Как сделать ленточный фундамент своими руками?

Существует множество видов фундаментов для строительства деревянных сооружений, небольших домов или же массивных зданий. Самым популярным при строительстве в частном секторе является ленточный фундамент. Потому что, это самый доступный способ возведения основания дома, который можно сделать своими руками. Кроме этого, данный вариант позволяет заложить в проект подвальное помещение или цокольный этаж.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома

При возведении фундамента такого типа отмечается значительный уровень экономии. Это обусловлено отсутствием необходимости обустройства большого котлована, а также меньшими затратами на материалы. При этом значительно экономит личное время.

Применяются они при возведении следующих строений:

  • деревянные дома;
  • каркасные дома;
  • небольшие постройки из камня;
  • монолитные здания;
  • газобетонные сооружения высотой не более 2-х этажей.

Глубина заложения такого типа фундамента достигает 40-50 миллиметров.

Особенности ленточного фундамента

Стоит отметить, что ЛФ не подходит для болотистой местности и требует обязательного проведения гидроизоляционных и теплоизоляционных работ, о которых мы расскажем ниже. В зависимости от проекта, грунта и почвы может понадобится тяжелая строительная техника и проведение сложных земляных работ. В любом случае эти факторы буду зависеть от глубины заложения фундамента.

Заливаем ленточный фундамент

Несмотря на это, можно выделить несколько аргументов, в пользу такого вида фундамента:

  • можно сделать фундамент самостоятельно;
  • высокая прочность и надежность;
  • можно внести в проект подвал или цокольного этажа;
  • высокая несущая способность;
  • возможно устройство на нестабильных грунтах;

Понятие и виды

Основанием ленточного типа называется бетонная полоса, установленная на определенной глубине в земле и выполненная по линии расположения несущих стен и опор здания.  Фундамент ленточный имеет свою классификацию. Он делится по конструкции и глубине залегания.

По конструкции основания подразделяются на:

  1. Сборные из готовых железобетонных блоков. Готовые заготовки для основания доставляются с завода.
  2. Монолитные. Бетонная смесь готовится и заливается на месте строительства
  3. Выполненные из кирпича или бутового камня. На бетонной подушке выполняется кирпичная или каменная кладка.

По глубине залегания делится на:

  1. Глубоко заглубленный. Подходит для любого типа зданий. Оборудуется на уровне, превышающем глубину промерзания грунта на 25 — 30 см.
  2. Мелкозаглубленный. Используется мзлф при малоэтажном частном строительстве или при строительстве на пучинистых почвах. Глубина такого основания находится в пределах 50-60 см.
  3. Незаглубленный. Оборудуется под легкие второстепенные постройки.

Правильно выбранный фундамент сэкономит средства и обеспечит надежность строения.

Опалубка: что это такое? Условия сборки конструкции

Для того чтобы фундамент приобрел форму после заливки, используются различные материалы, из которых собирается опалубка. Чаще всего такие конструкции выполняются из древесины. Существуют и более современные варианты, которые конструируются из полимерных материалов, отличающихся высокими техническими характеристиками. Опалубка выполняет следующие функции:

  • создает форму, необходимую для застывания бетонного основания;
  • придает ровную текстуру поверхности;
  • изолирует конструкцию от почвы (при необходимости).

Для того чтобы дать ответ на вопрос о том, что такое опалубка, необходимо более детально ознакомиться с особенностями данной конструкции. Правильный монтаж опалубки требует соблюдения определенных условий.

В первую очередь необходимо подготовить грунт в том месте, где будет выполняться заливка основания будущей постройки. Он должен быть полностью очищен от мусора и посторонних примесей.

Опалубка фундамента состоит из отдельных элементов. В качестве формирующей основы используются щиты, изготовленные из древесины или другого подходящего материала. На внутренней стороне, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, не должно быть никаких загрязнений. Поверхность должна быть максимально ровной. Это позволит минимизировать отделочные работы после демонтажа форм.

При монтаже опалубки особое внимание стоит уделить креплению отдельных составляющих между собой. От качества фиксаторных элементов зависит, насколько хорошо опалубка справится с формирующей функцией. Крепления, организованные неграмотно, могут стать причиной деформации бетона.

Читайте также:  Гидроизоляция фундамента своими руками: особенности технологии

Опалубка для столбчатого фундамента (а также ленточного или монолитного) должна быть полностью герметичной. Только в этом случае возможна правильная формовка основания. Перед тем как приступить к монтажу опалубки, необходимо ознакомиться с возможными ее типами.

Съемная опалубка очень быстро демонтируется после застывания бетона

Фундамент частного дома своими руками

  1. В первую очередь на участке выкашиваем траву, вырубаем кустарники и деревья, которые могут нам помещать. Выкорчевываем пни и укатываем в сторонку большие камни, и на уже расчищенном участке производим фиксацию элементов планировки. При обследовании территории участка, также необходимо убедиться, в отсутствии вблизи грунтовых вод. Но в случаи, если вы обнаружили, что они все – таки расположены близко от поверхности, устанавливаем дренажную систему. То есть прокладываем трубы и отводим воду, и только после этого начинаем закладывать фундамент. Еще на стадии проектирования в обязательном порядке также учитываем и рассчитываем нагрузку на фундамент. При выборе наиболее подходящего варианте фундамента, необходимо учитывать вес самого дома, глубину промерзания, а также несущие способности грунта.
  2. Самыми распространенными типами фундамента являются ленточный и столбчатый. И как правило при их создании может быть использован железобетон, монолит или столбчатый бетон, бутобетон или кирпич. В случаи, если стены будущего здания имеют большую массу, или же вы собираетесь строить дом в несколько этажей, то лучше воспользоваться ленточным фундаментом. Закладывать его необходимо по всему периметру будущего сооружения, в связи с чем может быть израсходовано большое количество стройматериалов, а также придется выполнить большой объем строительных работ. То есть создаем арматурный каркас, устанавливаем в котлован и  закрываем его опалубкой. Сварку применять при укреплении такого каркаса не рекомендуется, а лучше всего для скручивания прутьев использовать проволоку или пластиковые хомуты. Далее нам остается по всему периметру залить бетон и уплотнить его.
  3. При сборном фундаменте, толстой стальной проволокой и раствором соединяем бетонные и железобетонные блоки. Подобный фундамент возводится быстро, а главное будет очень прочным. Но обойдется к сожалению не дешево. Также фундамент можно заложить из влагостойкого и полнотелого кирпича. Времени на закладку фундамента из кирпича может уйти намного больше, по сравнению с монолитным, к тому же по долговечности кирпич сильно уступает бетону.
  4. При закладке бутового фундамента, на необходимо друг с другом плотно состыковать бутовые камни и залить из цементным раствором. Бутовый можно сказать является самым затратным, но в то же время и самым долговечным типом фундамента. Камни нужно будет подобрать как следует, чтобы можно было бы друг с другом их хорошенько состыковать, но в связи с тем, что весят они не мало, то можно сказать, что работа эта является не из самых легких. Превосходным вариантом данный тип фундамента может оказаться для местности с влажным грунтом, так как влагу он не пропускает. Во время строительства, опалубка используется в обязательном порядке, так будут чередоваться укладка и подгонка камней, с последующим заливанием их раствором.
  5. При закладке столбчатого или свайного фундамента, необходимо соблюсти некоторые условия. Подойдет такой фундамент для легких сооружений, где стены каркасные или деревянные. Столбы устанавливаются под углы наружных стен, в местах, где внутренние стены пересекаются с наружными, а также между собой. Расстояние между столбами устанавливаемыми по периметру должно составлять 1,2 – 2,5 м, а между столбами выкладываем опирающийся на перемычки цоколь. Перемычка в данном случаи будет выполнять сразу две функции – будет стягивать между собой столбы и основание цоколя.

Видео на данную тему

Смотрите также:

  • Какой высоты должен быть фундамент для бани?
  • Диатомит (применение)
  • Как правильно построить фундамент дома?
  • Как защитить фундамент дома?
  • Виды фундамента под дом
  • Как построить дом на дачном участке?
  • Заключение

    Ещё одним немаловажным элементом при устройстве цоколя является отмостка, которая не позволяет воде скапливаться у стены. Этот элемент можно сделать, как простую стяжку, зажелезнив сухим цементом для зеркальности, но можно также отделать той же клинкерной плиткой или, к примеру, брусчаткой – выйдет дороже, зато очень красиво.

    Читайте также:  Правила строительства свайного фундамента под баню

    Устройство подвала и погреба Цокольный ввод: особенности соединения «полиэтилен-сталь», достоинства и установка Читать далее

    Устройство подвала и погреба Как сделать цокольный этаж своими руками: земельные работы и основание, устройство фундамента, утепление и гидроизоляция Читать далее

    Устройство подвала и погреба Цоколь из газобетона: изготовление основания, утепление и гидроизоляция Читать далее

    Устройство подвала и погреба Цоколь из бетона: назначение, виды, достоинства и недостатки, возведение фундамента, утепление цоколя пенопластом Читать далее

    Устройство подвала и погреба Как правильно выложить цоколь: необходимые инструменты, особенности раствора, кладка поверх фундамента Читать далее

    Устройство подвала и погреба Что такое цоколь здания и его предназначение Читать далее

    Устройство подвала и погреба Цоколь дома своими руками: подготовка поверхности, заливка и укладка цоколя Читать далее

    Устройство подвала и погреба Что такое цокольный этаж: основные определения, возможное использование помещения и постройка Читать далее

    Устройство подвала и погреба Цокольный блок. Виды цокольного этажа. Достоинства и недостатки ФБС-блоков. Строительство Читать далее

    Отличная статья

    Выбор размеров

    Не все частники, выполняющие заливку фундамента самостоятельно, обращают внимание на высоту цокольной части. Большинство из них полагают, что даже минимального значения окажется достаточно, чтобы полностью защитить другие составляющие объект элементы.

    В этом заключается основная ошибка, потому что высокая цокольная часть надежно защитит от попадания внутрь воды, проходящей через капилляры фундаментной основы, что продлит эксплуатацию всего здания.

    Разбираясь, как правильно сделать высоту цокольного яруса, необходимо знать, что многое зависит от материалов, используемых для строительства объекта, его размеров, особенностей почвенного состава и иных факторов. Установлены определенные нормированные требования, обязательные к соблюдению, чтобы определить высоту цоколя в конкретной ситуации:

    • под дом в один – два этажа, исполненный стандартной кирпичной кладкой, необходимо устроить цокольный фундамент, высота которого варьируется в пределах тридцати – сорока сантиметров;
    • строительство цокольного фундамента под здание из древесины ведется высотой шестьдесят – девяносто сантиметров;
    • если планируется обустроить подвальное помещение на ленточном фундаменте, цокольный узел выводится до высоты полутора – двух метров.

    Рассуждать о минимальных значениях высоты цокольной части не следует. Уже было сказано, что для размерных характеристик нормативов нет. Но в одном из справочных пособий к СНиП указано, что если цоколь из бетона на ленточном фундаменте предполагается облицевать плитами, минимальная высота надземной части должна быть не менее шестидесяти сантиметров.

    Ленточные фундаменты разделяют на следующие типы

    • Монолитный пояс – незаглубленный фундамент, покоящийся на неглубокой подушке или вообще без нее прямо на грунте. Облегченная конструкция ленточного фундамента, однако вполне имеющая право на существование, особенно если речь идет о заборах или легких хозпостройках. В этом случае присутствует армирование ленты арматурой и грунтовая подготовка;
    • Незаглубленный ленточный фундамент – более упрочненная и габаритная конструкция ленты, стенки которой находятся практически полностью на поверхности. Несмотря на простоту конструкции, подготовленное основание и ее размеры позволяют возводить на таком фундаменте деревянные или каркасные дома;
    • Мелкозаглубленный ленточный фундамент – стенка ленты находится в грунте, подошва размещается на глубине 1,0-3,0м. Наиболее распространенный тип ленточного фундамента, используемый в строительстве домов разной этажности. Производится под стены (равномерно нагруженная лента) или под колонны (внецентренно-нагруженный ленточный фундамент или перекрестная сетка под колонны);
    • Глубокозаглубленный ленточный фундамент – применяется в случаях с одновременной выемкой грунта. Для него необходим котлован. Используется для устройства подвальных помещений, хранилищ и т.д.

    Начало: уборка и разметка грунта под основание

    На первом этапе необходимо учесть все особенности будущего строения. Так как сделать фундамент для дома своими руками довольно просто, можно не прибегать к помощи специалистов. Но если у вас что-то не получается или вы чего-то не понимаете, лучше заплатите опытным проектировщикам. Первая и самая важная задача, которую необходимо решить – это проведение разметки. В качестве основы необходимо использовать данные, указанные в проекте сооружения.

    Читайте также:  Какой фундамент лучше для дома из бруса 6 на 6?

    Сначала определяете углы здания, затем отмечаете промежуточные точки. В определенных местах необходимо установить колышки. Давайте узнаем, какие же это места. Между кольями должно быть расстояние, равное ширине ленты фундамента. Также обязательно нужно учитывать тот факт, что ширина ленты должна быть больше, чем у несущей стены. После установки всех кольев необходимо соединить их при помощи шнурков.

    Начало: уборка и разметка грунта под основание

    При помощи нивелира проверяется ровность выполнения разметки. Сначала измеряются диагонали прямоугольника – соедините шнуром колья и посчитайте его длину. Две диагонали должны быть одинаковы. В том случае, если они у вас не равны, выполните повторно разметку. Главное – добиться того, чтобы диагонали оказались равны. Отклонение в пару сантиметров очень сильно скажется на результате всей работы.

    Несколько советов

    В подземной части конструкции необязательно сооружение опалубки, если не планируется наличие подвала, погреба. Но правильный фундамент — фундамент, защищенный от воздействия влаги (гидроизоляционные мастики, рубероид). Блоки обрабатываются горячим битумом или холодным полимерным составом заранее, чтобы поверхность могла высохнуть.

    Место для хранения стройматериалов нужно приготовить заранее с учетом возможности подъезда транспортных средств, изменения погодных условий.

    Возможность прокладки коммуникационных линий, вентиляции подвального помещения предусматривается заранее. В местах их проведения устанавливаются деревянные чурки, трубы ПВХ с закрытыми пробками отверстиями.

    Также заранее планируется сооружение помещений ниже уровня земли — погреба, гаража, подвала.

    Металлические прутья арматуры необходимо очистить от ржавчины. Вертикально можно установить более дешевые гладкие изделия диаметром около 12 мм. Горизонтально монтируются рифленые стержни толщиной от 12 мм.

    Несколько советов

    Выполняя расчет фундамента для дома, рекомендуется создать запас его мощности. Это может понадобиться при решении надстройки нового этажа, превращения чердака в жилую мансарду.

    В жаркую сухую погоду свежезалитая бетонная смесь закрывается полиэтиленом, для предупреждения быстрого испарения влаги.

    Пространство между бетонной конструкцией и землей засыпается песком и проливается водой.

    Видео очень экономичного исполнения ленточного фундамента своими руками:

    Гидроизоляция фундамента

    Спустя 7 дней после заливки бетона, фундамент достигает 70 % свое прочности. В этот момент опалубка может демонтироваться. Выполнять гидроизоляцию фундамента крайне важно, поскольку от нее зависит долговечность и прочность фундамента. Чаще всего в качестве гидроизоляционного материала используют битумную мастику, которую наносят на все стены с помощью кисти или валика. После этого поверх мастики приклеивают изоляционный материал, например, рубероид. Через некоторое время необходимо проверить качество гидроизоляции и устранить все возникшие дефекты.

    Гидроизоляция фундамента

    Гидроизоляцию также можно выполнить и при помощи глины, для этого ее нужно засыпать и хорошенько утрамбовать в пазухах фундамента.

    Виды и характеристики

    Если фундамент рассматривать по конструктивным особенностям, то его можно разделить на основные типы:

    Схема ленточного фундамента.

    Каждый из перечисленных видов имеет свои особенности в применении. Например, некоторые фундаменты можно сделать своими руками без привлечения специальной техники. Наиболее распространенный вид несущего основания – ленточный фундамент. Такой вид чаще всего применяется в строительстве благодаря тому, что делается он достаточно просто.

    Ленточный фундамент делают в виде сплошных полос, заглубленных в землю. На них и передается вся нагрузка от несущих элементов (стены, колонны). Ленты опираются на равномерно распределенные подушки (фундаментные плиты), что дает возможность передать усилие на большую площадь грунта от несущих колонн или стен. Это позволит использовать грунтовое основание без особых подготовительных работ.

    Ленточный фундамент подходит для строительства одноэтажного или многоэтажного строения с предусмотренным подвалом и без него. Данное основание можно смело делать для стен из кирпича и железобетона, несущие стены могут иметь многослойное покрытие. Ленточный фундамент выдерживает давление под подушкой от 10 тонн на кв.м. Данное несущее основание по типу исполнения можно разделить на два типа:

    • монолитный фундамент, который можно сделать прямо на строительной площадке под домом;
    • сборный, который выполняется из готовых железобетонных блоков (ФБС), которые изготавливают на заводе. Сборка производится на строительной площадке при помощи крана и состоит из нескольких блочных рядов, нижний ряд имеет подножное расширение, то есть является трапецевидным.