Какой должна быть ширина ленточного фундамента, от чего она зависит?

Подбор и заливка фундамента, пожалуй, наиболее ответственный этап строительства любого здания, будь то сарай или многоэтажный жилой дом. При строительстве конструкции самое важное — соблюдение в точности технологии и использование подходящих по качеству материалов. В случае даже небольшой ошибки или просчета последствия могут быть очень неприятными, а так как фундамент — основа здания, исправить большинство просчетов будет практически нереально.

Технология заливки фундамента

Сама технология заливки не слишком сложна:

  • сначала производится расчет необходимого объема смеси (лучше с запасом), готовиться место, где будет строиться конструкция (сюда входит и подготовка подъезда для техники), монтируется опалубка. После заливки готовой формы, бетонную смесь необходимо уплотнить, чтобы внутри не оставались пузырьки воздуха, так как в процессе эксплуатации они будут не очень хорошо влиять на качественные характеристики фундамента;
  • как альтернатива, при невозможности использовать спецтехнику для уплотнения, применяется арматура. После заливки бетоном, производится также выравнивание поверхности. После всех проведенных работ необходимо дождаться затвердения смеси. Происходит это, как правило, в течение двух недель;
  • для улучшения качества фундамента и предотвращения его растрескивания нужно приблизительно через день смачивать его поверхность водой. Полное же затвердение и достижение марочных качеств бетонной смеси наступает не ранее, чем через месяц после окончания работ.

Также многие специалисты рекомендуют не производить строительные работы сразу, а подождать около года. Это необходимо для того, чтобы убедиться в правильности выбора фундамента, насколько сильно он подвижен в условиях изменения температур от положительных до отрицательных.

Фундамент ленточного типа

Такое основание представляет собой железобетонный каркас, имеющий форму замкнутого контура

Такое основание представляет собой железобетонный каркас, имеющий форму замкнутого контура. Заливают ленточный фундамент в устроенную опалубку из дерева или металла с обязательным устройством армирующей обрешетки. При этом диаметр арматуры варьируется в зависимости от общей нагрузки здания на каркас. В среднем стальные пруты арматуры имеют диаметр 6-22 мм.

Заливать ленточный фундамент можно как на большую глубину, так и делать его мелкозаглубленным. Такой параметр зависит от двух составляющих:

  • Глубины залегания грунтовой воды;
  • Общего веса готовой конструкции (включая этажность здания).

Важно: устройство ленточного железобетонного фундамента крайне не рекомендуется на пучнистых или переувлажненных болотистых почвах. В этом случае вода будет оказывать своё разрушающее действие на стенки основания. Такое же действие будут оказывать и пласты грунта, приходящие в движение от сезонных перепадов температур.

Чтобы ленточный фундамент служил верой и правдой многие годы, на этапе монтажа необходимо провести дополнительную тепло- и гидроизоляцию. В этом случае дом будет качественнее защищен от плесени, сырости, грибка и холода.

Преимущества ленточного каркаса заключаются в следующем:

  • Монолитность и надёжность готовой конструкции. При условии соблюдения технологий строительства дом прослужит от 100 и более лет.
  • Способность фундамента к принятию высоких нагрузок. Подобный тип каркаса предназначен для домов из камня, шлакоблока, кирпича и пр. Причём этажность в этом случае может достигать 3-4.
  • Относительная простота монтажа. При наличии некоторых знаний и малейшего опыта в строительных работах залить ленточный фундамент в принципе можно и своими руками без привлечения профессионалов.

Однако для ленточного фундамента свойственны и некоторые минусы. Таковыми являются:

  • Кропотливость и трудозатратность работ. Так, для возведения ленточного фундамента любой заглубленности придётся выкопать траншею. И чем глубже будет предполагаемое основание, тем больше времени придётся затратить на подготовку траншеи.
  • Необходимость использования большого количества материалов. А это значит, что основания такого типа не обойдется дешевле.
  • Необходимость проведения работ при определенных погодных и температурных условиях, поскольку бетон затвердевает только при плюсовых показателях, сохраняя свои технические и эксплуатационные характеристики.

Важно: работать с бетоном можно только при температуре выше +15. В противном случае крепость основания будет сомнительной. А это значит, что и весь дом со временем может обрушиться.

  • Длительность высыхания готового контура, на которое уходит порядка месяца и плюс еще несколько месяцев на естественную усадку фундамента. Однако чтобы избежать ожидания, в качестве материала для монтажа ленточного фундамента можно использовать железобетонные блоки. Но здесь придётся привлекать спецтехнику, что тоже не будет дешевле.

Ленточный фундамент: особенности строительства

Мелкозаглублённый ленточный фундамент — популярная разновидность фундаментов, поэтому разберем его подробнее.

Читайте также:  Какой тип фундамента лучше всего строить на глинистой почве

МЗЛФ — это упрощенный и облегченный вариант полнозаглублённого фундамента, и поэтому менее терпимый к ошибкам. Он требует повышенного внимания к армировке и к технологии исполнения. Перечислим все то, что необходимо неукоснительно исполнять при строительстве МЗЛФ.

  • Армировка — строго по технологии.
  • Расчет фундамента. Если фундамент будет меньше, чем требуемый, то может не выдержать дом. Если больший — у вас появятся лишние расходы.
  • Фундамент до наступления зимнего времени необходимо загрузить (построить на нем стены).
  • До холодов необходимо гидроизолировать, утеплить и соорудить отмостку для фундамента, с целью отведения влаги.
  • Обязательно сделать подушку из песка, на которой будет лежать фундамент. Песок должен облегать фундамент со всех сторон, иначе влага, находящаяся в земле, “вытолкнет” фундамент вверх. Из-за этого фундамент может просто лопнуть.

Этапы работ при организации ленточного фундамента своими руками:

  1. Первоначально, необходимо выполнить отведение поверхностных вод из места застройки. Для этого анализируем рельеф участка и наличие рядом расположенных водоотводящих систем. Далее — организуем систему каналов для отвода воды.
  2. Планируем (зонируем) участок, завозим стройматериалы и начинаем строительные работы.
  3. Для разделения песка засыпки и земли, рекомендуем использовать геотекстиль. Если этого не делать, со временем песок и земля начинают перемешиваться, а этого нельзя допускать.
  4. Обязательно выполняем трамбовку песчаной засыпки. При этом саму засыпку подсыпаем слоями по 15 сантиметров, тщательно трамбуя каждый слой.
  5. Далее приходит черед опалубки и каркаса из арматуры. Обычно, используется деревянная опалубка, которая внутри выстилается полиэтиленовой пленкой для того, чтобы жидкие фракции цементного раствора не вытекали из свежезалитого фундамента. На этом этапе необходимо заложить все трубы канализации и водоподведения, которые будут проходить сквозь фундамент.
  6. После подготовки всего вышеперечисленного, происходит заливка фундамента. Правильно — залить сразу, одномоментно.
  7. После того, как бетон затвердел, снимаем опалубку и выполняем гидроизоляцию. Послойно засыпаем и утрамбовываем песок с боков фундамента.
  8. И наконец, делаем утепленную отмостку, уменьшающую зимой силы морозного пучения.

Что выбрать

Рассмотрим, какой фундамент дешевле, ленточный или блочный, если сравнивать их обустройство в одинаковых условиях с точки зрения геологии и гидрологии участка, характеристик планируемой постройки.

1. Объем земельных работ. Затраты на отрывку котлованов практически одинаковы – несколько больше грунта придется вынуть для монолитного фундамента, так как потребуется место для крепления опалубки.

2. Стоимость материалов. Стоимость ФБС и товарного бетона, исходя из цены за кубометр, примерно одинакова. Но помимо товарного бетона потребуется опалубка, арматура.

3. Монтажные работы. Фундаментные блоки укладывают на цементный раствор, используя автокран. Обустройство монолитной ленты требует:

  • установку щитов опалубки;
  • монтаж арматурного каркаса (при помощи проволоки или сварки);
  • доставки бетонной смеси автомиксером;
  • укладки бетона в опалубку с уплотнением при помощи вибратора;
  • правильного ухода за конструкцией (бетон требуется закрыть пленкой и регулярно увлажнять в период набора прочности до 70%, это займет 3-7 дней в зависимости от погоды).

4. Подъездные пути. Обустраиваются в обоих случаях, т.к. требуется привлечение спецтехники и грузового транспорта.

5. Гидроизоляция. Затраты одинаковы, так как железобетонная конструкция нуждается в защите от грунтовых вод независимо от технологии ее монтажа.

6. Подложка под фундамент. Под оба типа фундамента на дно котлована укладывается гравийно-песчаная подушка, на которую монтируется армированная бетонная лента с гидроизоляционным слоем. Под монолитный фундамент требуется лента с уширением, но на общие финансовые затраты это существенно не влияет.

Итак, основные различия в финансовых вложениях касаются затрат на монтажные работы. Автокран с длинной стрелой, способный подавать блоки в любую часть котлована с одной стоянки, плюс бригада из трех человек, которая выполнит весь комплекс работ по монтажу сборной конструкции за 3-4 дня. При этом аренда крана и зарплата рабочим обойдутся минимум в два раза дешевле оплаты всего комплекса работ, связанного с обустройством монолитного основания.

Чтобы еще более удешевить блочный фундамент, его монтируют из ФБС бывших в употреблении – если блок не имеет серьезных повреждений, он по прочности не уступает новому, при этом стоимость его заметно ниже. Кроме того, вести монтажные работы допускается в холодное время года, когда строительные организации предлагают скидки на аренду спецтехники.

Удешевить монолитный фундамент можно только за счет самостоятельного выполнения работ, отказа от вибратора в пользу ручной обработки бетона с помощью арматурного прута, использования мини-бетономешалки и т.д. Но это снижает итоговое качество фундамента и продлевает сроки его монтажа.

В целом конструкция из ФБС – хорошая альтернатива ленточному основанию. Но кладка подземного основания из блоков применяется в первую очередь при обустройстве заглубленных конструкций, так как они в меньшей степени подвергаются нагрузкам со стороны грунта.

Дом из бруса: особенности и преимущества

Строительство домов из бруса востребовано не только среди приверженцев натуральных и экологически безопасных материалов, но и среди тех, кто ценит качественные, надежные и прочные здания.

Читайте также:  Расчет арматуры ленточного фундамента онлайн

Брус – материал номер один в строительстве загородных домов. Данная тенденция связанна с массой преимуществ зданий из натурального массива дерева.

Поговорим о преимуществах

Брус – натуральный материал, природного происхождения. Процесс возведения дома из экологически чистого, природного материала и дальнейшая его эксплуатация не наносит вред окружающей среде. Более того, стройматериал позволяет создать наиболее оптимальный микроклимат в помещении. К остальным достоинствам зданий из бруса следует отнести:

  • невысокую стоимость строительства;
  • минимальные сроки возведения;
  • возможность воплотить самые смелые задумки касательного внутренней и внешней отделки помещения в реальность;
  • отсутствие необходимости во внутренней отделке;
  • роскошный внешний вид;
  • качественную теплоизоляцию.

Брус – это именно тот стройматериал, который позволяет сохранить тепло зимой и холод летом. Это оптимальный вариант для нашего региона, поскольку в Тверской области часто наблюдаются резкие перепады температур, сильные осадки и холодные зимы.. Здесь представлены проекты домов из бруса в Твери, которые позволят изучить особенности конструкции.

Нюансы строительства дома из бруса

При строительстве зданий из натурального массива важно определиться с видом материала. Напомним, что брус бывает:

Дом из бруса: особенности и преимущества
  • клееный;
  • профилированный;
  • естественной влажности.

Главным плюсом бруса естественной влажности является доступная цена, отсутствие необходимости в дополнительной отделке, высокая прочность и надежность.

Профилированный стройматериал отличается герметичностью и долговечностью. Стоит он немного дороже. Клееный брус – находится в топе популярности. Он сочетает в себе лучшие качества природного материала.

Плюс ко всему заехать в помещение можно сразу после постройки.

Познакомиться с особенностями домов из бруса в Твери можно тут. После того, как заказчик определиться с видом бруса, следует перейти к проектированию будущего здания.

Совет

В проекте важно указать размеры дома, количество комнат и ряд других нюансов. После утверждения проекта строители переходят к возведению фундамента, стен, здания и крыши.

Строительство домов из профилированного бруса «под ключ» в Тверской и Московской области.

Достоинства и недостатки

Как любой строительный материал, ФБС имеет свои характерные плюсы и минусы.

Начнем с достоинств.

  • Укороченное время монтажа фундамента. Наливной вариант достигает необходимого уровня прочности в среднем через 4 недели.
  • Простота расчетов, обусловленная стандартными размерами.
  • Снижение затрат на опалубку и армирование.
  • Возможность выбора фундаментных блоков с заданными техническими характеристиками, например, морозостойкости или влагоустойчивости.
  • Длительный эксплуатационный срок.
  • Устойчивость к деформации.
  • Износостойкость.
  • Экологичность в большинстве случаев.
  • Устойчивость к коррозии.
  • ФБС не подвержены гниению.
  • Равномерная усадка и распределение нагрузки.
  • Отсутствие брака, связанного с нарушением заливки или армирования. При условии выбора качественного, сертифицированного блока.
  • Точная геометрическая форма.
  • Уменьшение количества ручных операций.
  • Большой ассортимент размеров.
  • Универсальность. Одни и те же виды можно использовать в частном и промышленном строительстве, для стен и для фундаментов.
  • Работы можно проводить круглогодично, независимо от погодных условий.

Недостатки:

  • в отличие от наливного варианта фундамент из строительных блоков имеет стыки, которые необходимо изолировать;
  • монтаж фундамента с использованием крупногабаритных блоков потребует привлечения строительной техники для подъема и укладки;
  • не все типы фундаментов можно построить с использованием ФБС, например, для высотных зданий;
  • плохая теплопроводность требует утепления фундамента из блоков.

Столбчатый фундамент

Применяется для деревянных, каркасных и щитовых домов. Это система столбов, расположенных в точках максимальной нагрузки (пересечение стен и углы).

Порядок монтажа:

  1. Роется яма-куб размерами 0,5×0,5×0,5 метра.
  2. В ямы засыпается щебень и трамбуется.
  3. Устанавливаются бетонные кубические блоки размерами 0,4×0,4×0,4 метра.

Плюсы: долговечный, экономичный, не нужно дополнительных работ, быстро возводится, подходит для промерзающих грунтов.

Минусы: нельзя сделать подвал или цокольный этаж, не подходит для пучинистых и подвижных грунтов ограничение по нагрузке (только для малоэтажного строительства).

Пара слов о комбинированных фундаментах. Они применяются, когда рельеф имеет разные возвышенности или дом состоит из разных материалов (например, одна часть деревянная, другая — кирпичная). Комбинированный фундамент он удешевляет стоимость конструкции, позволяя не тратить большие деньги на ту часть фундамента, которая несет малую нагрузку.

Дальше больше!

  • Как сделать отмостку вокруг дома
  • Как сделать цоколь фундамента
  • Бетон для фундамента: расчёт, приготовление, заливка
  • Как армировать фундаменты
  • Как сделать опалубку для фундамента
  • Как установить свайно-винтовой фундамент
  • Как установить столбчатый (монолитный ростверковый) фундамент
  • Как установить свайный, ростверковый и набивной фундамент
  • Как установить монолитный ленточный фундамент
  • Как залить монолитную фундаментную плиту

Заключение

Самостоятельные расчеты всех параметров фундамента, включая его ширину – задача сложная. Даже учитывая наличие всех нужных данных и таблиц, которые легко найти в интернете, на специализированных сайтах.

Читайте также:  Фундамент на сваях для частного дома: забивных, винтовых, железобетонных

Использование калькуляторов для расчета фундамента облегчает работу, но полученные значения не всегда корректные. Поэтому на них стоит ориентироваться, но все расчеты проводить самостоятельно. И без исследования грунта на участке не обойтись – от него зависят все параметры основания.

ВконтактеFacebookTwitterОдноклассникиМой мир

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо разметить участок строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

Устройство обноски

После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

  • выравнивание грунта;
  • предотвращение морозного пучения;

Грани траншеи должны идти точно по шнурке

Следующий этап — установка опалубки. В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.

Далее монтируют арматурные каркасы. В ленточном типе рабочие стрежни располагаются горизонтально. Они воспринимают изгибающие нагрузки. Подробнее об этом читайте в статье “Армирование ленточного фундамента“.

Пример размещения армирующего каркаса в ленточном фундаменте

При заказе бетона с завода в положенный срок нужно обеспечить удобный подъезд к месту строительства. В противном случае техника не сможет добраться до участка.

Заливка бетона

Для заливки потребуется несколько человек. После укладки смеси ее нужно уплотнить. Это можно сделать глубинными вибраторами или обычным прутком арматуры (штыкование). Задача заключается в удалении пузырьков воздуха, которые после застывания станут слабым местом конструкции. Здесь возможно появление трещин.

Первый этап ухода за бетоном — сохранение в нем влаги. Если материал будет сохнуть слишком быстро, появятся поверхностные трещины. Конструкцию нужно укрыть мешковиной или полиэтиленом. Раз в несколько часов ее увлажняют чистой водой. Так продолжается в течение недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

Не стоит полагать, что заливка бетона под силу только профессионалам. Но и нельзя беспечно относиться к этому процессу.

Пассивные дома

Простого утепления пола здесь недостаточно, поскольку оно не решает проблему «мостиков холода», через которые коттедж теряет тепло. Нам важна именно непрерывность теплового контура. При простом же утеплении пола места примыкания стен и фундамента являются слабыми местами, этот контур прерывающими.

Самое простое и распространенное решение, используемое при строительстве энергоэффективных коттеджей, пассивных домов – утепленная фундаментная плита. В Германии официально допускается применение пенополистирольных утеплителей под плитой толщиной до 30 см.

Если строится подвал (цокольный этаж) в пассивном доме, плита, лежащая в основании (также как и стены) утепляется.

Плитный энергоэффективный фундамент пассивного дома может также служить элементом системы отопления коттеджа (впрочем, как и других типов зданий). В данном случае еще до заливки бетона, на стадии крепления арматуры, устраивается система отопления – прокладываются трубы, по которым будет циркулировать теплоноситель. Такой принцип используется, в частности, при строительстве фундаментов, которые называют утепленная шведская плита (УШП). Большой объем бетона энергоэффективного фундамента накапливает и излучает соответствующий объем тепла. Данный вид технологии относится к так называемому тепловому активированию конструкций – принципу, достаточно часто применяемому в современном энергоэффективном строительстве, в пассивных домах в частности. В отличие от простого напольного отопления в данном случае в процесс вовлекается большая масса конструкции, обладающая большей тепловой инерционностью, соответственно сокращается количество циклов работы отопительного оборудования. Поскольку для обогрева помещений здесь достаточны весьма низкие температуры конструкции – 23-26 С, такая система отопления идеально сочетается с тепловыми насосами.

Для утепления конструкций фундамента пассивного дома снизу, в том числе отмостки, часто применяется пеностеклянная крошка (пеностеклянный щебень).

При проектировании и строительстве коттеджей нашими архитекторами в обязательном порядке учитываются потенциальные «слабые места» в оболочке здания, которые могут привести к потерям тепла, рассчитываются с помощью инструментов моделирования «тепловые мосты», которые по результатам проектирования коттеджа сводятся к нулю.

И главное. В пассивном доме фундамент утепляется не только в целях экономии энергии, но и для повышения потребительских свойств коттеджа и комфорта его обитателей, который обеспечивается равномерным прогревом помещения и отсутствием холодных поверхностей.