Как правильно устанавливать винтовые сваи под дом?

Погреб на своем участке – постройка не менее важная, чем летний душ или уличный туалет. Здесь хозяева хранят убранный с огорода и сада урожай, делают запасы на зиму. Чтобы построить погреб своими руками, нужно знать особенности местности, уровень залегания грунтовых вод. От этих и ряда других факторов зависит выбор типа постройки.

Еще статьи в рубрике Современные технологии строительства и ремонта, тенденции развития индустрии строительства:

  • Укладка керамической плитки на улице: советы от профессионалов.

    Чтобы избежать наиболее распространенных ошибок при укладке керамической плитки на улице, воспользуйтесь советами профессионалов. …

  • Советы от профессионалов: укладка плитки в проблемных и больших помещениях.

    Для того, чтобы Вас не разочаровал результат укладки плитки, воспользуетесь советами от профессионалов. …

  • Мозаика — как один из способов укладки плитки.

    Мозаика была известна издревле, сейчас она переживает второе рождение. …

  • Укладка в квартире.

    Советы от профессионалов: укладка плитки в квартире. …

  • Эксплуатация и уход за керамической плиткой. Советы от профессионалов.

    Как правильно ухаживать за плиткой, чтобы она служила долго. …

  • Советы от профессионалов: подготовка раствора для облицовки плиткой.

    Чтобы облицовка плиткой была надежной, необходимо правильно приготовит клеевой расствор. Воспользуйтесь советами профессионалов. …

Плюсы конструкции

Так как о минусах речь уже шла, будет несправедливо умолчать о преимуществах этого фундамента. А их немало:

  • Высокая скорость возведения – быстрее делается разве что фундамент на винтовых опорах. Это достигается за счет почти полного отсутствия бетонных работ. Не надо неделями ждать, пока он наберет прочность.
  • Простота технологии. Нет нужды задействовать тяжелую технику, большие бригады и сложные инженерные решения.
  • Невысокая стоимость – прямое следствие из вышеперечисленного. Тем более, что большую часть работ можно сделать своими руками!
  • Высочайшая несущая способность. Глубина погружения свай гораздо больше глубины монолитного фундамента. За счет этого такая конструкция более устойчива, и выдерживает вес зданий до 350 тонн.
  • Безупречная надежность на любом рельефе и грунтах. Разумеется, кроме скального.
  • Возможность строительства на склонах, берегах водоемов и в сильно обводненных местах. Здесь только свайно-ростверковый фундамент позволит сделать устойчивую горизонтальную площадку. В этих условиях альтернатив ему просто нет!

Герметичные погреба

Близость к поверхности грунтовых вод или сезонное подтопление участка верховодкой вовсе не означают, что погреб должен быть только наземным. Есть несколько вариантов обустройства подземных погребов, которые можно использовать в местности с неблагоприятными геологическими условиями. Это так называемые погреба-кессоны, которые представляют собой герметичную емкость, имеющую обязательную приточно-вытяжную вентиляцию. В остальном комплектация у них традиционная: система хранения (полки и ящики), лестница, теплоизолированный люк, освещение.

Герметичные погреба изготавливают из следующих материалов: металл, пластик, сборный железобетон, монолитный железобетон.

Такие конструкции могут иметь традиционную форму куба, но иногда их делают и в виде цилиндра.

Кубические кессоны (фабричные или самодельные) изготавливают из металла и пластика. Такая же форма обычно бывает и у монолитных железобетонных погребов. Цилиндрические формы присущи сборным конструкциям из железобетонных колец, но встречаются они и среди пластиковых готовых кессонов.

Достоинства и недостатки готовых погребов

Достоинства очевидны:

  • абсолютная герметичность;
  • уже готовая форма с люком, вентиляционными каналами, системой хранения и лестницей;
  • установка на месте в течение одного дня;
  • антикоррозийная и лакокрасочная обработка в заводских условиях (у металлических кессонов).

Про недостатки изготовители обычно умалчивают, но они есть.

У пластикового кессона всего лишь один недостаток — малый вес. Даже полностью укомплектованный и «снаряженный» продуктами пластиковый куб или цилиндр будет в объёме намного легче, чем грунт.

Если пересчитать на плотность (вес деленный на объём), то такой погреб будет даже легче воды, а плотный грунт естественной влажности в среднем ещё на 50-60% тяжелее. В условиях зимнего пучения (что характерно для насыщенных влагой грунтов) при определенных условиях и тяжелые конструкции может выдавить вверх, а легкие просто «всплывут» как поплавок, даже если их основание лежит ниже уровня промерзания. Поэтому пластиковые погреба обязательно анкеруют — жестко крепят к железобетонной плите-платформе, которую укладывают на дне котлована ниже линии промерзания грунта.

Кроме того, пластиковую ёмкость надо защищать от бокового давления на стенки во время сезонного пучения — только ребер жесткости может оказаться недостаточно. И надо еще уложить сверху перекрытие, чтобы иметь возможность ходить над погребом.

В этом видео можно увидеть как выдавливает незакрепленные кессоны:

Металлический кессон прочнее пластикового. Но ребра жесткости должны быть обязательно. А весит он не настолько много, чтобы его можно было просто вкопать в землю. Все равно вес погреба будет меньше, чем такой же объём грунта. Но кроме необходимости фиксации кессона, надо еще помнить о коррозии черного металла.

Даже оцинкованный металл имеет ограниченный ресурс в условиях постоянного воздействия агрессивной среды (которая есть у земли). Да и постоянная влажность будет воздействовать не только извне, но и изнутри. Особенно уязвимы сварные швы погреба. Даже если металл предварительно прошел оцинковку, при сварке защитное покрытие сгорает, а только грунтовка и полимерно-порошковое покрытие на шве будет слабее, чем в других местах.

У железобетонных конструкций этих недостатков нет. Но если монолитный бетон заливать долго, а созревает он ещё дольше (28 дней в обычных условиях), то изготовить герметичный погреб из железобетонных колец можно в течение нескольких дней.

Читайте также:  Заливка фундамента для деревянного дома – как правильно сделать

Панели из пластика

При использовании декоративных панелей из пластика получают более дешёвое покрытие, но менее эстетичное. Изделия из натурального кирпича или камня выглядят привлекательнее. Но зато такой отделочный материал хорошо скрывает основание из свай.

Если панельный лист имеет увеличенную толщину, он способен выдержать достаточно большие нагрузки. Ему не страшны химические и биологические воздействия.

Если применяются навесные панели, пространство между домом и грунтовой поверхностью остаётся пустым. В нём не может собираться вода и происходить образование конденсата из-за свободной циркуляции воздуха.

Панели внешне очень похожи на монументальное основание. При этом они сохраняют все свойства цоколя фундамента на сваях. Это особенно заметно на участках, имеющих значительные перепады высот и другие рельефные сложности.

Посмотрите видео, чтобы оценить все преимущества зашивки основания дома декоративными панелями:

Монтаж свай

Свайно-винтовое основание устанавливается следующим образом:

  • по всей длине сооружения, а также в углах и на стыках внутренних стен ввинчиваются сваи с шагом от одного до трёх метров;
  • верхушки всех свай подгоняются под уровень и скрепляются балками (из дерева или металла), чтобы образовалась жёсткая конструкция, которую ещё называют ростверк.

    Верхние части оголовков свай скрепляются металлическими или деревянными балками — ростверком

Существует несколько вариантов расположения свай:

  1. Одиночное — каждая находится под опорой.
  2. Ленточное — сваи расположены по периметру сооружения.
  3. Полосами — сваи идут в два и более ряда.
  4. Куст — сваи вбиты кучно в местах большой нагрузки или под несущими колоннами.
  5. Поле — сваи вкручены в шахматном порядке или рядами.

Чтобы трезво оценить свои силы, перед установкой необходимо отдавать себе отчёт, какой объём работ придётся выполнить. На лёгком грунте винтовые сваи размером до 5 метров можно установить вручную. Для этого понадобится три помощника, двое из которых будут выполнять физическую часть, а третий следить за точностью установки.

Пошаговое руководство по установке фундамента из винтовых свай

  1. Первым делом проводится расчёт материала для будущей постройки. Например, для постройки одноэтажной бани размером 6 на 6 метров с запасом понадобится 14 стандартных свай (длина 2,5 м, диаметр 10,8 см), установленных с шагом в 2–3 метра.

    Для бани размером 6х6 м понадобится от 10 до 14 свай

  2. Далее с помощью колышков осуществляется разбивка свайного поля. Сначала расставляются угловые колышки, потом между ними натягивается бечёвка, и по ней устанавливаются все остальные.

    Разметка выполняется при помощи деревянных колышков и тонкой бечёвки

  3. Используя ручной бур, проделывают заходные скважины под сваи. Ручной бур должен иметь длину штанги не менее 5 метров и диаметр до 30 см. Глубина и диаметр скважины рассчитываются исходя из особенностей грунта. Можно ограничиться и приямками в 20 см.

    Заходные ямы для свай можно подготовить при помощи обыкновенного садового бура

  4. В специальные отверстия в верхней части сваи вставляется лом или арматура, на концы которого (-ой) надевают обрезки труб длиной 5–6 см. Охватывать основу хомутом, также как и пристраивать к ней ворот сбоку категорически нельзя, так как тогда её неминуемо перекосит. Заглубление сваи проводится путём прокручивания лома вокруг её оси. Крутят, как правило, двое, а третий измеряет вертикальность сваи при помощи уровня или отвеса. Отклонение свыше 1–2% недопустимо, иначе свая деформируется.

    В процессе вкручивания винтовой сваи обычно участвуют три человека: двое перемещают лом, а третий следит за вертикальностью сваи

  5. Вкручивание производится ниже уровня промерзания грунта, поэтому надо заранее узнать эти показатели для своего региона. Когда свая пройдёт через этот уровень, она достигнет твёрдого грунта, и вкручивать её станет значительно тяжелее. Если труба наткнётся на камни, её придётся выкрутить, и вкрутить заново чуть под углом, пробуя сместить камень лопастями. После чего опять нужно проверить вертикальность сваи.

    Свая должна устанавливаться строго вертикально, максимально допустимое отклонение — 1–2%

  6. После вкручивания всех свай их оголовки обрезают так, чтобы они образовывали горизонтальную плоскость. Подрезка выполняется болгаркой.

    Сваи подрезаются болгаркой с алмазным диском по уровню установки ростверка

  7. Далее внутренние части свай бетонируются. Пустыми их оставлять нельзя, так как это чревато коррозией и сокращением срока службы. Заполняются трубы бетонным раствором из расчёта 1,5 ведра на каждую.

    Сваи обязательно нужно забетонировать раствором, иначе срок их службы значительно снизится

  8. После заполнения свай выполняется обвязка фундамента. Если речь идёт о лёгком сооружении, то ростверк из металла необязателен. Достаточно установки металлических оголовков, к которым шурупами прикручивается деревянный брус. Стыки промазываются битумом.

    Для лёгкого сооружения ростверк можно сделать из бруса

  9. Теперь свайно-винтовой фундамент готов, можно начинать возведение каркаса строения.

Видео: как закрутить винтовые сваи одному

Обустройство перекрытия

Заглубленное хранилище оптимально накрыть бетонными плитами перекрытия. Можно уложить швеллера и листовой металл толщиной от 5 мм, но его нужно надежно защитить от коррозии битумом или специальными мастиками. Когда ни один из вариантов не подходит из-за отсутствия материалов, бетонный потолок делают своими руками.

Сначала из досок или бруса формируют каркас перекрытия. Арочную форму ему придают элементами, вырезанными из влагостойкой фанеры. Детали исполняют роль стропил, а располагают их на каждой балке.

Получившуюся конструкцию сверху обшивают влагостойкой фанерой. Древесину обрабатывают защитной пропиткой. Сверху по перекрытию укладывают армирующую сетку из прута толщиной минимум 12 мм. Под арматуру подставляют деревянные брусочки толщиной 40-50 мм. Подкладки приподнимут сетку, обеспечат заливку под нее раствора.

Собранную конструкцию заливают бетоном, накрывают пленкой для уменьшения испарения влаги. Примерно через неделю перекрытие будет готово, можно проводить дальнейшие работы по обустройству.

Какие решения применяются в этом случае?

При подобных особенностях грунта самым эффективным решением является проведение строительства на свайном фундаменте.

Сваи для фундамента бывают прямоугольные, пирамидальные, круглые, цельные или пустотелые. Материал для их изготовления – железобетон, бетон, дерево, металл.

Так же свайная конструкция отличается механизмом защиты от колебаний, которая устанавливается сверху.

Читайте также:  Фундамент дома своими руками: подробная пошаговая инструкция

Существующие варианты установки:

  • подпорные сваи. Стоят на твердом грунте на большой глубине заглубления. Технология характеризуется полным отсутствием усадки;
  • висячие сваи. Используются при невозможности достичь твердого грунта. Крепко вбиваются в подвижный слой и удерживаются силами трения.
  • буро-забивные сваи. Устанавливаются в предварительно вырытые ямы;
  • сваи с забивными элементами. Заостренные сваи забиваются спецустановкой, предназначенной для этих работ;
  • винтовые сваи. Ввинчиваются в грунт подобно громадному шурупу автоматическим способом или вручную.

В чем преимущества и в каких случаях их устанавливают?

  1. Из всех перечисленных методов установки свайного фундамента самым скоростным является свайно-винтовой.

Для проведения работ совершенно не требуется подготовки пред вкручиванием свай в землю.

Если длина свай не более метра, их можно завинтить вручную штангой или ключом.

Применение в свайно-винтовом методе высококачественных свай от надежных производителей очень высоко ценится специалистами по строительству.

Например, немецкая фирма Krinner выпускает большое количество элементов улучшенной формы, адаптированной к различным фундаментам и почве.

  • Подобные сваи применяются практически везде, их без труда монтируют даже в условиях многолетней мерзлоты, что обеспечило им большую популярность на крайнем севере.

Погреб под домом: сооружение котлована, пола, стен и перекрытий, вентиляция и дренаж

Традиционно для утепления погреба приходится приложить достаточно много усилий. Чтобы в зимние холода температура в нем не упала ниже нуля, перекрытие приходится тщательно утеплять; нередко сверху возводится погребница — аналог чердака в доме, своеобразный буфер для тепла.

Минуточку! Но ведь у нас уже есть утепленное перекрытие, выше которого всю зиму поддерживается положительная температура. Решено: строим погреб под домом.

Погреб в деревянном доме.

Погреб под домом: сооружение котлована, пола, стен и перекрытий, вентиляция и дренаж

Как выкопать котлован в пространстве, ограниченном четырьмя стенами?

У проблемы есть два пути решения, и один из них определенно не понравится читателю.

  1. Погреб отрывается и бетонируется до возведения стен дома. С помощью тяжелой техники работа выполняется в течение пары рабочих дней.
  2. Если речь идет о строительстве погреба в отстроенном и обжитом доме, единственное решение — вооружиться киркой, лопатой и ведром. В одной из комнат вскрывается пол — и через много-много часов тяжелой и грязной работы небольшой котлован готов.

Обратите внимание: котлован не должен ослаблять грунт под ленточным фундаментом. Подкоп на расстоянии меньше одного метра от стен дома с большой вероятностью приведет к просадке и деформации строения. А вот свайному фундаменту любого типа земляные работы вблизи него ничем не угрожают: основная масса дома переносится сваями на низлежащие пласты грунта.

После окончания строительства погреб не ослабляет фундамент, а усиливает его, препятствуя просадкам грунта.

Традиционное решение для погреба — бетонный пол.

Погреб под домом: сооружение котлована, пола, стен и перекрытий, вентиляция и дренаж

Он, разумеется, не обеспечивает полной и абсолютной гидроизоляции; однако достоинств на фоне земляного пола вполне достаточно:

  • Метан и другие газы, выделяемые при жизнедеятельности анаэробных бактерий в почве, не попадают в подпол.
  • Черви и насекомые тоже не имеют туда доступа, что весьма приятным образом влияет на сохранность урожая.
  • Крысы и мыши не могут проложить ходы через бетонное основание.
  • В половодье и после сильных дождей поверхность под ногами не превращается в грязное месиво.

Как заливается такой пол?

  1. Поверхность дна котлована максимально выравнивается.
  2. Формируется песчаная подсыпка толщиной 10-15 сантиметров. Песок максимально уплотняется с помощью трамбовки или, что проще, поливкой большим количеством воды.
  3. Поверх подсыпки на пол с заходом на стены котлована расстилается гидроизолирующий материал (чаще всего используется плотный полиэтилен). Инструкция связана не только с необходимостью по возможности изолировать помещение от грунтовых вод: пленка не даст цементному молочку при заливке пола уходить в подсыпку. Благодаря этому бетон сохранит максимальную прочность.
  4. На гидроизоляцию выкладывается арматурная сетка с ячеей в 10-15 см. Толщина проволоки — 5-6 миллиметров. Армирование выкладывается на фабричных или импровизированных проволочных подставках: сетка должна находиться примерно в середине слоя стяжки.

Здесь, впрочем, использована выложенная рядами рифленая арматура. Так тоже можно.

  1. Наконец, пол заливается бетоном. Ходить по поверхности можно примерно через 5-7 дней; полную прочность бетон набирает за месяц.
Погреб под домом: сооружение котлована, пола, стен и перекрытий, вентиляция и дренаж

Стены погреба часто возводят из кирпича или керамических блоков; однако строительство погреба под домом накладывает некоторые ограничения на наш проект. Наружную гидроизоляцию кладки и обратную засыпку в нашем случае выполнить будет довольно проблематично.

Очевидное решение — возведение стен из монолитного железобетона.

  1. Монтируем арматурную решетку. Обычно используется рифленая арматура сечением 12-14 миллиметров; однако ничто не мешает выставить в один — два слоя готовую арматурную сетку или использовать любые обрезки труб, уголка и т.д.

Совет: для сборки арматурной решетки применяется отожженная проволока. Сварные соединения лучше не использовать: при перепадах температуры они с большей вероятностью заставят монолит растрескаться.

Арматурная решетка вяжется отожженной проволокой.

  1. Формируем вертикальную опалубку. Для нее могут использоваться любые подручные материалы — доски (включая необрезные и даже горбыль), фанера, ОСП. При недостатке материала для опалубки она может переставляться выше по мере заливки участков стен.
  2. Заливаем пространство между опалубкой и закрытой гидроизоляцией стеной котлована бетоном марки М200 и выше или самостоятельно заведенным цементно-песчаным раствором в пропорции 1:3 (для цемента М400). Допустима добавка 3 частей щебня. Опалубка заливается слоями по 20-25 сантиметров с обязательным штыкованием каждого слоя.
Погреб под домом: сооружение котлована, пола, стен и перекрытий, вентиляция и дренаж

Стены доводятся до уровня нижней поверхности несущих балок перекрытия.

Свайного типа

Как показывает практика, при возведении большого тяжелого дома используют монолитные железобетонные столбы, которые изготавливаются на заводах ЖБИ.

Данная технология называется ТИСЭ. Это правда не самая дешевая технология из всех свайных, но она самая надежная.

Свайного типа

И хотя винтовой фундамент является более дешевым, он не обеспечивает необходимую несущую способность под тяжелое строение. При этом необходимо учитывать, что проведение гидроизоляции в устройстве свайного винтового или другого типа является обязательным мероприятием.

Читайте также:  Заливка фундамента под дом своими руками

Дом на винтовых сваях

Главное достоинство, благодаря которому многие строители используют винтовой фундамент для дома, заключается в меньшем объёме работ по его обустройству. Что сокращает как время возведения основания, так и стоимость выполнения работ.

Опоры в форме винта служат одним из вариантов свайного фундамента. При этом такой тип свай не требует спецтехники для битья их в грунт и изготавливаются из особого металла. Оцинкованная труба с буром легко «вкручивается» в землю и не требует привлечения мощных машин. После ввинчивания в основание полость в центре сваи заполняют бетоном и опора превращается в мощную железобетонную конструкцию.

После составления всей цепочки таких опор, их плотно перевязывают и формируют цоколь с помощью блочной или кирпичной кладки.

При проектировании такого типа фундамента важно учесть и рассчитать размеры ростверка для опоры. Он зависит от характеристик грунтов и параметров будущего строения. На практике создаются следующие виды ростверков:

  1. Высокий (более 15 см от уровня грунта). Актуален для строительства на неровной земле и грунтах, подверженных морозному «пучению».
  2. Повышенный ростверк (высота до 10 см).
  3. Заглубленная конструкция, которая располагается ниже уровня земли. Такой ростверк оборудуют для непучинистых грунтов.
  4. Деревянные балки – только для небольших деревянных строений.
  5. Металлические и железобетонные балки – для многоэтажного домостроения.

Основание на винтовых сваях под дом

Дом на винтовых сваях

Винтовые сваи под дом обязательно обрабатывают специальными материалами для предотвращения распространения коррозии и разрушения структуры металла. Заводские характеристики винтовых свай определяют срок эксплуатации на уровне 100 лет.

Концепция применения винтовых свай для фундамента дома имеет более чем вековую историю, а первые постройки на опорах возникли ещё в первобытные времена. Полноценное внедрение технологии винтов в строительстве принадлежит военным ведомствам. Армия быстро оценила преимущества от оперативного возведения построек с надёжным основанием. Постепенно данная технология перекочевала и в гражданское домостроение.

Сейчас для производства специального типа свай для фундамента используют высокопрочную сталь. Конфигурация винта предусматривает наличие бура на конце элемента, что позволяет сразу после доставки и подготовки участка приступать к возведению основания.

Облегчённая конструкция дома позволяет применять винтовые сваи. Современные строительные материалы гарантируют высокую прочность и изоляцию, даже при сниженном весе. Сваи под дом наиболее выгодно использовать в следующих случаях:

  • На участках с большими уклонами рельефа.
  • На местности, где запрещено бить железобетонные сваи.
  • На торфяных грунтах.
  • На территориях с повышенной влажностью грунта.
  • На территории вечной мерзлоты.
  • На обустроенном ландшафте.

к оглавлению ↑

Бетонный погреб своими руками

Основное преимущество бетонного погреба перед конструкциями из других материалов – в прочности и долговечности готовой конструкции. Кроме того, технология строительства такого хранилища гораздо проще, чем, к примеру, помещений из кирпича (рисунок 8).

Как и в случае с подвалами других типов, для строительства бетонного хранилища необходимо вырыть котлован и только после этого можно будет приступать к заливке бетона для формирования стен.

Материал для строительства

Бетонный погреб своими руками

Чтобы самостоятельно построить бетонный погреб, не потребуется много материалов. Во-первых, нужно купить готовую бетонную смесь или приобрести компоненты для ее приготовления своими руками. Традиционно для этой цели используют смесь песка с цементом М-200.

Рисунок 8. Чертеж подземного хранилища из бетона

Также вам понадобятся доски для строительства опалубки, которая и будет служить каркасом для бетонного покрытия, а также арматура для укрепления готовой конструкции. Дополнительно подготовьте корыто и лопаты для приготовления раствора.

Железобетонные сваи

Конструктивное строение, материалы, используемые при изготовлении свай и их размеры, регламентируются ГОСТом 19804 — 2012. При строительстве используют сваи различной длины от 3 до 11 метров.

Различают несколько типов стержней по сечению:

Маркировка Сечение Описание структуры
С Квадратное Цельные и составные сваи с поперечной армацией по всей массе
СК Круглое Составные и цельные, полые, диаметром от 40 до 80 см
СП Квадратное Полые, цельные
СО Оболочки Составные и цельные, диаметром 100 — 300 см
1 СД Квадратное Сплошные, двухконсольные, расположение — крайние оси строения
2 СД Квадратное Колонны, расположение — средние оси строения
СЦ Квадратное Цельные, с напрягаемой армацией по центру сваи, без поперечного армирования

Дополнительно в маркировке стержней могут присутствовать маленькие (не заглавные) буквы:

  • «н» — обозначающая наличие наконечника;
  • «б» — стыковка составляющих частей болтами;
  • «св» — сварной тип стыковки;
  • «с» — стаканный способ соединения.

Важно! Тип стержня, его размеры подбираются в зависимости от типа почвы, глубины нахождения прочного грунта и места установки сваи относительно частей здания.

Материалы производства

Для того, чтобы свайный железобетонный фундамент здания отвечал требованиям повышенной нагрузки, предъявляемым к нему, стержни должны изготавливаться строго в соответствии с технологией, из материалов достаточной прочности и соответствующих эксплуатационных свойств. Основные составляющие свай — это бетон и металлические пруты армирования.

Марка бетонного раствора

Согласно ГОСТу 26633, стержни железобетонных свай изготавливают из тяжелого или мелкозернистого раствора. Класс прочности на сжатие прописывается в проектной документации конкретного объекта строительства, но при этом не должен быть ниже В15.

Если фундамент закладывается в условиях скальных или крупнообломочных грунтов, марка бетона для свайного фундамента по прочности не должна быть менее В 25. Данный показатель неизменен в зависимости от длины стержня.

Щебень, в качестве крупного заполнителя бетонного раствора, должен соответствовать ГОСТу 8267 и быть естественной природы:

  • для цельных стержней размером зерна не более 40 мм;
  • для оболочек или пустотелых свай — не более 20 мм.

Армирование

Для усиления конструкции свай используются стальные стержни различных типов:

Тип армирования стержня Используемый металлопрокат
Ненапрягаемое продольное Прутковая горячекатаная или термически упрочненная арматура периодического профиля классов A-II, А-III, A-IV.
Напрягаемое продольное Прутковая горячекатаная и термоупрочненная арматура классов A-IV, A-V. Канаты стальные армирующие 1×7. ВПР (высокопрочная проволока периодического профиля) различного диаметра.
Конструктивная Холоднотянутую низкоуглеродистая проволока классов B-I; Вр-I, гладкую прутковую армацию А-I.