Монолитный фундамент плита своими руками

При условии грамотного возведения, столбчато-ленточная конструкция будет иметь высочайшие эксплуатационные показатели. При этом на обустройство такого фундамента затрачивается сравнительно немного времени и денег, а все требуемые работы можно выполнить собственными силами.

Подробный обзор

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Особенности «пирога» плитного фундамента

Пласты фундамента снизу вверх:

  1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
  2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
  3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
  4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
  5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
  6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
  7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Особенности монолитного фундамента

Монолитное основание может быть трех видов. Выбор одного из них зависит от многих факторов, они были описаны выше.

Особенности монолитного фундамента

Вот эти виды:

  1. Ленточный фундамент. Его заливка осуществляется только под несущими стенами, поэтому основание и называется ленточным. Основание может быть залито на малую или большую глубину. Первый вариант фундамента может уходить в глубину от 30 см до полуметра, второй — до одного метра и больше. Стоит отметить, что при создании ленточного основания, можно сделать подвал.
  2. Столбчатый, или свайный вид основания. Бетонные столбы располагаются на расстоянии примерно одного метра друг от друга, но это расстояние можно варьировать. Иногда такую технологию создания фундамента совмещают вместе с ленточным вариантом. Это нужно, если, допустим, планируется создание подпола или обустроенного подвала.
  3. Монолитная плита. Она заливается сплошной плитой, которая подходит для строений высотой более трех этажей. Монолитная плита также делится на заглубленный и малозаглубленный варианты. Плита считается малозаглубленной, если она уходит в землю максимум на метр. Заглубленный вариант, естественно, имеет глубину больше метра. Также монолитные плиты можно и не закладывать на глубину, а ограничиться 30 см, но при условии, что поверхность местности практически идеально ровная, а строение будет достаточно легким.

Преимущества и недостатки монолитного основания

Монолитный фундамент имеет свои плюсы и минусы. Самым значительным недостатком монолитной плиты является ее высокая стоимость и усложненная технология сооружения. Цена основания зависит от общих расходов на строительные материалы. К ним относятся бетон и арматура. Качество данных материалов должно быть на высшем уровне, от него зависит надежность всего сооружения. Что касается технологии строительства монолитного основания, она требует особого внимания и ответственного подхода.

Основное свое преимущество монолитное основание приобрело благодаря своей целостности.

Именно это свойство помогает предотвратить деформирование стен или других элементов конструкции, когда здание сооружено на слабой почве. Такой фундамент движется целиком вместе с домом. Еще одной выгодой является его высокая устойчивость постоянному воздействию повышенной влаги, вызванной постоянными осадками. Такое основание довольно хорошо подходит для мест, где грунты подвергаются частым промерзаниям почвы с последующим оттаиванием.

Схема устройства опалубки для ленточного монолитного фундамента

Большая площадь монолитной плиты обеспечивает уменьшение нагрузок на почву и на несущие стены конструкции. Это позволит проводить частые перепланировки. Основание не требует рытья глубоких котлованов. Может служить полом для первого этажа, так как наличие гидро- и теплоизоляционного слоя не требует перекрытия в виде дополнительной плиты. Служит надежным основанием для установки теплого пола. Строительство монолитной плиты требует внимательности и особого подхода. Но, в свою очередь, это не является помехой, чтобы построить такой фундамент своими руками. Главное – это контроль над качеством материала и выполненной работы. Основание можно соорудить даже без опытных профессионалов и использования специальной техники при его строительстве.

Расчет фундамента

При выборе любого варианта сначала необходимо узнать требуемую площадь фундамента, которая рассчитывается по формуле:

S>1,2·F/(В·R), где:

S (см2) — площадь фундамента,

F (кг) – масса здания,

В – коэффициент, учитывающий условия работы фундамента, принимается равным:

1 — для каменного дома, стоящего на глинистых грунтах,

1,1 (1,2) – для деревянных зданий на глинистых грунтах, при отношении длина/высота здания >4 (или при соотношении длина/высота <4 и каменных постройках на песчаных грунтах)

1,3 – для всех видов домов, стоящих на мелких песках

1,4 – для длинных зданий, стоящих на крупных песках

R (кг/см2) — расчётное сопротивление грунта, принимается равным:

4,5 (3,5) – для плотных (средней плотности) крупных песков

Читайте также:  Как осуществляется утепление ленточного фундамента?

3,5 (2,5) — для плотных (средней плотности) песков средней крупности

3 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных мелких песков

2,5 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных мелких песков

2,5 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных пылеватых песков

2 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных пылеватых песков

4 (2) – для сухих (влажных) супесей

3 (1) – для сухих (влажных) суглинков

5 (1) – для сухих (влажных) глин

Отличить глину, супесь и суглинок «на глазок» можно следующим способом:

  • Глину легко скатать в тонкий шнур, при растирании песок на пальцах не ощущается.
  • Суглинок скатывается в шнур с растрескавшимися краями, при растирании песок на пальцах ощущается, но грунт похож на глину.
  • Супесь скатывается в шнур с трудом или не скатывается вообще, в пальцах растирается в песок с вкраплениями глины.

Справочные материалы для расчета массы здания:

Плотность основных строительных материалов

                         Наименование материала Плотность, кг/м3
Блок газосиликатный      400-600
Блок керамзитобетонный      700-1200
Древесина        500-700
ДСП          1000
Железобетон (бетон)      2500 (2400)
Кирпич глиняный и силикатный          1800
Кирпич керамический пустотелый      1200-1600
Гипсокартон          800
Минеральная вата      200-250
Пенобетон      400-600
Песок сухой (влажный)      1600 (1900)
Сталь          7800
Стекло оконное          2500
Фанера клееная          600

Средний вес кровли и перекрытий.

                                     Наименование      Масса, кг/м2
Гончарная черепица              60-80
Листовая сталь              20-30
Ондулин                3-5
Профнастил              5-10
Шифер              40-50
Перекрытие железобетонное из пустотных плит                500
Перекрытие цокольное деревянное по деревянным балкам, утеплитель плотностью до 200 (500) кг/м3    100-150 (200-300)
Перекрытие чердачное деревянное по деревянным балкам, утеплитель плотностью до 200 (500) кг/м3    70-100 (150-200)

В зимний период на здание оказывает давление снег, ложащийся на крышу.  Его тоже надо учесть, это можно сделать с помощью схемы приведенной ниже. Для расчёта снеговой нагрузки используют первое значение, при уклоне крыши 25 — 60 градусов величину нагрузки умножают на 0,7.

Карта снеговых нагрузок

Полученную площадь фундамента делят на его длину для получения необходимой ширины. В случае выбора столбчатых фундаментов – делят площадь на количество столбов для определения их габаритов.

Когда известны размеры фундамента необходимо рассчитать для него арматуру. Более подробно о том как это делается можно узнать в статье: расчет арматуры для фундамента.

Этапы строительства ленточного фундамента

Всего технология строительства ленточного фундамента включает в себя 4 основных этапа: 

Делается разметка для будущих траншей. Он заключает в себе определение границ будущей постройки

Важно так же определить ширину и глубину будущих траншей; Земельные работы. Перед их началом нужно снять верхний слой земли

Глубина вырываемых траншей зависит от типа грунта. При глинистой местности их глубина может составлять 1,2 метра. Во всех других типах нужно предусматривать откосы или укрепление при помощи досок. До начала работ траншеи должны оставаться закрытым, чтобы в них не накапливались осадки, и земля не высыхала; Определение глубины грунтовых вод. Если их глубина превышает 2 м от расчетной глубины промерзания земли, то фундамент можно укладывать на глубину от 0.6 до 0.7 метров. Ели грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли, то фундамент нужно укладывать на 20 см. ниже глубины промерзания. Материалы для постройки фундамента используют в зависимости от климатических условий. В сухой и маловлажной местности здания можно выполнять при помощи кирпичей или бытовых камней. В сильно увлажненных грунтах нужно применять только высокопрочный бетон, который обеспечит гидроизоляцию, и не будет подвергаться воздействию резких перепадов температур; Выбор материала для заливки. До сих пор самым распространённым материалом для этого является бетон. Для качественного ленточного фундамента нужно использовать бетон марки не ниже 200М. Самым надежным и оптимальным вариантом на сегодняшний день является марка бетона 400М. Изготовление монолитных ленточных фундаментов может длиться до 30 дней. Это обуславливается тем, что бетону необходимо застынь и набрать большую прочность.

Конструкция монолитного плитного фундамента.

Данный вид фундамента представляет из себя так сказать “бутерброд” из следующих слоев.

В зависимости от будущей нагрузки выбирается толщина монолитной плиты фундамена. Для частного строительства применяется мелкозаглубленный с толщиной плиты 20-40 см. При болших нагрузках, например многоэтажных домов, применяются глубокие и достигают до полутра метров.

Какой должен быть бетон для монолитного плитного фундамента:

Морозоустойчивость не менее F200. Марка – от М300 (В22,5) и выше. Водонепроницаемость – не ниже W8. Подвижность – «П-3».

Если подземные водные пласты находятся близко к поверхности и соответственно к будущему фундаменту, то при приготовлении бетона нужно использовать необходимые добавки, благодоря которым бетон становится сульфатостойким.

Основы армирования монолитной плиты фундамента с чертежами

Надежное армирование монолитного фундамента

Использованием исключительно одного, пусть даже качественного бетона, нельзя обеспечить надежность и долговечность конструкции. В плитном монолитном фундаменте бетон – это только строительный материал, а оптимальную прочность, способность нейтрализовать внешние воздействия от нагрузок можно только благодаря арматурному поясу.

Поэтому надежные и долговечные монолитные фундаменты, на которых часто возводят высотные бетонные здания, имеют мощное армирование, причем в данном случае часто могут применять сразу несколько различных видов арматуры в зависимости от допустимых нагрузок, структуры почвы и размеров плиты.

Какое армирование используется для монолитной плиты?

Чертеж-схема армирования монолитной плиты перекрытия

Так выглядит условно чертеж армирования монолитной плиты. Но в реальности, схема существенно отличается − она более детальная, так как нужно предусматривать множество факторов и параметров.

Учитывая размеры и массу железобетонной плиты, для армирования лучше использовать:

  1. Для вертикальных поясов прутья с внешним диаметром до 10 мм.
  2. Для горизонтальных поясов – до 14 мм.
  3. Для перемычек подходит и 8 мм.
Читайте также:  Варианты устройства фундаментов для кирпичного дома

Если используется композитная арматура, то диаметр несущих элементов может быть и меньшим, но количество прутьев нужно увеличивать. В большинстве случаев, схема расположения арматуры предусматривает использование прутьев с диаметром до 5% от толщины самой плиты. Тогда будет достигнута максимальная эффективность конструкции при минимальных финансовых расходах.

В отличие от ленточных фундаментов, монолитная плита армируется неравномерно. В зонах с минимальной нагрузкой каркас будет ослабленным, а вот на углах здания, на пересечения несущих стен, армирование уже будет значительно мощнее, так как это зоны продавливания − максимального давления, где возникают деформационные сдвиги.

Армирование по ширине плиты

Основы армирования монолитной плиты фундамента с чертежами

Эскиз армирования плиты перекрытия

Принимается стандартный квадратный размер плиты, где шаг арматурного каркаса будет одинаковым в любых направлениях. Для бетонных зданий армирование делают с интервалом 200−400 мм, для кирпичных зданий достаточно 200 мм, чертеж будет напоминать шахматную доску.

Для легких каркасных зданий шаг будет еще меньшим, ведь нагрузка на фундамент значительно меньшая, но тут также многое зависит от типа почвы и ее несущих способностей. Но, в соответствии с СП «Бетонные и железобетонные конструкции», максимальное расстояние между стержнями не должно составлять 1,5 толщины плиты в целом.

Что такое зоны продавливания и их влияние на армирование

Схема для расчета на продавливание плиты с равномерно распределенной поперечной арматурой

В местах, где на фундамент влияет основная нагрузка от несущих конструкций здания, возникает дополнительное напряжение.

Оно влияет не только на распределение бетона, но и на степень его амортизации. Чтобы нейтрализовать влияние массы несущих конструкций, в местах соединения несущих стен и основания используется сплошной ряд армирования.

Если арматура в центре плиты имеет шаг 200 мм, то в зоне продавливания шаг будет уже 100 мм и даже меньше. В расчетах и будущей схеме армирования плиты будет указано максимально допустимое расстояние между вертикальными арматурными звеньями.

Оптимальным решением в таких случаях будет:

  1. Разработка подробного проекта арматурного каркаса с указанными расстояниями между поясами.
  2. Выполнение рабочей схемы армирования.
  3. Вынос вертикальных стержней выше основания, чтобы соединить несущие стены и фундамент арматурным поясом, а не оставлять только бетонное соединение.

Возведение монолитного фундамента своими руками

Монолитный фундамент, как уже говорилось, представляет собой цельную плиту, которая устанавливается на основание из песка. Дно у котлована обязательно должно быть горизонтальное, а будущие опоры должны иметь угол в 90 градусов. Также устройство монолитного основания предполагает отсутствие значительного уклона.

В дальнейшем закладывается 2 гидроизоляционных слоя бетона, после чего укладывается опалубка и производится армирование с использованием сетки. После этого заливается еще 1 слой бетона, который затем уплотняется вибратором. Собственно, вот и все строение монолитного фундамента. Его возведение предполагает проведение нескольких этапов работ, которые вы увидите в видео в конце страницы.

Определяем толщину монолитной плиты

Плитный фундамент, толщина которого, в первую очередь, зависит от типа вашего грунта, должен возводиться в соответствии с существующими правилами. Следует учитывать, что разные типы грунтов выдерживают разную нагрузку.

Второй фактор — масса строительных материалов, а также примерная масса дополнительных конструкций и предметов, например, мебели.

Кроме того, обязательно нужно учитывать климатические и сезонные изменения, например, ветровые нагрузки.

Вообще, для гаражей и небольших хозяйственных строений применяют плиты толщиной в 10 см, а вот для жилых помещений используют уже плиты в 25 см толщиной.

Подготовительные работы

На этом этапе необходимо вырыть котлован под будущее основание. Отметим, что котлован должен быть примерно на 5 метров шире габаритов будущего строения. Дно котлована необходимо выровнять, а сам котлован должен представлять из себя прямоугольник. Особое внимание здесь нужно обратить именно на его углы — они должны быть строго 90 градусов, иначе вам будет сложно заливать фундамент, да и нагрузка будет неровно распределяться по всей площади.

На этом же этапе нужно рассчитать, где будут находиться все коммуникации, например, водопровод и канализация, т. к. выдалбливать в монолитной плите необходимые отверстия будет очень сложно.

Проведение гидроизоляционных работ

Гидроизоляция производится с помощью рулонных гидроизоляционных материалов, которые укладываются в 2 слоя внахлест. Как правило, перед укладкой первого слоя, на песчаную подушку заливается тонкий слой бетона. Торцы нужно заизолировать теми же листами, так что их размеры должны быть чуть больше площади котлована.

Помните, что боковые части необходимо тоже гидроизолировать, для чего используются битумные мостики.

Кроме того, для предотвращения воздействий на фундамент талых и дождевых вод, рекомендуется вокруг фундамента сделать бетонную отмостку.

Установка опалубки

Следующим этапом создания плитного основания своими руками является обустройство опалубки.

Опалубка создается из ровных досок толщиной от 2 см и более, которые закрепляются на специальных опорных столбах. На этом этапе необходимо еще раз проверить все углы и, на всякий случай, измерить диагонали по углам, что послужит доказательством правильности или неправильности прямоугольника.

Сам фундамент может быть возведен либо из готовых плит, например, из дорожных, либо, используя только одну монолитную плиту. Первый способ намного быстрее второго, однако, надежность такого основания несколько ниже. Тем не менее хотелось бы отметить, что такой фундамент легче возвести.

Подушка обязательно утрамбовывается и заливается водой.

Армирование данного фундамента производится с использованием прута в 12 мм и более (сечение зависит от толщины плит). В местах пересечения прутьев их связывают либо строительными хомутами, либо вязальной проволокой. Иногда применяют и другие способы, например, точечную сварку. Армирование производится в 2 слоя, которые соединяются небольшими перемычками.

Читайте также:  Особенности составления плана фундамента и разбивки участка

Отметим, что сама арматура не должна лежать на гидроизоляционном слое. В качестве опоры для арматурной сетки используют специальные резиновые подкладки.

Бетон для фундамента рекомендуется выбирать с прочностью 300 (что говорит о возможности выдерживать нагрузку в 300 кг на 1 см), с морозоустойчивостью 200 и больше (показывает, сколько циклов разморозки и заморозки бетон выдерживает), текучесть, подвижность и водостойкость должна быть больше 4.

Заливать фундамент, как показано в видео в конце страницы, необходимо в 1 прием. В крайнем случае можно использовать и послойную заливку. После заливки его нужно обработать глубинными вибраторами, чтобы исключить возможность образования полостей.

Далее останется только ждать высыхания основания.

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту.

Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине.

Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.

Плитное основание является «плавающим» — оно не оказывает сопротивления подвижкам грунта и не гасит их.

Поэтому, вопреки распространенному мнению, конструкция данного типа не подходит для грунтов с сильным пучением или топких – на грунтах II категории велик риск полной или частичной просадки здания под собственным весом. Фундамент из железобетонной плиты рассчитан на использование только на просадочных грунтах I категории.

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Пласты фундамента снизу вверх:

  1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
  2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
  3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
  4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
  5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
  6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
  7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади.

К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Бетонирование монолитного фундамента

Бетон необходимо заливать равномерно не оставляя при этом никаких пустых мест (в дальнейшем такие недоработки могут стать причиной быстрого разрушения фундамента). Для уплотнения бетона используют вибромашину.

Процесс достаточно простой и ничем особенным не отличается. После того как бетон был залит его необходимо оставить на один день, после чего увлажнить его (чтобы не трескался и не разрушался).

Примечание: Перед началом следующей фазы строительства (возведение дома) не забудьте покрыть фундамент пленкой из полиэтилена, чтобы уберечь его от низкой температуры.

На этом создание монолитного фундамента своими руками полностью завершено и можно свободно приступать к строительству дома.

Составляем план правильно.

Создавая опоры для ленточного фундамента чертеж должен отвечать следующим требованиям.

  • При определении наиболее подходящего масштаба настоятельно рекомендуется выбирать либо 1 к 100, либо 1 к 400.
  • До начала строительных работ следует провести разметку участка.
  • Если вы планируете создавать дом или общественное сооружение с колоннами, обязательно следует указать данное обозначение и разрез на чертеже.
  • Все линии на бумаге должны быть четкими и точными, толщина каждой из них – миллиметров.

В общей схеме непременно должно быть обозначение подошвы, а также места, в которых будут находиться различные выпуклости или же углубления. Это важно для того, чтобы рассчитать расположение коммуникаций от центральных магистралей.

Составляем план правильно.

План ленточного фундамента из блоков ФБС чертеж.

Такие отверстия и выступы обязательно должны быть отображены на схеме контурно и прерывистыми линиями. Если это будет необходимо, можно сделать пояснительные заметки и сноски.

Преимущества данного вида фундамента

Все работы по строительству и заливке может выполнить даже не специалист

Столбчато-ленточный фундамент имеет такие преимущества:

Преимущества данного вида фундамента
  • Защитная система от воздействия вибрации;
  • Боковые участки создают опору;
  • Низкая трудоемкость. Все работы по строительству и заливке может выполнить даже не специалист. Поэтому выполнить работу самостоятельно очень легко. Ленточная часть располагается над почвенным покровом, что уменьшает количество необходимых затрат раствора.
  • Небольшая потеря тепла, так как большая часть конструкции не контактирует с линией промерзания грунта.