Поэтому оно не может эффективно работать на сильнопучинистых и топких почвах. При этом на грунтах 2 группы достаточно высок риск частичной или даже полной просадки строения под воздействием собственного веса.

Особенности обустройства фундамента в зависимости от почвы и конструкции дома

Чтобы ваш фундамент оказался долговечным и стал надежной опорой для здания, при его обустройстве учитывайте характеристики почвы. Ниже мы разберем наиболее распространенные особенности грунтов, а также вопрос, как делают основание под каркасный дом с подвальным этажом.

Фундаменты для каркасных домов на болоте

Используют три основных типа для строительства на болотистой местности:

  1. В виде монолитной плиты. Выполняется дренаж участка, затем размечают периметр здания и вырывают неглубокий котлован. Если воды расположены очень высоко, землю просто утрамбовывают и делают приподнятое насыпное основание. Затем обустраивают массивную гравие-песочную подушку, заливают ее железобетоном, гидроизолируют.
  2. Свайный фундамент. Используется на очень заболоченных участках и в местности с риском подтопления. Сваи забиваются на существенную глубину, что позволяет получить надежное строение, несмотря на подвижность грунта.
  3. Столбчатый мелкозаглубленный фундамент. Применяется для легких домов с металлическим или деревянным каркасом.

Фундаменты для каркасных домов на торфе

Торфяной грунт считается самым тяжелым и плохим для обустройства фундамента. Если почва на вашем участке именно такая, торф придется вынуть полностью по площади постройки, а на его место засыпать песок.

На вопрос, какой тип фундамента использовать на торфяном грунте, ответят только специалисты, с которыми следует проконсультироваться на этапе проектирования дома. Так вы получите гарантию, что основание действительно окажется долговечным и надежным.

В целом, на слабонесуших почвах применяются сваи (винтовые) и ростверк. На торфяных грунтах используются сваи длиной минимум 11 м.

Фундаменты для каркасных домов на пучащей глине

Глина тоже является сложной почвой для обустройства фундамента. Следует учитывать, что глинистые грунты бывают двух видов:

  1. Из красной глины. Отличаются тем, что содержат много песка, за счет чего способны потихоньку пропускать воду.
  2. Из голубой глины. Водопропускная способность отсутствует, поэтому влага скапливается на поверхности грунта.

На пучащих глинистых почвах лучше обустроить монолитный железобетонный фундамент. Используется и основание из винтовых свай. Сначала отводится вода из участка, затем копают котлован. Рыть глинистые грунты лучше с помощью не стандартного колесного погрузчика, а фронтального гусеничного.

Дно котлована армируют прутами диаметром 12 мм или больше (в зависимости от характеристик почвы), затем заливают железобетоном.

Фундаменты для каркасных домов с подвалом

Если вы планируете построить дом с подвалом, необходимо сделать заглубленный ленточный фундамент. Его «тело» будет служить стенами цокольного/подвального этажа. С отметки «чистого» пола 1-го наземного этажа устанавливаются несущие конструкции из выбранных материалов.

Ленточный фундамент данного типа заглубляют на 30 см ниже уровня промерзания для несущих стен. Для внутренних перегородок его можно сделать не таким глубоким – около 51-71 см. На пучинистых и глубокопромерзающих грунтах данный тип не используется.

Строительство такого основания выполняется по стандартной технологии:

  1. Подготавливается участок (наносится разметка, снимается плодородный шар грунта).
  2. Копается траншея.
  3. Выравнивается дно.
  4. Обустраивается подушка из песка.
  5. Собирается опалубка.
  6. Вяжется арматурный каркас.
  7. Конструкция заливается бетоном послойно, с периодической утрамбовкой посредством виброинструментов.
  8. Через 15-30 дней после заливки, когда бетон достаточно затвердеет, можно приступать к строительству стен.

Также на нашем сайте вы можете посмотреть видео о строительстве фундамента под каркасный дом, чтобы своими глазами увидеть, как следует обустраивать основание для зданий данного типа.

Виды фундаментов, популярные в строительстве на торфе

Рассмотрим следующие виды фундаментов для болотистой местности с торфяной почвой:

  1. Монолитный фундамент. Основа многоэтажного здания для постоянного проживания, монолитная плита позволяет минимизировать вертикальные нагрузки на стены дома, избежать деформации даже после многолетнего периода пользования. Недостатки монолитного фундамента – технологическая сложность и дороговизна, а также большой расход материала – ведь заливать придётся целый котлован под будущим домом.
  2. Уширенный/столбчатый фундамент – такой, при котором здание покоится на череде бетонных/железобетонных столбов, чья суммарная площадь позволяет поддерживать вес строения. Система “тумб” при этом может быть оснащена ростверком и требует тщательного расчета.
  3. Свайно-винтовой фундамент, чаще всего предлагается как лучшая альтернатива для мягких, скалистых, сыпучих грунтов и строительства на наклонной поверхности. Преимущества такого фундамента – малый объём работ по установке, способность нести нагрузку при малом весе элементов фундамента, универсальность. Вместе с тем, обычно свайные фундаменты используют для малоэтажного строительства – гаражей, бань, временных объектов… случаются, однако, и исключения. Более конкретно о преимуществах и особенностях винтовых свай будет сказано ниже.
Читайте также:  Как залить ленточный фундамент своими руками?

Каждая винтовая свая являет собой пустотелую стальную трубу с конусообразным концом и лопастью, прикрепленной методом сварки. Поверхность трубы, как правило, обрабатывают эпоксидными эмалями с целью защиты от коррозии. Для различных грунтов применяются специальные разновидности свай, различающиеся формой наконечника и лопасти. Свайный фундамент активно применяется для торфяных грунтов: сваи обеспечивают надёжную опору и оказывают малое давление на почву, а для повышения прочности в трубу можно залить бетон. Ещё одно важное преимущество свайного фундамента – возможность обустройства на неровной поверхности, такой как речной берег, лесистый склон, местность с существенным перепадом высот.

Технология сооружения плитного фундамента

Рекомендуется заглубление плитного фундамента, как минимум на метровую глубину, а если здание не отапливается, то стоит либо утеплить его, либо заглубить на глубину промерзания грунта.

Сначала роют котлован, размеры которого должны быть немного больше плиты, поскольку нужно оставить место для проведения гидроизоляционных и утеплительных работ. Выравнивание грунта нужно произвести тщательно и вручную, поскольку поверхность грунтовой основы обязательно должна быть ровной. Затем прокладывается слой геотекстиля. Это важное условие, которое не позволит песчано-гравийной подушке разойтись в грунт. Слой песка и слой гравия, аккуратно выравнивают с применением нивелира, обязательно с тщательной трамбовкой песчано-гравийной подушки, слоями по 10см. На этом этапе можно проложить необходимые коммуникации (вода, канализация и прочее), если они будут пролегать под фундаментом. После этого, на «подушку» может быть уложен тонкий выравнивающий слой песчано — бетонной подготовки (до 10 см.). Далее идет гидроизоляционный слой из виниловой пленки или рубероида, причем двойной слой приветствуется.

Гидроизоляцию нужно вывести (выпустить) за пределы плиты и при глубоком заглублении объединить с гидроизоляцией стен цокольного этажа. Следом за гидроизоляцией стоит положить слой пенополистирола, для теплоизоляции, поверх которого, может быть дополнительно применен слой защитной виниловой пленки. Подготовка подушки плитного фундамента закончена и можно начинать конструкцию самой плиты.

Этот процесс начинается с увязки или сваривания армирующей сетки из прутков арматуры. Не рекомендуется размещать арматуру слишком близко к поверхности плиты. Как только армирующая сетка закончена, строят опалубку и обязательно укрепляют ее, поскольку давление бетона будет высоким. В полученную форму заливается бетон, который тщательно распределяется и утрамбовывается виброинструментом. Поверхность бетонной плиты, разглаживают и выравнивают, после чего накрывают пленкой, для предотвращения слишком быстрого высыхания. Готовая плита отстаивается три-четыре недели, с поливом ежедневно, в течении первых семи дней. Когда плита готова, можно завернуть, выпущенную гидроизоляцию, и припаять ее к краям плиты. Все, монолитный плитный фундамент готов и можно переходить к другим работам.

Плитные фундаменты очень надежны и долговечны, а их эффективность в условиях сложных грунтов, неоднократно доказана на практике. Песчаные, слабые, пучинистые, насыпные, рыхлые, неоднородные и другие «проблемные» грунты на строительной площадке, могут сориентировать вас на использование именно этого типа фундамента. При правильном планировании и четком соблюдении технологии недостатков у плитного фундамента не так уж и много. Если вы возводите простое здание, например, гараж, баню, мастерскую или любую легкую хозяйственную постройку, то плитный фундамент — отличное решение. Но если ваше здание – жилое, и имеет приличную планировку или этажность, то для использования монолитной плиты в основании дома потребуются серьезные строительные расчеты. Очень важно, чтобы проектировщик обладал соответствующим образованием и были проведены необходимые исследования грунта.

Свайный фундамент

Такое основание практикуется на торфяных или пучинистых грунтах. Отлично подходит для каркасного дома. Свая обязательно опирается на твердую поверхность глубоко в земле. Конечно, ниже глубины промерзания. Занимает немного времени при возведении фундамента, да и цена приемлема. Сами сваи обрабатывают гидроизоляционной мастикой, чтобы ржавчина не разрушила трубу за несколько лет.

В каркасном домостроении используют:

  • Набивные сваи. Забитая полая труба заполняется бетоном. Стоимость низкая, но трудоемкость высокая.
  • Забивные сваи. Используются редко, ведь для забивания сваи в грунт нужна дорогая техника.
  • Винтовые сваи. Диаметр от 50 до 150 миллиметров. У трубы заостренный наконечник с винтовой полостью. Толщина стенки сваи должна быть не менее 4 миллиметров. Для завинчивания существуют специальные машины, но часто это делается вручную.

Плюсы:

  1. монтаж фундамента за один день;
  2. поставить сваю можно даже на воде при не высокой глубине;
  3. работы проводятся в любое время года;
  4. возможность закрутить сваю вручную;
  5. выравнивать площадку не надо;
  6. низкая стоимость;
  7. долговечность (до 100 лет).

Недостатки:

  1. отклонение на 4 градуса уже критично;после возведения каркаса нельзя добавить сваю;
  2. погреб или подвал невозможен.

Фундамент из монолитной плиты

Делается, когда другое основание для дома не подходит и грунт не позволяет использовать другие варианты. Но если бюджет на строение большой, часто заливают монолитную плиту. Для фундамента убирается 50-100 сантиметров почвы и засыпают песчано-гравийное основание. Железобетонная лента глубиной до 100 сантиметров делается под несущими стенами.

Данная лента называется ростверк и служит для выравнивания нагрузки на грунт.

Перед заливкой и работами, котлован выстилают специальной тканью – геотекстиль. Сделано это для того, чтобы песок не смешивался с грунтом. После идет заливка фундамента с арматурами 10-12 миллиметров. Вся заливка должна проходить одним днем.

ВАЖНО: Перед работой нужно установить трубы канализации и водопровода.Достоинства монолитного основания:

  1. долговечность;
  2. прочность;
  3. универсальность к грунтам;

Минусы:

  1. дорогой способ;
  2. процесс трудоемкий и долгий;
  3. сезонность.

Для конкретного каркасного дома нужно подбирать свой собственный способ постройки фундамента. Если все правильно сделано, это экономит деньги и время, а качество и срок службы не уменьшатся.

Устройство фундамента с перекрытием по грунту.

Самым удачным вариантом при строительстве основания под перекрытие по грунту является крупный речной песок, который засыпается слоем 300-400 мм. Если нет возможности использовать такой песок, то можно воспользоваться любым грунтом, кроме чернозема и торфа. В том случае, когда высота насыпного грунта более 250 миллиметров, то грунт со щебнем необходимо уплотнить, а песок увлажнить.

Читайте также:  Обмазочная гидроизоляция ТехноНИКОЛЬ: расход, цена

Подбетонка должна составлять 50-70 миллиметров, такая точность необходима для возможности нанесения слоя гидроизоляции рулонного типа, который будет служить для предотвращения попадания влаги во внутрь помещения. Вы так же можете заменить этот процесс на другой, попросту использовать профилированную мембрану, это сократит время и стоимость подобных работ.

Если вы решите использовать утеплитель под перекрытие, то это позволит избежать потерь тепла через пол, которые составляют 15-20%. Для этого можете использовать пенопласт ПСБ 35-ПСБ50. Перед монтажом ПСБ на полимерную мембрану необходимо расстелить полиэтиленовую пленку с на хлёстом слоев 150-200 миллиметров и так же поверх ПСБ перед стяжкой. Перед заливкой плиты перекрытия по периметру необходимо установить полосу пенополистирола на высоту стяжки толщиной 10-15 миллиметров.

Для заливки плиты перекрытия применяют сварную сетку с ячейкой 100*100*3 и бетон не ниже 150 марки, толщина плиты 80-100 миллиметров.

Монолитный плитный фундамент

Толщина арматуры и ее количество зависит от планируемых нагрузок на плиту

Монолитный плитный фундамент

Плитный фундамент – это монолитная конструкция, которая целиком заполняет внутренний периметр основания здания, создавая единую горизонтальную поверхность.

Монолитный плитный фундамент

Армирование монолитной конструкции выполняется в зависимости от нагрузок. В отдельных случаях монолитная плита может быть выполнена без армирования. Такое устройство допустимо лишь на плотных грунтах для малонагруженных оснований.

Монолитный плитный фундамент

Данный фундамент может быть выполнен как ниже уровня земли, так и выше. При строительстве ниже уровня земли закладывается расстояние для полуподвала или цоколя. При устройстве плитного основания мелкозаглубленным в грунт строительство цокольного этажа не предусматривается.

Монолитный плитный фундамент

Под плитой обязательна песчано-щебеночная подушка

Монолитный плитный фундамент

Плитный фундамент устраивается на песчано-щебёночной подушке. В данном исполнении подушка выполняет не только опорную функцию, но и применяется в виде дренажа, не давая воде скапливаться у основания здания.

Монолитный плитный фундамент

В отдельных случаях конструкция плитного фундамента включает в себя рёбра жёсткости, которые располагаются под несущими стенами здания. Эти рёбра могут быть как с нижней стороны плиты, так и сверху, образуя нижнюю часть стен. За счёт таких рёбер можно уменьшить толщину плиты в малонагруженных участках.

Монолитный плитный фундамент

При необходимости утепления плитного фундамента этот процесс производится после устройства песчано-щебёночной подушки. На подушку укладывается слой жёсткого утеплителя, поверх которого устраивается армирование и заливается бетон.

В монолитный плитный фундамент может быть частично встроена система тёплого пола. Она устраивается в зонах, на которых не будет установлено несущих и перегородочных стен, а также не планируется наличие тяжёлых предметов мебели.

Суглинки и супеси

Супесь своими характеристиками ближе к песчаным грунтам. Суглинок же нечто среднее между песчаным и глинистым грунтом. Поэтому, если вы легко раскатываете влажную почву в ладонях – это супесь. Если почва разламывается – суглинок.

Эти типы грунтов представляют собой пограничное состояние между песчаной и глинистой почвой.

Суглинок – на треть состоит из глины. Она, в свою очередь состоит из маленьких частиц-пластинок. Остальная часть содержимого включает в себя песок и другие примеси. Цвет грунта может быть разным.

Суглинки и супеси

Частицы глины хорошо впитывают и удерживают воду, поэтому пористость такой почвы считается сравнительно большой. Когда суглинок поглощает воду, она задерживается там даже когда он высыхает. Поэтому замерзая, вода кристаллизуется в лед, а расширяясь он увеличивает и объем почвы. Чем больше глины в грунте – тем сильнее выражена эта особенность. Также чем больше глины – тем пластичнее почва. По содержанию влаги суглинок превосходит супесь.

Супесь содержит большую долю песка и меньшую глины. Поэтому в супеси меньше влаги, чем в других глинистых почвах. Именно от показателя влажности зависит консистенция грунта, которая говорит об его устойчивости. Супеси подразделяют на: твердые, пластичные и текучие.

В сухом состоянии супесь служит хорошим основанием, ее даже относят условно к непучинистой группе. Но водонасыщенная при малой плотности является текучей и сильно вспучивается при замерзании.

Основные этапы устройства свайного основания

Фундамент является основным элементом любого строения, следовательно, этому этапу нужно уделять максимальное внимание. Возведение свайного основания проводится в следующем порядке:

Подготовка и заливка свайного основания

Для начала проводят разметку участка, места расположения свай отмечают кольями. Правильная расстановка свай на участке помогает получить фундамент, имеющий отличные несущие в местах, где будут расположены сваи, копают ямки глубиной до 40 см.С помощью специальной насадки на бур расширяют подошву этого бурят скважины.

Их глубина зависит от промерзания грунта. Важно, чтобы свая опиралась на прочный грунт.В готовых скважинах выполняют гидроизоляцию, которая одновременно служит опалубкой. Для этих целей в скважину опускают асбестоцементную трубу или скручивают трубу из нескольких слоев рубероида.

При этом швы рекомендуется зафиксировать малярным необходимо провести армирование скважин. Из прутьев арматуры диаметром 7 мм монтируют сетку, выполняя через каждые 50 см поперечное скрепление. Арматура равномерно распределит нагрузку на сваи, которую будет оказывать почвенный слой во время замерзания и оттаивания.

Арматурная сетка должна доставать до дна и быть выше уровня почвы на 30 скважины нужно бетонным раствором. Наиболее подходящим вариантом считается готовый бетон марки М400. Он отличается особой прочностью, которая позволяет использовать материал для строительства электростанций и аэродромов.

Цена бетона марки М400 немного выше других марок, но этот материал – идеальное решение для строительства домов на торфяном грунте. Можно приготовить бетонный раствор своими руками. Для этого необходимо приготовить цемент высокого качества, речной песок, щебенку разных фракций и ребристой поверхностью.

Получить качественный раствор бетона можно только при соблюдении пропорций. Песок, цемент и щебень берут в соотношении 3:1:2. После тщательного перемешивания компонентов добавляют воду.

Количество воды может быть разным, главное, чтобы готовый раствор имел консистенцию густой бетонный раствор в скважину нужно непрерывно. При этом через каждые 50 см необходимо уплотнять бетон, используя специальную вибрационную установку. Непрерывное заполнение предотвратит образование технических трещин, что во многом сказывается на прочности и основания, и строения в целом.

к оглавлению ↑