Как сделать правильно фундамент под кирпичную печь

Фундамент для печи желательно делать одновременно с общим фундаментом

Когда нужно возводить

Печное основание не делают только в том случае, если вес конструкции не превышает 750 кг. Сооружение можно установить на лист асбеста, укрытый сверху железом. Во всех остальных случаях кладка фундамента обязательна.

Чтобы точно рассчитать вес изделия, нужно учесть:

  1. Насколько габаритной и тяжелой будет кирпичная кладка. Для этого рекомендуется использовать формулу: 1350*V, где 1350 – это вес 1 м3 кладки в кг, V – объем в м3.
  2. То, что выложенная печка весит в два раза больше, чем в высохшем состоянии.
  3. Если планируется облицовка изделия, то количество материалов на нее тоже нужно взять в расчет.

Тематический материал:

  • Какой кирпич выбрать для печи
  • Барбекюшница из кирпича своими руками
  • Печь-мангал для беседки

Высота печного фундамента

Варианта тут три:

  1. ниже уровня пола;
  2. на одном уровне;
  3. выше.

Вопросы могут возникнуть только насчет того, зачем делать основание печи ниже чистового уровня пола. Ответ состоите из двух частей:

  • Чтобы воздух для горения забирался из подпола. Тогда печь, если есть желание можно топить из парилки, а не из комнаты отдыха или предбанника: кислород в помещении не выжигается, так как «тянется» из- подпола. Только в фундаменте должны быть вентиляционные отверстия, обеспечивающие поступление воздуха.
  • Чтобы пол был теплый. Несмотря на усиленную циркуляцию в подполе, полы при таком расположении печи прогреваются быстро. Тогда никаких проблем с холодным полом, будь он хоть деревянным, хоть бетонным, не будет.

Как организовать подачу воздуха для горения из подпола

Также, бонусом, при таком расположении идет отсутствие проблем с просушкой пола. Только это справедливо только при правильно сделанном водоотведении и гидроизоляции пола.

Более подробное изображение переделок печи

Точно также — ввариванием трубы  — решаются проблемы с горением уже установленной печи. Проблемы возникают из-за нехватки кислорода. А оно спровоцировано нынешними технологиями: для уменьшения теплопотерь и расходов на отопление мы делаем дома и бани — термосы. Если забыть сделать вентиляцию или сделать ее недостаточно эффективной, то печь горит плохо. Тут, правда,  есть вариант, не требующий вносить изменения в печь: трубу, идущую от вентиляционного отверстия в фундаменте, выводят в районе поддувала. Иногда достаточно подвести под доски, иногда нужно выводить вровень с полом или чуть выше. Не самый лучший и эстетичный вариант, но печь будет гореть нормально.

Обратите внимание, что если фундамент печи находится вблизи от основания бани (дома), необходимо делать их несвязными. Это означает, что они не должны касаться друг друга. Между ними должен  быть зазор не менее 5 мм для железной печи и 50 см доя кирпичной. В случае с железной печью зазор можно заполнить слоем теплоизолятора (базальтового картона).

Строим фундамент для печи своими руками

К возведению фундамента под печь обычно приступают после того как окончены работы над строительством основания дома. Если речь идет о капитальном строении в несколько этажей, то лучше объединить основу для печи с несущей конструкцией дома. Чаще всего такой подход целесообразен для построек, возведенных на плитном фундаменте.

Однако в большинстве случаев основу для печки делают обособленной, т.к. она имеет значительную массу, а площадь ее подошвы не позволяет нормально распределить нагрузку по всей площади фундамента. И даже когда по проекту постройки планируется строительство печи около несущих стен, основы делают независимыми, позволяя возведенным на них конструкциям давать разную осадку.

Можно сказать иначе: если масса вашей печи превышает 700 кг, то лучше сделать под нее отдельный фундамент. Если меньше, то можно подумать над общим основанием.

Если возводим печь в доме

Мы уже говорили о том, что хорошо армированная плита способна выдержать значительные точечные деформации. Но, учитывая тот факт, что ленточный фундамент пользуется большей популярностью, основание для печи обычно приходится делать отдельным. В таких условиях между несущими конструкциями оставляют промежуток не менее 50 мм, который засыпают песком. И желательно, если подошва печного основания будет заглублена ниже глубины промерзания грунта (ГПГ). В качестве основных материалов при строительстве используют щебень, песок, арматуру, бетон или бутовый камень. Т.е. можно пойти несколькими путями:

  • выкопать котлован под печь на глубину промерзания грунта. При этом дно засыпать песком не менее чем на 150 мм, пролить водой и утрамбовать. Далее засыпать гравий (толщина слоя – не менее 300 мм), уплотнить его, пролить цементным раствором (4 части песка на 1 часть цемента + вода до состояния немного жиже сметаны). На заключительном этапе возводится армированная плита. Все работы сводятся к гидроизоляции оставшейся свободной части котлована, вязке арматуры и заливке бетонной смеси. Конечно, по трудоемкости данный процесс легче строительства основы дома, но не думайте, что основание для печи столь же просто в устройстве, как и фундамент для забора, о котором пойдет речь в одной из следующих статей;
  • построить бутобетонный фундамент. Опять же, начинаем с выемки грунта на всю ГПГ. Далее засыпаем щебень для получения слоя толщиной 200 мм, проливаем его цементным раствором. Оставшуюся свободной часть котлована гидроизолируем плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Следующим шагом является установка опалубки, представляющей собой сбитый из досок ящик без дна. Самый первый слой бутобетонного фундамента печи выкладывается из крупных камней с двумя плоскими гранями. Расстояние между камнями засыпается щебнем, после чего первый слой заливается бетоном и приступают к укладке последующего. Поверхность последнего слоя разравнивают цементным раствором и спустя 10 дней приступают к кладке печи;
  • еще один вариант – устройство свайно-плитной основы. В этом случае фундамент для печки будет напоминать по своей форме простейший стул, ножки которого (буронабивные сваи) будут опираться на слои грунта ниже ГПГ, а собственно плита послужит основанием для будущей печи

Экономим на строительстве бани

Для небольших печек, изготовленных из листовой стали (а именно такие в бани ставят чаще всего), подойдет простой вариант основания:

  • выкапываем котлован глубиной 500 мм, размеры которого в плане на 200 мм больше размеров будущей печи;
  • засыпаем котлован щебнем для получения слоя толщиной не менее 300 мм, плотно трамбуем;
  • заливаем щебневую засыпку цементным раствором (цемент к песку как 1 к 4, раствор жидкий);
  • после того как раствор затвердеет, самое время заливать бетонную плиту, которую можно дополнительно армировать в нижней части. Но перед этим нужно установить опалубку, подумать над гидроизоляцией фундамента;
  • спустя 3 суток после заливки опалубку снимают, а пазухи между фундаментом и стенами котлована засыпают песком

На словах может показаться, что строительство фундамента для печки – проще не придумаешь. Но на практике обычно возникает ряд вопросов, быстро решить которые может лишь профессионал. В одной из следующих статей вы узнаете о том, как своими руками построить фундамент для гаража. А пока стоит еще раз подумать над конструкцией основы для будущей печи!

(Пока оценок нет)

Разновидности печей

Классификаций отопительных конструкций для загородных домов несколько.

В основном выделяют две разновидности печей, предназначенных для отопления деревянных строений:

  • из кирпича;
  • из металла.

Каждому из этих материалов присущи свои особенности, оказывающие влияние на качество обогрева.

Классический вариант – кирпичная печка. Много лет назад такие печи проектировали из кирпичей, сделанных из глины, прошедших обжиг. Делали глиняные кирпичи самостоятельно. Конструкции из глиняных кирпичей отличались большими размерами, предусматривали поверхности для варки и духовку, а в верхней части обустраивали спальные места. Такие печки часто упоминаются в русских народных сказках.Интересно! На Руси сначала строили печь, и только потом вокруг нее проектировали стены жилища. Печи отличались громоздкостью и требовали основательного фундамента. При проектировке печи из кирпича важно правильно выполнить кладку: она имеет свои особенности, и для этого дела необходимы хотя бы базовые теоретические знания.

Плюсы конструкций из кирпича

Кирпич служит главным материалом для проектирования печей. Различают кирпичи пустые внутри и полные (заполненные). Для монтажа отопительных конструкций применяют исключительно заполненные кирпичи (полнотелые), преимущественно керамические.

При выборе кирпича для печки обратите внимание на следующие моменты:

  • кирпичи должны иметь один цвет и форму;
  • недопустимы трещины и другие заметные дефекты.

Совет. Чтобы отопительная конструкция получилась надежной, не используйте кирпичи с пережогами и сколами — так вы избежите дополнительных затрат на переделку и ремонт печи из-за бракованного материала, склонного к быстрому разрушению. К достоинствам конструкций из кирпича относятся:

  • способность материала сохранять тепло и отдавать его в окружающее пространство;
  • небольшая по размеру печь может отопить двухэтажный дом из дерева;
  • высокая огнеупорность;
  • небольшая себестоимость печи при выполнении кладки своими руками.

Кирпичные печки долго остывают, а сами конструкции греют продолжительное время даже после того, как огонь затух. Кирпич не подвержен раскалыванию, а вероятность возгорания дома сведена к минимуму.

Если использовать самодельный кирпич, получится ощутимая экономия на покупке материала.

Минус отопительных конструкций из кирпича в том, что они нуждаются в устойчивом основании, т. е. потребуется надежный фундамент. Печь из кирпича без фундамента может стать причиной перекоса строения или его просадки в землю.

Для конструкций из кирпича делают монолитные основания или используют плиты из железобетона, заглубленные в грунт. Треть расходов приходится на проектировку фундамента. Кладка кирпичной конструкции — весьма специфическая.

Печки, сложенные из кирпича, следует размещать в просторных помещениях или в отдельной комнате, поскольку они требуют много пространства.

Плюсы конструкций из металла

Материалом для проектирования металлических печей служит чугун или высокопрочная сталь.

Среди преимуществ конструкций из металла стоит выделить:

  • компактные размеры – чугунная или металлическая печь не займет много места;
  • презентабельный вид;
  • разнообразие форм (металл прост в обработке и может принимать различные формы);
  • прочность материала, увеличивающая срок эксплуатации печи до 50 лет;
  • автоматический контроль (огонь можно притушить или, наоборот, поддать жару);
  • демократичные цены;
  • быстрый и равномерный прогрев комнат различной площади;
  • пожаробезопасность.

Металлические печки обладают эстетичным внешним видом и продолжительным сроком службы, но у них есть и минусы.

Конструкции из металла нагреваются за короткое время, и, к сожалению, столь же быстро происходит их остывание. Металлические печки не в состоянии обогреть большие помещения. Такие конструкции больше подходят для небольших кухонь.

Печки, сделанные из металла, нельзя размещать поблизости от легко возгораемых предметов. В целях безопасности поверхности покрывают антипиренами.

Узнайте, какой дом лучше — из бруса или каркасный: подробно о преимуществах и недостатках, особенностях построек для индивидуального строительства. Сколько стоит построить дом из кирпича — калькулятор для расчета затрат на строительство вы найдете в этой статье.

Заглублённый бетонный фундамент

Если масса печи больше 2-х тонн, а грунт является лессовым или состоит из пористой глины, то необходим заглублённый бетонный фундамент.

Строительство проводится в следующей последовательности:

Выкапывается большая яма размером ниже глубины промерзания (1,5 м), шириной, превышающей габариты печи (10-15 см) с каждой стороны. Затем она уплотняется и насыпается щебёнка слоем не менее 10 см.

Щебёнка засыпается слоем песка (20-30 см) и всё поливается водой, чтобы заполнились все пустоты в щебне. После высыхания воды добавляется ещё такое же количество щебёнки и всё утрамбовывается.

Потом внутри ямы делается опалубка из дерева, на которую наносится любая гидроизоляция. Затем в котлован опускается арматура и заливается раствором бетона, не доходя 6 см до уровня пола бани. Готовая поверхность покрывается плёнкой и оставляется высыхать на 2-4 недели.

Застывшая поверхность покрывается гидроизоляционным составом (2-3 слоя), а все пустоты между стенками и фундаментом бани засыпаются песком или щебнем.

Бетонный фундамент для печи

Итак, вернёмся к фундаменту под печь, если она сделана из кирпича. Вес у такой конструкции может достигать нескольких тонн. Всё зависит от конкретных размеров и модификации печи. И чтобы такой тяжёлый источник тепла «крепко стоял на ногах», следует уделить внимание хорошему устойчивому основанию.

Читайте также:  Технология строительства свайно-ростверкового фундамента своими руками

Практика показывает – самый оптимальный фундамент для печи – это бетонный. Выкапывается котлован в том месте, где планируется установить каменку. Площадь «ямы» роется чуть больше площади самой печки. Это придаст конструкции большую устойчивость, особенно это касается внушительных экземпляров печей.

Глубина котлована должна быть больше глубины промерзания грунта. Для Сибири это примерно 1,3-1,4 метра, для Европы, конечно меньше. На каменистых и песчаных грунтах, копать «траншею» так глубоко смысла нет. Здесь будет достаточно и 50-ти сантиметров.

После того, как котлован готов, на дно засыпается чистый песок и проливается водой. Затем он хорошо трамбуется и сверху засыпается гравий. Такая небольшая «подушка» (150-200 мм.) крайне необходима. Во-первых, для отвода талых вод (своеобразный дренаж), а во-вторых, для лучшей устойчивости – создаётся жёсткое основание.

Затем по всему периметру котлована устанавливается опалубка. Её высоту подгоняем под высоту фундамента бани. Внутри деревянные доски лучше всего «прострелять» целлофаном. Для этого берём мебельный степлер и пристреливаем его к опалубке. Вместо целлофана можно применить пергамент или рубероид. Это делается для создания гидроизоляции, так лучше сохраним бетон внутри собранного «короба».

После этого приступаем к приготовлению бетона. Замешиваем цемент и мелкий щебень (ПЩС) в пропорции 1/3, то есть 1 часть цемента марки 400 и 3 части щебня. Добавляем чистой воды и доводим раствор до состояния густой каши, тщательно всё перемешивая. Готовый раствор заливаем в опалубку. Кстати, армировать фундамент под печь, надо обязательно. Не забудьте об этом.

Поверхность залитого бетона подгоняется под плоскость основного фундамента и выравнивается по горизонту при помощи уровня. Полученная конструкция напоминает плиту, уложенную внутрь бетонного периметра. На этом работы можно назвать законченными. Остаётся ждать полторы-две недели для высыхания бетона. Хотя по всем правилам и нормам срок полного укрепления бетона – 28 дней (но обычно так долго никто никогда не ждёт). Верхнюю часть бетона обмазываем битумной мастикой или настилаем слой рубероида.

В тёплых районах и на песчаных почвах можно упростить вариант фундамента для печи. Просто выравнивают грунт и укладывают на него бетонную плиту, толщиной 150-200 мм. Вариант быстрый и практичный. Чем больше плита, тем лучше. Увеличенная площадь всегда хорошо влияет на устойчивость любой конструкции. Но такой способ никак не подходит для холодных сибирских районов, а также для тяжёлых глинистых почв, с близким залеганием грунтовых вод. Такую плиту зимой начнёт поднимать и ничего хорошего из этого не выйдет.

Правила устройства фундамента

Существовавший СНиП от 1962 года на проектирование и сооружение отопительных печей в настоящее время не действует. В современных сводах правил СП о печных работах информация отсутствует. В старых нормативах рекомендуется:

  • минимальный зазор между фундаментами печи и дома — 5 см, на эти бетонные конструкции действуют разные нагрузки, которые способны разрушить кладку и привести к возгоранию, выходу угарного газа сквозь щели;
  • заполнение пространства инертными материалами (песок, керамзит, шлак) — не горят, выдерживают высокие температуры;
  • верхняя грань фундамента камина должна быть ниже чистового пола на 15 см минимум – это позволяет уложить гидроизоляцию 2 слоями рулонного материала ниже балок перекрытия, чтобы отсечь подземную влагу.

Важно! Любой фундамент передает нагрузки на грунт, поэтому проектируется, исходя из расчетного сопротивления основания под ним, содержания глины в пластах, на которые опирается.

Схема печи, примыкающей к стене: 1 — фундамент печи; 2 — уплотнённый слой песка; 3 — несгораемый пол в отступке; 4 — деревянная стена; 5 — щит из досок; 6 — теплоизоляция (асбест или войлок, пропитанный глиной); 7 — кирпич на ребро; 8 — печь; 9 — предтопочный лист; 10 — вентиляционное окно.

Вышеприведенные нормативы 1962 года создавались в ту пору, когда фундаменты малоэтажных зданий частного сектора не армировались, чаще всего изготавливались сборными из кирпича или блоков ФБС. Полностью отсутствовали мероприятия по ликвидации морозного вспучивания (засыпка пазух ПГС, кольцевой дренаж, утепление отмостки и наружной грани МЗЛФ).

С учетом современных реалий в каждом частном доме эти мероприятия присутствуют, что резко повышает ресурс фундаментов. Поэтому для встраиваемых в стены печей можно расширить ленту в месте расположения печи без особых проблем. При этом должны присутствовать два арматурных пояса плиты, прутки которых связаны с каркасами ленты.

Фундамент для печи, встроенный в основной фундамент дома.

Если печь необходимо установить в эксплуатируемый коттедж, автоматически возникают следующие проблемы:

  • грунты под существующей лентой МЗЛФ уже уплотнились от сборных нагрузок дома;
  • если подлить две плиты по бокам для опирания встраиваемой в проем стены печи, новый фундамент неизбежно даст просадку, массивная кирпичная конструкция «повиснет» на средней части, что приведет к разрушению кладки;
  • труба печи часто смещается относительно центра, возникают крутящие моменты, внецентренные нагрузки.

Поэтому используются более сложные технологии:

  • по бокам ленты отливаются два новых фундамента с 5 см технологическими зазорами высотой на 10 см выше существующего фундамента, их соединяют монолитной армированной двумя сетками плитой, на которую и устанавливают печь;
  • либо в ленте изготавливаются глухие отверстия 6 – 12 см глубины (только безударное бурение), в которые устанавливается арматура, затем заливается обойма нужного диаметра, жестко связанная с имеющимся фундаментом (технология реставрации МЗЛФ).

Бетонная плита под печью должна иметь уширение по периметру 5 см с каждой стороны минимум, называемое обрезом. Это обусловлено тем, что продавливающие нагрузки от веса кирпичной кладки действуют, не только вертикально вниз, но и под углом 45 градусов наружу. Если не оставить этот обрез, то печь постепенно разрушит край плиты.

Внимание! Чтобы не заглублять фундамент печи ниже отметки промерзания на глинистых почвах, применяются стандартные технологии – утепление подошвы пенополистиролом, бетонирование в опалубку с засыпкой пазух шурфа нерудным материалом. При необходимости можно наклеить пенополистирол и на боковые поверхности бетонной конструкции.

Плита в обязательном порядке должна отсекаться горизонтальным слоем гидроизоляции от кирпичной кладки и примыкающих конструкций пола или перекрытия. Для этого используется наплавление 2 – 3 слоев рулонными гидроизоляционными материалами.

При размещении фундамента внутри дома необходимо учесть расположение балок чердачного перекрытия, стропильных ног и прочих деревянных элементов силового каркаса. Кирпичный дымоход должен отстоять от деревянных конструкций на 25 см либо 13 см (с использованием асбеста, металлических листов, прочих негорючих материалов). Поэтому при наличии конькового прогона в стропильной схеме здания от него так же необходимо отступить минимум 13 см.

Читайте также:  Облицовка цоколя — выбор типа и материалов

Обустройство котлована

После проведения подготовительных мероприятий приступают к рытью котлована, что для печи является обязательным условием. Глубина его зависит от уровня промерзания грунта и должна быть ниже его. В некоторых случаях можно применять мелкозаглубленный фундамент с обязательным использованием свай.

Заглубление котлована на сухих и устойчивых почвах выполняется, как правило, на глубину до 60 см, а при пучинистых грунтах необходимо глубина, превышающая 100 см. Котлован делается немного шире площади основания для размещения опалубки, которая изготавливается из досок, а ширина их составляет не менее 2 см.

Фундамент под печь из натурального камня

Схема фундамента для печи из бетона и бутового камня

  1. Проводится разметка котлована, установочные метки должны отступать от несущих стен на расстояние до 15 см.
  2. Затем на дно котлована высыпается слой щебня толщиной в 15 см и трамбуется вручную или механизированным методом.
  3. По внешнему периметру основания формируется деревянная жесткая опалубка, которая может быть двойной по внутреннему контуру. Но по стоимости такая конструкция получится немного дороже и затратная по времени.
  4. Стенки опалубки изнутри покрывают слоем рубероида для гидроизоляции.
  5. На основание укладывается слой крупных камней, которые нужно залить жидким бетонным раствором. Так возводятся каждые отдельные слои по мере увеличения высоты основания. Каждый слой должен некоторое время сохнуть, чтобы быть достаточно прочным.
  6. Заливку бетоном нужно прекратить, когда высота основания достигнет метки в 10 см от уровня чистого пола. Затем поверхность проверяется строительным уровнем, при необходимости подравнивается жидким бетонным раствором.
  7. Готовую выровненную поверхность нужно покрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на несколько дней просыхать.
  8. После демонтажа опалубки между стенками котлована и фундаментом останется небольшой зазор. Его нужно засыпать песком, предварительно покрыв стенки основания гудроном или рубероидом в несколько слоев.
Фундамент под печь из натурального камня
Фундамент под печь из натурального камня
Фундамент под печь из натурального камня

Фундамент под печь из натурального камня
Фундамент под печь из натурального камня
Фундамент под печь из натурального камня

Печное основание — как построить фундамент для печки

  1. Содержимое:
  2. Когда без фундамента не обойтись
  3. Какой фундамент понадобится
  4. И еще немного о фундаменте

Когда без фундамента не обойтись?

Потратив немного времени и исследовав этот вопрос можно найти информацию о том, что необходимо построить фундамент для любой печи, чей вес превышает 750 кг. На практике становится очевидным, что бетонное основание является необходимым, если вес оборудования превышает 150 кг. И хотя эта норма является рекомендуемой, владельцы домов, в которых упустили залить фундамент под печное оборудование, настоятельно рекомендуют его сделать, чтобы избежать проблем, с которыми они столкнулись.

  1. Большой вес изделия. Один огнеупорный кирпич весит чуть более 2 кг. Достаточно легко высчитать общий вес печки, достаточно умножить количество потраченных кирпичей на вес одной единицы. Масса традиционной русской печи с лежанкой может превышать тонну. Без надежного основания через время такая громоздкая конструкция однозначно начнет проседать.
  2. Деревянные полы. Дерево постоянно расширяется и сужается. Владельцы частных домов наверняка сталкиваются с проблемой, чем законопатить швы в досках полов, которые появляются практически каждый год и являются как раз следствием этого свойства. Строительство фундамента под печь в таком случае является обязательным. Если устанавливается стальное или чугунное печное оборудование, имеющее небольшой вес можно просто простелить металлическую прослойку.

Основание для отопительной печи можно не делать, если масса оборудования является незначительной. Следует дополнительно учитывать вес дымохода. Так для обустройства системы дымоотведения с использованием керамики потребуется залить для него бетонную опору.

Какой фундамент понадобится?

  • Цемент М-400.
  • Песок.
  • Щебень.
  1. подготовка фундаментной подушки под печь Толщина. Плита должна быть не менее 25 см. Чтобы увеличить прочность необходимо не просто уложить арматуру, а связать ее вместе специальной вязальной проволокой.
  2. Ширина. Строгий рекомендаций относительно этого не существует, но основной принцип следующий: под печь надо фундамент который бы выступал во все стороны на 10-15 см. Со стороны топки можно увеличить это расстояние до 30 см.
  3. Привязка к зданию. Согласно техническим условиям делать ее не рекомендовано. Дело в том, что печь постоянно нагреваясь и остывая, будет согласно законам физики постоянно находиться в движении. Соединив фундамент с несущей стеной здания можно получить дополнительные проблемы с целостностью кирпичной кладки здания.

Если бетонная подушка для тяжелых печей является обязательной, то установка легкого чугунного или стального оборудования может осуществляться и без него. В таком случае необходимо позаботиться о пожарной безопасности здания. Некоторые хозяева с этой целью решают все-таки залить бетонное основание толщиной около 10 см и облагородить его с помощью плитки перед монтажом печи.

И еще немного о фундаменте

  1. печной фундамент в углу Ленточный фундамент. Может потребоваться для классической русской печи, вес которой может достигать тонны и более, особенно если выбрана конструкция, где основная нагрузка распределяется на стены оборудования. В таком случае для печи нужен фундамент ленточного или комбинированного типа.
  2. Фундамент из кирпичной кладки. Необходимость в таком основании возникает, если сроки монтажа печки необходимо ускорить. Такой фундамент категорически не подходит для русской печи, так как большой вес чаще всего попросту продавит и разорвёт такое основание.
  3. Бетонная армированная подушка. Если толщина такого основания больше 20 см, вероятность продавливания практически сведена к нулю.
  4. Комбинированный тип. Совмещает в себе ленточный фундамент и бетонную подушку. Низ заливается также как в основание дома. После застывания верх соединяется бетонной подушкой. Под русскую печь нужен фундамент комбинированного типа, особенно если учесть, что нагрузка в такой конструкции распределяется не только на стены.

От качества компонентов используемых для изготовления основания печного оборудования зависит его прочность. Для фундамента печки лучше марка бетона М–250. Пропорции этого раствора лучше всего подходят для этих целей.

Необходимо также выдерживать время застывания бетона, он достигает максимальной прочности после 30-40 дневного периода после заливки. Приступать к дальнейшим работам лучше после того как основание набрало максимальную прочность.