Как правильно армировать плитный фундамент

Плитный фундамент чаще всего используют в тех случаях, когда грунт обладает недостаточной несущей способностью, поэтому его и называют еще «плавающим». У него множество преимуществ перечислим хотя бы некоторые:

Технология формирование монолита

Комплекс мероприятий по устройству монолитной основы включает следующие этапы:

  • разметку и очистку площадки;
  • извлечение земли под котлован требуемого размера;
  • формирование дренажной системы;
  • засыпку и уплотнение песчано-гравийной основы;
  • выполнение гидроизоляции;
  • сборку и фиксацию опалубки;
  • установку арматурного каркаса и армирование фундамента;
  • бетонирование.

Надежность монолитной основы определяет не только качество бетонного раствора, но и правильно выполненное усиление. Остановимся на этой операции более детально.

Армирование монолитной плиты фундамента

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную монолитную плиту, толщиной от 10 см и более. Укладывается такая плита на подготовленный грунт – песчано-гравийную подушку. Затем приступают к укладке фундамента. Для начала формируют каркас из арматуры, который впоследствии заливают бетоном.

Бетон неэластичен, после залива и застывания бетонной массы, одна сторона работает на сжатие, другая на растяжение. Предварительные работы по армированию основания фундамента делаются для предотвращения трещин. Арматура дает возможность сохранить фундамент при сильных морозах, неравномерном распределении нагрузок.

Технология армирования фундамента

  1. Делается разметка под фундамент при помощи колышек и бечевки.
  2. Роется котлован, параллельно отслеживая при помощи нивелира горизонтальность поверхности.
  3. Укладывается песчано-гравийная подушка и гидроизолируется.
  4. Формируют опалубку, перед тем как залить бетонный раствор, и укладывают 10 см. монолитную плиту.
  5. Застывшую плиту укрывают слоем гидроизоляции и поверх устанавливают каркас из арматуры.
  6. Заливается бетонный раствор и утрамбовывается.
  7. Процесс окончательного завершения заливки фундамента длится до 14 дней. За это время бетон окончательно застынет, после чего можно разобрать опалубку, и с внешней стороны свежего фундамента сформировать коньки.

Бетон превращается в железобетон, при дополнении его арматурой.

Конструкция тогда будет прочной и надежной, когда фундамент будет хорошо воспринимать нагрузки на изгиб и растяжение. Арматурный каркас служит для этих целей.

-обзор: Заливка фундамента

Строительство дома: Заливка фундамента

Как правильно сделать арматурный каркас

Использовать нужно только чистую арматуру, без мусора и грязи, иначе не произойдет крепкой сцепки с бетоном. Арматура в каркасе подразделяется на рабочую и распределительную. Рабочая арматура предназначена для принятия внешних нагрузок и от массы здания. Распределительная арматура равномерно делит нагрузки на весь каркас.

Связываются прутья при помощи сварки или проволоки, при толщине более 25 мм используют сварку, менее этой величины – допускается точечная сварка. Можно самостоятельно организовать подготовительные работы , собрать каркас для устройства фундамента под небольшой дом. Такую работу можно выполнить своими руками (см. Как правильно вязать арматуру для фундамента).

Плитный фундамент

Представляет из себя большой прямоугольник или квадрат, для максимальной прочности, арматура должна быть сварена на каждом соединении.

При заливке плитного фундамента необходимо отслеживать, чтобы все прутья были внутри бетона, не давая появляться трещинам в местах нарушения горизонтального слоя.

Толщина плиты может колебаться от 20 до 30 см, горизонтальный шаг между прутьями предусматривают от 20 до 40 см.

Фундамент возводится для придания крепости строящегося здания, армирование позволяет из бетона сделать железобетон – прочное основание, не подверженное деформации под влиянием климатических и геологических особенностей грунтов.

Важно использовать качественные материалы – арматурные прутья, проволоку для перевязки прутьев, сварку применять следует для стыковых соединений. Заливая бетон, не забудьте выровнять и утрамбовать поверхность. Не допускается торчащих прутьев, это грозит трещинами основания.

Если все работы правильно выполнены, можно спокойно начинать двигаться дальше и возводить здание.

Монолитный ленточный

Применяют для строительства небольшого загородного дома. Арматура может быть использована 10 мм, все пересечения обязательно надо скреплять, перевязывая проволокой. Угловые стыки свариваются.

Читайте также:  Технология утепения фундамента дома с внешней стороны

Первоначально рассчитывают нагрузки на фундамент, а затем приступают к производству работ. Исходя из этого высчитывается размер шага и во сколько слоев заливать фундамент. Возможно, при подготовке фундамента для большого дома сделать залив бетона двухслойный.

Тонкости при армировании фундаментного основания

Силовой металлический каркас собирается из гладкой и ребристой арматуры Ø7÷32 мм. Как и в любой работе, при армировании фундамента есть ряд секретов и тонкостей, которые не только усилят его прочность, но и помогут сэкономить:

  • Обычно для создания горизонтального каркаса используют арматуру А3 Ø10÷16 мм. Данная маркировка говорит о ребристой поверхности прутка, которая обеспечит лучшее сцепление с бетоном.
  • При высоте бетонной ленты более 150 мм горизонтальные элементы рекомендуется укрепить вертикальными. Чтобы снизить расходы, эти соединения можно выполнить обычной арматурой А1 Ø6÷8 мм с гладкой поверхностью.
  • Расположение горизонтальных слоев силового армирования в верхнем и нижнем слое фундамента эффективно компенсирует нагрузки на всех направлениях. В отдельных случаях требуется добавление дополнительного горизонтального армирующего слоя внутри бетонной отливки.
  • Укрепление горизонтальных слоев может проводиться горизонтальными перемычками, частоту и диаметр которых рассчитывают исходя из расчетных нагрузок вдоль поперечной оси. Это предотвращает появление в отливке дополнительных трещин и фиксирует продольную арматуру горизонтальных силовых секций.
  • Эффективность крепления горизонтальными и вертикальными соединяющими перемычками можно значительно увеличить, сгибая их в рамку вокруг направляющих прутов.

Защитный слой бетона

Армирование элементов монолитных железобетонных зданий.

Для защиты арматуры от коррозии, влаги и прочих неблагоприятных внешний воздействий, бетон должен полностью покрывать стальной каркас. Толщина бетонного пласта над металлическим скелетом в монолитных стенах более 10 см должна составлять максимально 1,5 см. Для плит толщиной до 10 см величина слоя составляет 1 см. Если речь идет о 25-сантиметровых ребрах, слой бетона должен достигать 2 см. При армировании балок до 25 см пласт цементного раствора равен 1,5 см, но для балок в фундаментах — 3 см. Для колонн стандартных размеров следует заливать бетон слоем более 2 см.

Что касается фундаментов, то для монолитных конструкций с прослойкой из цемента требуемая толщина слоя над арматурным каркасом составляет 3,5 см. При обустройстве сборных основ — 3 см. Монолитные базы без подушки требуют 7-сантиметровый слой бетона над скелетом из арматуры. При использовании толстых защитных слоев бетона рекомендуется проводить дополнительное усиление. Для этого используется стальная проволока, вязанная в виде сетки.

При дальнейшей обработке железобетонных конструкций алмазными кругами важно учитывать расположение каждого армирующего элемента и структуру его скелета. Это особенно касается процессов сверления отверстий в железобетоне и его резки. Такая обработка материалов может снизить потенциальную прочность изделия. Когда железобетон демонтируется полностью, учет перечисленных выше требований не производится.

Армирование монолитной плиты перекрытия

Расчет арматуры для плиты перекрытия в частном строительстве выполняется редко. Это достаточно сложная процедура, выполнить которую сможет не каждый инженер. Чтобы заармировать плиту перекрытия, нужно учесть ее конструкцию. Она бывает следующих типов:

  • сплошное;
  • ребристое:
  • по профлисту.

Последний вариант рекомендуется при выполнении работ самостоятельно. В этом случае нет необходимости устанавливать опалубку. Кроме того, за счет использования металлического листа повышается несущая способность конструкции. Самая низкая вероятность ошибок достигается при изготовлении перекрытия по профлисту. Стоит отметить, что оно является одним из вариантов ребристой плиты.

Перекрытие с ребрами залить непрофессионалу может быть проблематично. Но такой вариант позволяет существенно сократить расход бетона. Конструкция в этом случае подразумевает наличие усиленных ребер и участков между ними.

Еще одни вариант — изготовит сплошную плиту перекрытия. В этом случае армирование и технология похожи на процесс изготовления плитного фундамента. Основное отличие — класс используемого бетона. Для монолитного перекрытия он не может быть ниже В25.

Стоит рассмотреть несколько вариантов армирования.

В этом случае рекомендуется взять профилированный лист марки Н-60 или Н-75. Они обладают хорошей несущей способностью. Материал монтируется так, чтобы при заливке образовались ребра, обращенные вниз. Далее проектируется монолитная плита перекрытия, армирование состоит из двух частей:

  • рабочие стержни в ребрах;
  • сетка в верхней части.
Читайте также:  Габионы своими руками пошаговая инструкция с фото и видео

Армирование плиты перекрытия по профлисту

Наиболее распространенный вариант, когда в ребрах устанавливают по одному стержню диаметром 12 или 14 мм. Для монтажа прутов подойдут инвентарные пластиковые фиксаторы. Если нужно перекрыть большой пролет, в ребро может устанавливаться каркас из двух стержней, которые связаны между собой вертикальным хомутом.

В верхней части плиты обычно укладывается противоусадочная сетка. Для ее изготовления используют элементы диаметром 5 мм. Размеры ячейки принимаются 100х100 мм.

Пример расчета схемы и затрат на армирование фундамента

Требуется рассчитать схему и затраты на армирование плитного фундамента под двухэтажный коттедж прямоугольной формы размерами 7 на 9 метров с толщиной плиты 40 см.

1. Расчёт продольной арматуры (поперечное сечение 7,0 х 0,40).

Площадь сечения: 7 х 0,4 = 2,8

Минимальное суммарное сечение арматуры: 2,8 / 1000 = 0,0028

Сделаем расчёт для одного из диаметров арматуры, 8 мм;

Количество прожилин:

0,0028 / 0,0000503 = 55,6 = 56 штук, или по 28 внизу и вверху.

Рассчитаем ячейку арматурной сетки в этом случае:

От ширины плиты отнимем значение минимального расстояния от арматуры до наружной стенки (50 мм = 0,05 м), умноженное на два (слева и справа). На оставшейся длине равномерно разместим расчетное количество прутьев, а именно, разделим её на рассчитанное число прожилин минус один. Полученное значение и есть ширина ячейки:

A= (7,0 м – 2 х 0,05 м) / (28 – 1) = 0,26 м = 26 см.

Для продольного армирования нам понадобится 56 прутьев длиной по 9 м, итого общая длина арматуры диаметром 8 мм составит:

56 х 9 = 504 метра

По данным справочной таблицы, один погонный метр арматуры восьмерки весит 0,395 кг, значит, общий вес составит:

504 х 0,395 = 199 кг.

Проводим аналогичные расчёты для других видов арматуры и получаем:

  • для  6 мм — 99 шт, ячейка 14 см, общий вес: 208 кг;
  • 8 мм — 56 шт, ячейка 26 см, общий вес: 199 кг;
  • 10 мм — 36 шт, ячейка 41 см, общий вес: 200 кг;
  • 12 мм — 25 шт, ячейка 58 см, общий вес: 209 кг;
  • 14 мм — 19 шт, ячейка 77 см, общий вес: 202 кг;
  • 16 мм — 15 шт, ячейка 99 см, общий вес: 229 кг;
  • 18 мм — 12 шт, ячейка 138 см, общий вес: 216 кг;
  • 20 мм — 10 шт, ячейка 173 см, общий вес: 223 кг.

2. Расчёт поперечной арматуры (продольное сечение 9,0 х 0,40).

Площадь сечения: 9 х 0,4 = 3,6

Минимальное суммарное сечение арматуры: 3,6 / 1000 = 0,0036

Рассчитываем интересующие нас значения по нескольким диаметрам арматуры:

  • для 6 мм — 127 шт, ячейка 14 см, общий вес: 207 кг;
  • 8 мм — 72 шт, ячейка 25 см, общий вес: 199 кг;
  • 10 мм — 46 шт, ячейка 40 см, общий вес: 199 кг;
  • 12 мм — 33 шт, ячейка 56 см, общий вес: 213 кг;
  • 14 мм — 24 шт, ячейка 81 см, общий вес: 188 кг;
  • 16 мм — 19 шт, ячейка 99 см, общий вес: 222 кг;
  • 18 мм — 15 шт, ячейка 127 см, общий вес: 224 кг;
  • 20 мм — 12 шт, ячейка 178 см, общий вес: 208 кг.

Рассмотрим полученные значения. Ячейку при изготовлении плитного фундамента рекомендуется принимать равной 40…70 мм. В этот диапазон попадают два диаметра: 10 и 12 мм.

продольная:

  • для 10 мм — 36 шт, ячейка 41 см, общий вес: 200 кг
  • для 12 мм — 25 шт, ячейка 58 см, общий вес: 209 кг

поперечная:

  • для 10 мм — 46 шт, ячейка 40 см, общий вес: 199 кг;
  • для 12 мм — 33 шт, ячейка 56 см, общий вес: 213 кг.

Общий вес для диаметра 10 мм: 200+199 = 399 кг; общий вес для диаметра 12 мм: 209+213 = 422 кг.

Так как стоимость арматуры в большинстве определяется по массе, в нашем случае оптимальным вариантом будет пруток диаметром 10 мм. Геометрические параметры ячейки 41 х 40 см.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилась статья?

Читайте также:  Армирование монолитного фундамента. Выбор и укладка арматуры.

Поделиться с друзьями:Подпишитесь на новые

Самые распространенные ошибки

Хотя правильно смонтировать армирование плиты фундамента несложно, все-таки часто допускают ошибки при выполнении этой работы, приводящие к снижению прочности и долговечности. Перечислим наиболее распространенные недочеты.

  • Соединение стержней встык. Для того чтобы арматурный прут работал как целый его необходимо (даже необязательно сваривать) соединять с предыдущим внахлест на длину не менее 15 диаметров.
  • Несоблюдение защитного слоя бетона. Для фундаментов он должен быть не менее 30 миллиметров. Точно его выдержать помогают фиксаторы.
  • Крепление стержней к опалубке или установку их в землю. Таким образом создается место для проникновения влаги к металлу, кроме того заглубление вертикальных элементов в грунт неизбежно повреждает гидроизоляцию. Требование по защитному слою относится не только к расстоянию от поверхности бетона до плоскости сетки, расстояние от торцов стержней должно быть не меньше.
  • Использование вместо фиксаторов деревянных брусков или других нестандартных материалов. После заливки раствора они остаются внутри монолитного бетона и нарушают его целостность. Кроме того пористые материалы могут послужить мостом для проникновения воды к арматуре а дерево разбухнуть и разрушить фундамент. Поэтому для крепления арматуры нужны, использовать только стандартные фиксаторы.

Расчёт композитной арматуры

Арматура из композитных материалов начала использоваться в строительной области России относительно недавно, поэтому следует затронуть некоторые нюансы, касающиеся этого материала. В виду использования при изготовлении волокон стекла или базальта, данный армирующий материал имеет значительные отличия от классической стальной арматуры по прочности в сторону положительных качеств. Наглядно оценить разницу можно из расположенной ниже таблицы.

Характеристика Стальная арматура класса АIII Композитная арматура
Замена диаметра арматуры при равных прочностных характеристиках, мм. 8 4
10 6
12 8
14 10
16 12
18 14
20 16

Подробнее о том что такое композитная арматура а также о методах работы с ней Вы можете в статье: композитная арматура, виды, характеристики, использование.

Исходя из этих данных, при использовании композитных армирующих стержней необходимо производить корректировку диаметров рабочей арматуры. Это означает, что проводить расчёт армирования конструкций можно для стальной арматуры, а затем изменять полученные диаметры стержней согласно приведённым в таблице данным.

Следует учитывать, что композитную арматуру невозможно согнуть на стройплощадке и она не подвергается сварке. В случае потребности в гнутых элементах, их нужно заказывать у изготовителя по подготовленным чертежам, так как изогнуть такой материал возможно только в процессе изготовления. Крепление стержней между собой осуществляется при помощи вязальной проволоки или пластиковых хомутов.

Расчёт фундамента с использованием композитной арматуры аналогичен расчёту для металлической арматуры.

Во всём остальном использование композитной арматуры ничем не отличается от стандартных стальных прутков.

Проведение работ по армированию и последующей заливке монолитных строительных конструкций требует от мастера наличия определённых навыков. При сомнении в своих силах лучше обратиться к опытным специалистам, это сэкономит время и деньги в случае возможных переделок при возможных ошибках начинающего мастера, а так же убережёт от появления возможных аварийных ситуаций.

Правильно армируем углы

Самые сложные участки для армирования – это углы несущей конструкции. Основная ошибка при монтаже – установка прутьев внахлёст под прямым углом, что абсолютно недопустимо. Таким способом невозможно создать единую жёсткую конструкцию и обеспечить прочность будущему строению.

Изогнутая арматура для укрепления углов каркаса

Правильно армируем углы

Через некоторое время возможны отколы и трещины по углам усиление углов несущей конструкции лучше всего работает использование гнутые арматурные прутья. Они бывают Г- или П-образной формы. С помощью их усиливаются стыки в углах фундамента и скрепляются поперечными хомутами (поперечные прутья, с помощью которых связывается продольная горизонтальная арматура). Если для обычной связки шаг для связывания поперечных хомутов составляет 25 см, то по углам шаг уменьшается в два раза.

Самым надёжным способом соединения углов является использование Г-образных прутьев. Они устанавливаются так, чтобы их концы заходили на каждый угол приблизительно на 70 см, и скрепляются внахлёст с верхними и нижними поясами армирующего каркаса. Использование этого способа работает на достижение абсолютной монолитности и получение высокой прочности фундамента.