Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

Из чего можно сделать опалубку для фундамента

Начнем с того, что опалубка бывает двух типов: съемная и несъемная. Первый тип чаще всего используют в загородном строительстве и, собственно, назначение конструкции подразумевает временный характер ее использования. Съемная опалубка используется при возведении ленточного фундамента, когда по проекту надземная часть ленты играет роль цоколя постройки. В этом случае можно использовать самые разнообразные материалы, но большей популярностью по ряду причин пользуются деревянные доски и бруски. Несъемная опалубка чаще всего используется при возведении столбчатых (свайных) буронабивных фундаментов, где роль формообразующих элементов играет асбестоцементная труба или любой другой строительный материал. В этих случаях полость трубы заливается раствором, и форма навсегда остается неотъемлемой частью опоры. Впрочем, в последнее время все шире используется опалубка из пенополистирола при изготовлении ленточных монолитных оснований. В этом случае готовые элементы из этого материала не только позволяют придать бетону нужную форму, но и служат в качестве теплоизоляции.

Опалубку своими руками проще всего сделать из досок. Можно недорого приобрести доски второго сорта толщиной 40 мм и шириной 100 мм. При длине от 3 м и наличии брусков 40×40 мм – этого будет вполне достаточно для изготовления щитов и отдельных конструктивных элементов деревянной опалубки. Конечно, если есть желание и возможность, можно приобрести опалубку из пенополистирола или арендовать сборно-разборный стальной опалубочный комплект. Мы же остановимся на конструкции из древесины.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент – идеальный вариант для строительства своими руками бани, гаража, летней кухни и других построек. Подойдет он и для возведения собственного загородного дома. Такое основание отличается простой конструкцией и понятной методикой изготовления. Среди его прочих преимуществ выделяют:

  1. Небольшая стоимость. Все материалы, используемые в строительстве, стоят относительно недорого. К тому же не понадобится привлечение сложной спецтехники.

  2. Высокая скорость возведения. Все работы можно провести за один день. Еще несколько недель понадобится для высыхания конструкции.

  3. Возможность самостоятельного строительства. Потребуются минимальные навыки и знание технологии.

  4. Долговечность. При условии грамотной организации тепло- и гидроизоляции конструкция прослужит несколько десятков лет.

  5. Универсальность. Такое основание подходит для грунта любого типа. Даже если на участке почва неоднородна по структуре, ленточный фундамент защитит строение от неравномерного проседания и появления трещин.

  6. Способность выдерживать большую нагрузку. На основании такого типа можно возводить многоэтажные строения.

  7. Возможность организации подвального помещения.

Недостатком оснований такого типа становится необходимость проведения точных предварительных расчетов. Ошибки проектирования в дальнейшем невозможно будет исправить.

К минусам относят и необходимость проведения всех работ за один день. Потребуется большое количество бетона. Замешивать его самостоятельно сложно. А потому при строительстве домов, скорее всего, придется покупать готовый раствор. Но при возведении гаража или бани удастся обойтись бытовой бетономешалкой.

Ленточные фундаменты нельзя устанавливать на болотистой местности, песчаной почве или в зонах, с повышенной сейсмоактивностью. Перед началом строительства рекомендуется провести геологические изыскания и оценить характеристики грунта.

Как своими руками сделать простую опалубку для фундамента?

Наиболее экономичным материалом для изготовления простой опалубки считается древесина, а именно: доска 50 х 200 мм и брус 50 х 50 мм. Не стоит пытаться сэкономить, приобретая доску меньшей толщины, поскольку она не обеспечит необходимой прочности опалубки, в дальнейшем мало к чему пригодна. А доска 50 х 200 мм после снятия с опалубки может быть использована в дальнейшем строительстве. Единственным условием, для ее многофункционального использования является необходимость качественной обработки досок и брусьев антисептиком перед монтажом опалубки.

Монтаж опалубки для фундамента начинается с забивки в грунт деревянных колышков, располагая их по периметру будущего фундамента. Далее при помощи гвоздей на внутренней стороне кольев фиксируются доски. Очень важно проследить за тем, чтобы внутренняя сторона досок была ровной, без перекосов и смещений, иначе фундамент получится таким же: уклонистым, ступенчатым или кривым. Для наиболее ровной и правильной установки опалубки лучше всего использовать строительный уровень. Установка системы подкосов и подпорок также позволит добиться хорошего результата.

Читайте также:  Ленточный и столбчатый фундамент из бетонных блоков 20х20х40

Предпоследним этапом является процесс заливки бетона в пространство между досками опалубки. Армирующие материалы, если они предусмотрены в конструкции фундамента, следует установить заранее. Процесс заливки бетона также имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при производстве опалубки.

Для армирования фундамента чаще всего используется обычная металлическая арматура, однако на рынке уже появился новый тип арматуры — стеклопластиковая. Предлагаем вам ознакомиться со статьей по армированию фундамента стеклопластиковой арматурой. Такая арматура положительно отличается удобством транспортировки, устойчивостью к коррозии, возможностью безшовного монтажа, а также малым весом.

Снятие опалубки можно произвести только после полного высыхания бетона. Это обычно происходит через 2-3 дня после заливки. На продолжительность процесса затвердевания строительной смеси может влиять состав смеси, объем и толщина слоя залитого бетона, климатические условия местности.

Известно, что не каждый строитель способен выполнить производство и монтаж деревянной опалубки надлежащим образом, особенно если опыт в этом нулевой, а фундамент необходимо выполнить максимально надежным и качественным. Тогда возникает вопрос: «Как проще всего сделать качественную опалубку для фундамента?» Решить такую проблему помогут современные производители готовых деревянных опалубок.

Готовая деревянная опалубка отличается от сделанной вручную многими своими качествами.

1. Погрешность изготовления и монтажа готовой опалубки намного меньше погрешности самодельной опалубки. Это объясняется использованием на предприятии современного деревообрабатывающего оборудования и достаточной автоматизацией всего процесса производства.

2. Экономия времени и сил при монтаже готовой опалубки позволяет существенно сократить время изготовления фундамента и, следовательно, время всего строительства.

3. Использование готовой опалубки несколько дороже, но эта разница становится слабо ощутимой, когда возникает необходимость снова и снова переделывать самодельную опалубку, добиваясь необходимого качества. Если уже произошла заливка бетона в опалубку, собранную неточно или с ошибками, исправить сложившуюся ситуацию бывает достаточно тяжело и дорого.

4. Прочность, устойчивость и жесткость конструкции готовой опалубки гарантируется производителем, и всегда обеспечивается с большим запасом.

5. Во многих фирмах существует возможность изготовить опалубку точно по расчетам и чертежам заказчика.

↑ Самодельная конструкция ленточного основания

Опалубка данного типа фундамента объёмная из-за того, что она является продолжением по всему периметру дома, состоит из двух частей ленты. Если площадь дома большая, да ещё в доме много перегородок, под возведение которых нужен фундамент, то материала потребуется очень много. Соответственно, конечная стоимость опалубочной системы будет немалой.

↑ Как правильно собрать щиты

Собирая сооружение под заливку бетонного раствора своими руками важно сделать его максимально прочным. Ведь щитам предстоит огромная работа, а именно – удерживать массу бетона до его отвердевания.

Разбираемся с размерами. Опалубочная конструкция должна возвышаться над будущим фундаментом на 15-20 см. Какая будет длина щита – каждый решает сам. Но стандарт – от 150 до 200 см. С длинными, более 250-300 см, конструкциями работать тяжело, они неудобные и тяжёлые из-за габаритов. Длина всех щитов должна равняться длине фундамента по периметру постройки.

Доски нарезаются нужной длины. Скрепляют их брусками и самонарезающими шурупами либо гвоздями. Если в работе используют гвозди, то внутри сбитого щита их на брусе загибают, чтобы не торчало острие. При использовании саморезов детали щита плотно скрепляются друг с другом. Вкручивают их с той стороны щита, которая «смотрит» на стенку фундамента.

Если при рытье котлована дно было подготовлено, то есть уплотнено и выровнено, то монтаж щитов выполняется быстро. Важно правильно установить щиты на углах. При необходимости делают подсыпку, чтобы выровнять щиты по уровню. Не должно быть щелей между двумя щитами, иначе в тех местах станет вытекать раствор. С помощью уровня, молоточка и песка добиваются плотного и ровного прилегания щитов. Следующий щит устанавливают в одной плоскости с установленными щитами.

Если для скрепления щитов брус длинный не используется, то на дне углубления устанавливают брусок. Он будет упором. К нему приставляют щиты впритык и распорками и укосами фиксируют.

↑ Раскосы и упоры

Закрепляется конструкция с обеих сторон, так гарантируется её целостность после воздействия массы бетона.

Раскосы ставят снаружи. Не реже, чем один метр друг от друга, устанавливают подпоры. Углы опалубки, которые вы подогнали вплотную, требуют особого внимания. Они укрепляются упорами, стоящими в обе стороны. При высоте щита свыше двух метров необходимо два яруса распорок – сверху и снизу.

Читайте также:  Плюсы и минусы опорно-столбчатого фундамента

Вне опалубки размещаются раскосы и упоры. Они ставятся в несколько этажей, когда высота довольно большая.

Расстояние, которое находится между щитами, тоже нужно зафиксировать. Шпильки, сделанные из арматуры, радиусом 0,4-0,6 см, прокладки, состоящие из металла и гайки такого же диаметра, отлично подойдут для этого. В 15-20 см от края ставятся 2 яруса шпилек, верхний и нижний.

Длина шпилек должна на 10-15 см, но быть шире ленты. Есть два возможных варианта в этой ситуации:

  1. На арматурных концах выполняют нарезку резьбы. На полученную шпильку подготавливают 2 уплотняющие пластины из металла и металлические гайки.
  2. Одна сторона шпильки загибается и плющится, а на второй стороне нарезается резьба. При таком раскладе потребуется одна гайка и две пластины.

Нарезанные трубы из пластика служат хорошей фиксацией расстояния от одного щита до другого. Это расстояние приравнивается к ширине ленты. Просвет, находящийся внутри, всегда шире, чем шпилька.

↑ Создание шпилек для распорки опалубки

Как производится сборка:

  1. Оба щита просверливаются сверлом. Отверстие должно соответствовать диаметру трубы.
  2. Труба проходит в каждое отверстие, не выходит за щиты.
  3. Шпильку вставляют в трубу.
  4. Вставляют металлические пластины, которые не дают шпильке порвать материал щита.
  5. Гайки закручивают и подтягивают.

Для работы необходимо два человека, с тремя помощниками будет ещё легче. Двое устанавливают шпильки и закручивают гайки, а третий устанавливает трубы между щитами.

Перед началом демонтажа опалубки снимаются откосы, распоры, гайки и шпильки. Щиты, которые освободились, приводят в порядок: очищают от остатков бетона и высушивают. Они подлежат дальнейшему использованию.

Снимают опалубку так:

  • Гайки скручиваются со шпилек.
  • Шпильки достаются из трубы.
  • Откосы и упоры демонтируют.
  • Щиты снимают (можно продолжать ними пользоваться).

Как уменьшить траты

Тяжело сэкономить, если ленточный фундамент возводится глубокий, да ещё и с внутренними перегородками. Есть возможность потратить меньше на закупку материала. Можно разделить заливку на несколько этапов. Возводится один участок с опалубкой и заливается. Многие строители заявляют, что так прочность фундамента не будет высокой. Но зная некоторые секреты, прочность основания не изменится, а расходы снизятся. Делить ленточный фундамент можно на выбор: по вертикали или горизонтали.

Как установить опалубку?

По краям траншеи устанавливают щиты опалубки. Обычно это щиты из досок толщиной от 25 до 40–50 мм и шириной 150 мм. Доски сбивают так, чтобы щели на стыках не были шире 2 мм. Щиты монтируют, закрепляя их раскосами.

Опорой раскосам служат колья из обрезков досок, которые забивают в землю на расстоянии 1–1,2 м от щитов. Чтобы раскосы служили надежной опорой щитам, они должны быть установлены на определенном расстоянии друг от друга. Это расстояние (или шаг) в частном домостроении и дачном строительстве равно одному метру.

Верхние срезы щитов скрепляют дополнительными перемычками через 0,5–1 м. Эти перемычки тоже препятствуют раскрытию опалубки под действием веса бетона. Щиты должны быть собраны так, чтобы прогиб досок в любом месте не превышал 3 мм (проверяется двухметровой рейкой).

Масса 1 куб. м бетона составляет примерно 2,5 тонны, поэтому давление на щиты после заливки очень велико. Под действием этого давления щиты иногда расходятся, несмотря на надежное крепление, и выворачивают из земли опорные колья.

Как установить опалубку?

Чтобы этого не происходило, доски противоположных щитов дополнительно стягивают стальной проволокой через просверленные в них отверстия с шагом 0,5 м. Проще и удобнее скреплять доски с помощью стальных шпилек (стяжных болтов).

После просверливания противоположных досок такую шпильку помещают в отверстия через пластиковую трубку, а затем на ее концы навинчивают гайки. После застывания бетона гайки отвинчивают и шпильку извлекают, а пластиковая трубка остается в бетоне. Таким образом, шпильки можно использовать многократно.

Одновременно с возведением опалубки происходит и монтаж арматуры. После того, как опалубка смонтирована, проверяют ее горизонтальность с помощью уровня.

Необходимо проверить также крепление каждой из частей и соответствие размеров конструкции указанным в чертежах. Только после этого можно приступать к заливке.

Как утеплить опалубку?

Несмотря на вышеуказанные сложности, заложить утеплитель перед бетонированием все же возможно. Однако в этом случае наружная грань ленты по прежнему остается без гидроизоляционного покрытия. Однако технология востребована индивидуальными застройщиками, производится следующими операциями:

  • для ленточного фундамента выставляется классическая съемная щитовая опалубка, наружные борта которой смещают наружу на толщину теплоизолятора (обычно 5 – 8 см)
  • изнутри вплотную к этому щиту своими руками устанавливают пенополистирол
  • для обеспечения жесткой связи с материалом фундамента в плиты закладывают дюбели с зонтичными широкими шляпками
Читайте также:  Как сделать бетонную отмостку вокруг дома своими руками

Внимание: Шляпки дюбелей должны быть снаружи, цилиндрическая часть проходит утеплитель насквозь, вмуровывается в бетон, обеспечивая надежное крепление без дополнительных затрат на клеевой раствор.

Как утеплить опалубку?

Для зданий с временным включением обогрева или без отопления утеплитель устанавливается вдоль внутреннего щита. Это обусловлено необходимостью сохранения тепла недр внутри конструкции фундамента. Дополнительно теплоизоляция укладывается по всему периметру постройки, подошвой ленты МЗЛФ.

Таким образом, опалубка может сооружаться для ленточного фундамента из листовых материалов или досок. Очень важно зафиксировать палубы вертикально, исключить горизонтальное смещение. При необходимости можно заложить утеплитель снаружи/изнутри в зависимости от эксплуатационных условий здания.

Ступенчатая конструкция

В некоторых случаях требуется создание ступенчатого фундамента. Такая конструкция выполняется, когда осуществляется возведение дома на склоне. Ступенчатый каркас также создается, когда нужно выполнить фундамент для столба с широким основанием.

Ступенчатая конструкция

Работы проводятся в следующей последовательности:

  • начиная с нижней точки, выполняется ярусами выемка почвы ручным способом;
  • стенка, расположенная вертикально, укрепляется щитовыми конструкциями. Это позволяет исключить осыпание почвы между ярусами;
  • выкапывание траншеи осуществляется поэтапно;
  • строго соблюдается размер ступеней, который был рассчитан на этапе проектирования фундамента;
  • каркасы выполняются сплошными. Они имеют торцевые элементы, распорки, усиливающие стойки, подкосы;
  • несъемные щитовые конструкции монтируются на участках уступов. Их необходимо подрезать в соответствии с высотой бетонного основания.

Ступенчатая конструкция

Для опор фундаментный каркас создается при использовании угловых щитов и уголков. Для фиксации щитков применяются струбцины, а соединяются они между собой при использовании скоб. После этого применяются схватки 2-го яруса.

Материалы, применяемые для несъёмной системы

Опалубочная конструкция сооружается из следующих материалов:

Материалы, применяемые для несъёмной системы
  • металла – простая обработка, быстрый монтаж, ровная и гладкая поверхность, отменная гидроизоляция, легко принимает нужную форму, но, увы, имеет высокую стоимость;
  • железобетона – прочность, надёжность, сокращает расход бетона, но отличается высокой ценой и большим весом;
  • пенополистирола – практичность, универсальность, безопасность, прочность, простота монтажа, лёгкость, возможность придания необходимой формы. Прекрасная тепло и гидроизоляция, но имеет высокую цену;
  • дерева – экологичность, доступность, простота и быстрота монтажа, разумная цена.

Гуру строительного искусства советуют возводить несъёмную систему из пенополистирола. Более подробная информация об этом уже есть. Вот статья о несъёмной опалубке из пенополистирола. Если Вы не читали её, то советую ознакомиться.

Материалы, применяемые для несъёмной системы

Также опалубку можно соорудить из подручного сырья. Так, например, безупречно подойдут:

  • плоский шифер;
  • большие трубы;
  • профнастил.
Материалы, применяемые для несъёмной системы

Опалубка из плоского шифера

Их достоинство – дешевизна, а недостатки – сложность сборки, утечка бетона, слабая несущая мощность, необходимость в дополнительных опорах. То есть их использовать можно, но нежелательно. Хотя, в принципе, лучше что-то, чем ничего.

Составление проекта и подготовка площади

Любое строительство начинается с проектирования. В нашем случае следует знать геологические особенности региона, уровень грунтовых вод и глубину промерзания грунта. Качество фундамента будет высоким, если при монтаже учитывались эти параметры.

Составление проекта и подготовка площади

К примеру, ленточный фундамент не закладывается ниже грунтовых вод, к тому же глубину заложения определяет фактор промерзания грунта. После этого составляется проект здания – с точными размерами фундамента. Далее, следует очистить площадь от мусора, растительности, если требуется, то выровнять участок.

После чего приступают к разметке, устанавливают колышки, протягивая между ними шнур. На этом этапе, если нет уверенности, то воспользуйтесь услугами специалиста, который произведет точную разметку, пользуясь знаниями и специальным инструментом.

На что обратить внимание

При выборе материала для съемной опалубки нужно учитывать следующие требования:

  • Конструкция должна легко монтироваться и демонтироваться. Если она прилипнет к застывшему бетону, то это усложнит работу.
  • Так как бетон набирает прочность 28 дней нужно позаботиться о том, чтобы опалубка была надежной и хорошо закрепленной. Конструкция должна выдержать не только нагрузку от цементно-бетонной смеси, но также влияние влаги, ветра, солнца и перепадов температуры.
  • Чем ровнее щиты, тем лучше. Они должны сформировать гладкую поверхность по всему периметру фундаментального основания.

На что обратить внимание

Также стоит учесть разновидности конструкций съемной опалубки. Она может быть:

  • Крупнощитовой. Для этого применяется фанера или деревянные листы.
  • Мелкощитовой. Стоит выбирать более эластичные материалы. Как правило, мелкощитовые конструкции используются при строительстве фундамента сложной геометрической формы.
  • Переставной. Обычно такие конструкции применяют при строительстве очень крупных сооружений.