Опалубка для фундамента: рассматриваем по пунктам

Если вы решили построить дом самостоятельно, то в первую очередь строительство следует начинать с опалубки. Она представляет собой совокупность деталей, которые нужны для строительства монолитных конструкций из такой строительной смеси, как бетон. Опалубка нужная для изготовления фундамента над землей, читаем заливка фундамента. В данной статье рассмотрим, как изготовить опалубку своими руками и какие виды ее существуют.

Подробный обзор

Технология установки несъёмной опалубки для фундамента ленточного типа: нюансы строительства

Установка несъёмной опалубки для фундамента имеет несколько преимуществ, перед традиционными методами строительства и первое из них, это возможность получать крайне «тёплый фундамент», отвечающий действующим пожарным нормам. Благодаря превосходным качествам пенопласта фундамент защищён от плесени и грибков, чрезмерной влаги и гарантированно прослужит даже в весьма тяжёлых климатических условиях свыше 80 лет.

Покупатель должен тщательно следить, за качеством блоков, они имеют высокую плотность (вес одного может составлять более 1,5 кг), идеальную форму, при стыковке не образуют щелей, соединяясь герметично. Никаких подпирающих элементов в таких конструкциях быть не должно, блок должен устанавливаться сам по себе. Внутри он имеет специальные пазы, с помощью которых бетонная смесь сцепляется со стеновыми поверхностями.

Поставщик материалов должен быть проверенным, толщина стенок опалубки должна быть более 15 мм иначе она попросту не выдержит давления бетона и будет раздуваться.

При покупке блоков смотрите на их качество, оно должно быть идеальным, блоки не должны крошиться или отслаиваться. Иначе вам будет крайне сложно очищать бетонную конструкцию от всех этих остатков пенополистирола.

Обычно такая технология применяется для постройки небольших зданий, поэтому заливка бетона вручную не составляет больших трудностей.

Установка несъёмной опалубки для ленточного фундамента

Изготовление ленточного фундамента из несъёмных блоков довольно простое по своей технологии: в полость между плитами опалубки заливают бетон, если по проекту нужна повышенная прочность, то вставляется арматура. После заливки бетона и его застывания ничего не снимается, а пенопласт выполняет роль утеплителя.

Обычно заливку бетона производят слоями, обвязка арматуры производиться в самих блоках и не составляет проблем. При выполнении работ над фундаментом следует учитывать точное геометрическое расположение блоков в траншее. Допускается закапывание или обкапывание блоков до выполнения бетонных работ. Часто их укрепляют дополнительными элементами, так как если возникнут какие-либо трудности, будет невозможно установить, есть ли течь бетона или нарушение геометрии фундамента. По итогу пользователь получает тёплый и защищённый фундамент, при сниженных на 30–40% затратах на строительные работы по возведению нулевого уровня.

Виды опалубки

Выделяют 2 вида данных форм:

  • съемная — она после завершения работ и застывания удаляется;
  • несъемная опалубка остается насовсем.

Более часто для выполнения формы применяются металлические сплавы и породы древесины с низкой влажностью.

Еще формы классифицируют:

  1. По размерам — крупнощитовые и мелкощитовые.
  2. По конструкции — скользящие, блочно-переставные, объемно-переставные.
  3. По цели применения — вертикальные, горизонтальные.

Для ускорения процесса застывания бетона в смесь добавляются пластификаторы. Как производится выполнение деревянного каркаса?

Дерево — это самый легкий и недорогой метод выполнения съемной опалубки. Опалубка для стен из дерева делается так:

  • при помощи брусков с гвоздями доски нужно сбить в щиты требуемых размеров;
  • щиты нужно соединить один с другим, создавая форму будущей постройки.

Стационарная форма — это 2 полосы щитов с расстоянием для заливки бетонной смеси. Щиты можно снимать и использовать потом в других местах. Но чтобы установить форму, могут подойти не все породы древесины. Требуется влагоустойчивая древесина с влажностью не больше 25%.

Металлический каркас

Металлическая опалубка делается из 2 рядов металлических листов, которые сваривают или склепывают. Сплошные формы скрепляют отрезками труб, сквозь которые пропущены болты. Но такая конструкция меньше подходит для опалубки стен.

Пластмассовая форма

Такие каркасы, которые были разработаны совсем недавно, являются прорывом в строительстве. И хоть с помощью таких форм не получится сделать стены толще 40 см, но для заливки стен частного коттеджа они могут прекрасно подойти. Далее будет описана технология изготовления конструкции.

Итак, существует два вида опалубки – несъемная и съемная.

Несъемная опалубка своими руками.

Впервые несъемная опалубка появилась лет 15 назад за рубежом. Даже несмотря на то, что данный вид опалубки у нас считается весьма новым, он весьма успешно применяется. Такая опалубка изготавливается из такого материала, как пенопласт. Технология несъемной опалубки представляет собой прямоугольные формы из пенопласта, в которые заливается бетон. Таким образом, пенопласт выполняет функции теплоизоляции, при этом оставаясь навсегда на бетонной смеси. Чаще всего данный вид опалубки применяют для возведения стен из бетонной смеси, немного реже — для фундамента, а для перекрытий вообще не применяется.

Установка несъемной опалубки.

Работать с такой опалубкой очень легко, главное все выполнять аккуратно и точно. Несъемная опалубка устанавливается непосредственно на фундамент, который предварительно был накрыт гидроизоляционным материалом. Блок из пенопласта устанавливается на арматурные прутья, которые выходят из бетона. После установки первого ряда в такой блок укладывается горизонтально арматура в специальные пазы, которая также скрепляется и с вертикальной арматурной проволокой.  По вертикали блоки соединяются с помощью находящихся на их поверхности пазов. Третий слой укладывается с выравниванием по вертикальным швам.

После того ка три-четыре слоя блоков установлены, можно переходить к заливке бетонной смеси. Заливка должна происходить при тщательном заполнении всех пустот, обязательно регулярное уплотнение.

Читайте также:  Столбчатый фундамент: особенности устройства

При использовании несъемной опалубки необходимо заранее приготовить отверстия для канализационных и водопроводных труб, электропроводки, а также вентиляционных блоков, поскольку позже внутри стен это будет сделать  невозможно.

Ну, а прочность стен с использованием данной опалубки зависит от класса бетона и арматуры. Такие стены получаются очень теплым, поэтому вам точно не потребуется дополнительное утепление. Следует заметить, что несъемная опалубка изготавливается не только из пенопласта, но и из полистиролбюетона, то есть на основе цемента. Последняя опалубка, естественно, очень прочная.

Съемная опалубка своими руками.

Такая опалубка применятся при строительстве фундамента. При этом, как правило, требуется чистовая отделка лицевой стороны фундамента. При этом чем ровнее будет поверхность опалубки, тем меньше затрат потребуется для дальнейшей отделки.

Самым известным материалом для изготовления опалубки своими руками является металл и древесина (обрезная и необрезная доска толщиной 25 — 50 мм, листы фанеры).

Изготовление, установка опалубки (рассматривать будет деревянный вариант).

Изначально необходимо сделать щиты из досок. При этом необходимо помнить, что внутренняя их сторона должна быть максимально ровной и гладкой.

Фиксируются щиты горизонтально на нужном расстоянии, параллельно друг другу с использованием распорок и скруток из проволоки. Удобнее всего использовать щиты длиной два-три метра. В качестве распорок можно применять бруски из дерева размером 50*50 мм.

При строительстве опалубки для фундамента нужно обязательно учитывать, что на щиты оказывается довольно сильное воздействие бетонной смеси. Поэтому для того чтобы щиты оставались целыми и не разошлись, снизу с наружной стороны вбиваются колышки в землю. Если высота фундамента до 20 см, то одних таких колышков будет достаточно. Но если высота первого будет  20 — 75 см, то обязательно нужно ставить снаружи упоры. Также можно использовать металлические либо деревянные хомуты, которые надеваются сверху на опалубку. Гвозди вбиваемые в опалубку должны быть шляпками внутрь (вашего сооружения), а острие снаружи, которые потом загибаются книзу. После того как опалубка будет залита бетоном, фундаменту дают постоять около 2-х недель, после чего опалубка снимается.

Опалубка своими руками видео

Рекомендую прочитать:Что такое таунхаус?Сколько стоит построить правильно получить разрешение на : характеристики и преимущества

Установка съемной опалубки

Основные комплектующие — блок и элементы крепления (замки опалубки). В зависимости от типа конструкции (щитовая, крупнощитовая) блок может быть размерами от 90*60 см., и до 330*120 см. Расчет необходимого размера щитов ведется с учетом масштаба строительства. Для строительства небольшого дома, или возведения перекрытий обычная щитовая опалубка с блоками 1,5*1 м. — оптимальный вариант.

Щитовая опалубка легко собирается своими руками, монтаж не требует применения спецтехники, а различные комплектующие позволяют собрать конструкцию любой формы. Это делает ее незаменимой для заливки фундамента или возведения стен и перекрытий одно — двухэтажного здания.

Каркас щита изготовлен из металлического профиля (высокоуглеродистая сталь или алюминиевый сплав). Щит — пластик или фанера, в некоторых случаях предусмотрена отделка упрочняющим материалом. Установка дополнительных ребер жесткости гарантирует прочность конструкции.

Существенным преимуществом несъемной формы является ее стоимость, и легкий монтаж. Строительство монолитных домов с такой конструкцией позволяет минимизировать трудовые затраты. Монтаж несъемной опалубки для фундамента ли других конструкций состоит их таких этапов:

  • монтируется угловой блок и возводятся стены;
  • выполняется монтаж дверных и оконных проемов;
  • проводится бетонирование (каждый этап заливки, выполняют после застывания предыдущего слоя).

к оглавлению ↑

Особенности крупнощитовой опалубки

Крупнощитовая опалубка Гамма имеет помимо перечисленных элементов, следующие комплектующие:

Использование съемной стеновой опалубки

  • внутренний угол, чтобы сделать угловой блок;

  • щиты на шарнирах, с помощью которых можно образовывать внутренние и внешние углы любого радиуса;

  • дугообразующий элемент, для получения закругленного участка стены или перекрытия;

  • стяжки, которые жестко фиксируют щиты между собой.

Также, для облегчения работ на высоте в комплекте могут поставляться подмостки для рабочих, которые легко крепятся на блок на уровне любого этажа. Комплектующие можно докупать по мере необходимости, расчет нужного количества сделают специалисты.

Крупнощитовая опалубка применяется в строительстве масштабных объектов, следовательно, к ней предъявляются особые требования. Блок должен выдерживать высокую скорость заливки, а его жесткость — обеспечивать идеальную геометрию стен и фундамента. Это обеспечивается путем таких особенностей конструкции:

  • щит из цельнокатаного профиля;

  • специальный замок, который допускает вставлять между щитами дополнительные листы, толщиной до 10 см. (для упрочнения конструкции или дополнительной тепло- и гидроизоляции);

  • элементы крепежа одновременно стягивают и скрепляют щиты между собой;

  • блок покрывается специальным, защитным покрытием (порошковой краской), такая внешняя отделка позволяет предотвращать коррозию.

На сегодняшний день переставная съемная опалубка Гамма является наиболее оптимальным решением по соотношению цена-качество.

к оглавлению ↑

Применение стеновой опалубки (видео)

к оглавлению ↑

Выбор опалубки для различных объектов

Несъемные формы из пенопласта в основном применяют при строительстве своими руками фундамента небольших объектов (дача, гараж). Установка в траншею и заливка выполняются вручную. Для тяжелых конструкций фундамент и стены упрочняют путем армирования. Внешняя и наружная отделка возможна сразу после застывания бетона.

Несъемная щитовая опалубка из пенополистирола стала популярным решением для строительства небольших частных домов. Теплоизоляционные свойства пенополистирола позволяют существенно экономить расходы на отопление помещения. К тому же отделка такого здания (как внутри, так и снаружи) не представляет особой сложности. Большинство отделочных материалов (гипсокартон, облицовочные плиты, вагонка, шпон) легко крепятся к листам пенополистирола.

Съемная щитовая опалубка может устанавливаться, чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент, в этом случае она выступает в качестве цокольного этажа. Деревянная или фанерная форма — оптимальное по цене решение, так как мелкозаглубленный фундамент не подразумевает использование сложных конструкций. Ее легко собрать и разобрать своими руками, с помощью подручных инструментов.

Крупнощитовая опалубка (например, Гамма 330) используется при возведении многоэтажных домов, промышленных объектов и т.д. При этом благодаря своей конфигурации, она легко трансформируется в форму для перекрытий, опорных элементов. В сопутствующей документации указаны возможные схемы сборки и расчет необходимых элементов.

Материалы для опалубок

В зависимости от вида материала, опалубки бывают нескольких видов:

Читайте также:  Виды декоративной штукатурки и способы отделки ею цоколя дома

Металлическая опалубка – это самый дорогостоящий, но в то же время универсальный тип конструкции, сделанный из листов стали 1-2 мм.

Преимущества:

Этот тип быстро и легко принимает необходимую форму, так как лист из стали хорошо выгибается под определенным углом. Придает высокую гидроизоляцию строению. Делает возможным присоединить опалубку к каркасу из арматуры при помощи сварки, что идеально при возведении ленточного или монолитного основания. При сильном выступе основания над уровнем земли, металлическая конструкция легко поддается обработке с внешней стороны.

Рекомендуем: Как утеплить пластиковые окна на зиму своими руками в домашних условиях?

Недостатки: большая стоимость.

Железобетонная опалубка

Железобетонная опалубка – дорогостоящий вид.

Преимущества:

Применяя толстые бетонные плиты, можно существенно уменьшить расход раствора бетона, не уменьшив при этом, прочность фундамента.

Недостатки:

Так как плиты достаточно тяжелые, при недостаточной высоте, потребуется устанавливать распорки, в дополнении к возведенным.

Пенополистирольная опалубка

Пенополистирольная опалубка – самая практичная опалубка, которая сооружается из блоков пенополистирола, надежно зафиксированных между собой.

Преимущества:

Несложность монтажа. Возможность придать необходимую форму. Высокая гидроизоляция. Функции утеплителя.

Недостатки:

Сложно подобрать некоторые элементы (углы и закругления). Высокая цена.

Деревянная опалубка

Деревянная опалубкавид, при которой используются доски и фанерные листы.

Преимущества:

Доступная цена. Легко найти материал. Несложность монтажа. Не надо иметь специального оборудования для установки.

Недостатки:

Для обеспечения прочности соединений элементов используются дополнительные средства. Причина: различные размеры материалов.

Опалубка из подручных материалов

Опалубка из подручных материалов – для ее сооружения используются различные стройматериалы: доски, шифер, трубы, профнастил и др., обеспечивающие нужную форму основанию и не допускающие вытекания бетонного раствора.

Преимущества: доступность и недорогая стоимость.

Недостатки:

Сложность монтажа, так как обычно разнообразный стройматериал. Опасность вытекания бетона. Небольшая мощность: поэтому лучше не сооружать больших конструкций, а ограничиться небольшими размерами. Необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Чтобы правильно определить необходимый вид опалубки, надо сначала выбрать тип конструкции, соответствующий определенному фундаменту или строению. Металлическая или деревянная съемные опалубки хорошо подходят для возведения цоколя, не требующего утепления.

Несъемная – для строения, цоколь которого нуждается в защите от воды и холода.

На выбор определенного вида также влияет вид грунта площадки для строительства, особенности фундамента, из каких материалов он сделан.

Пленочные опалубки – новый экономичный вид, при которой емкость, куда заливается строительная смесь, обволакивается материалом (пленочным), повышающим качество конструкции из железобетона. При этом материал, применяемый для возведения, остается в первоначальном состоянии.

Независимо от вида оснастки и материала, используемого для заливки фундамента, все виды похожи между собой несложным устройством конструкций и принципами установки.

Что может повлиять на устойчивость

Самые важные качества, которыми должны быть наделены защитные бетонные стенки — это стойкость к высоким грунтовым нагрузкам. Это гарантия, что строение при обвале грунта не разрушится.

Факторы, которые способны повлиять на опорную конструкцию:

  1. Степень вибрации при наличии вблизи земельного участка автомагистрали с интенсивным движением, автомобильного или железнодорожных путей.
  2. Уровень и активность подземных вод в дождливую погоду, наличие в регионе паводковых явлений.
  3. Сейсмические воздействия разной степени при возведении строения в сейсмоактивных районах.
  4. Степень пучения почвы при отрицательной температуре воздуха.

Устойчивость опорной стенки зависит от правильности расчета ее толщины, при проведении которого обязательно учитывается характеристика грунта и высота конструкции. При строительстве на мягких грунтах ширину защитного сооружения рекомендуется делать больше. А если планируется монтаж стены свыше 2 м, обязательно нужно учитывать ветровые нагрузки.

Несъемная опалубка под фундамент из пенополистерола: установка своими руками

Данный вид опалубки является сравнительно новым, но в тоже время и дорогим (именно поэтому такая опалубка еще мало популярна).

Среди достоинств опалубки из пенополистерола можно отметить:

  • Хорошо удерживает тепло и препятствует проникновению влаги.
  • Формы пенополистерольных блоков могут иметь различных формы.
  • Ее легко собрать.
  • С ее помощью можно построить не только фундамент, но и все стены для дома, постепенно выставляя один блок за другим и заливая его бетоном.
  • Риска возникновения протечек бетона нет.
  • Из-за своей конструкции, опалубка получается идеально ровной.

Однако она не лишена своих недостатков, среди которых:

  • Высокая стоимость материалов.
  • Большие затраты времени на ее монтаж.
  • В случае если будет заливаться большой объем бетона, в некоторых случаях может потребоваться дополнительное укрепление и распорка.

Процесс изготовления опалубки достаточно прост: блоки из пенополистерола необходимо закрепить к арматуре, которая устанавливается в основных узлах будущего строения. Далее блоки между собой закрепляют при помощи специальных скоб, иногда допускается использование специальной пены для соединения.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как сделать опалубку для фундамента своими руками:

Виды несъёмной опалубки

Ранее было отмечено, что несъёмная опалубка, в зависимости от проекта, может возводиться из многих различных материалов. Наиболее часто применяемыми являются следующие разновидности:

1. Вспененный полистирол с внутренними пустотами – материал представлен в виде пластов (пластинных плит), соединяющихся в цельную конструкцию посредством специальных перемычек. Возводимая структура напоминает «Lego»-конструктор, в котором блоки соединяются в разнообразные крупные формы. В итоге, после заливки цементно-песчаной массы, образуется монолитный полистиролбетон, который нуждается во внешней (наружной) и внутренней отделке. Облицовка в основном необходима для защиты материала.

2. Армопанель – представлена в разных вариантах – плита Paroc, пенополистирол или Rockwool, покрытая с двух сторон металлической армсеткой. Во время монтажа между панелями под давлением заливается бетон. По завершении застывания раствора образуются своеобразные «сэндвич-панели», отличающиеся особой прочностью. Такая методика строительства рассматривается, как малобюджетная, обеспечивающая отличные эксплуатационные качества.

3. Несъёмная декоративная опалубка – это конструкция, характеризующаяся наличием готовой наружной облицовки. Её сборка осуществляется методом бесшовной кладки специальных блоков.

Важно! В такой вариант несъёмной опалубки нужно вкладывать какой-либо теплоизоляционный материал (пенополистирол или пласты минеральной ваты) между стенками конструкции!

После подготовки опалубки, в неё заливают бетонную смесь. В итоге получается монолитная, утеплённая бетонная конструкция с декоративной отделкой.

4. Арболит (деревобетонные панели или блоки) – это плиты, состоящие из деревянных опилок, смешанных с щепками и цемента. Собирается опалубка с использованием стяжек, длинных саморезов и гвоздей. Часто, при постройке в холодном климате в неё устанавливают теплоизолирующий пенополистирольный вкладыш. Затем кладут арматуру или прочие металлические стержни и в подготовленное сооружение заливается бетонно-песчаным раствором.

Читайте также:  Как и зачем делается обвязка винтового фундамента?

Внешняя поверхность требует выполнения декоративной отделки клинкером, фасадной штукатуркой, сайдингом или природным камнем. Изнутри можно исполнить отделку гипсокартоном или штукатурной смесью.

Инструкция по монтажу опалубки перекрытий

Инструкция проведения работ включает следующие этапы:

  • К верхней части стоек крепятся продольные брусья, второй конец которых фиксируется на стене.
  • Таким же образом собирают второй ряд. Для этого под опоры укладывается доска толщиной 5 см.
  • Укладываются поперечные брусья с шагом 60 см.
  • Устанавливают опорные стойки (строго вертикально).
  • Стойки соединяют между собой раскосами.
  • На поперечные бруски укладываются листы фанеры, не оставляя щелей.
  • Торцы перекрытия защищаются кладкой из блоков или кирпича.
  • Собирается каркас из арматуры. При этом оставляют при необходимости места для коммуникаций.

Когда все работы выполнены, можно заливать бетон. Снимают опалубку через 3 недели.

Варианты подпорных стенок из бетона

Подпорные стенки из бетона отличаются долговечностью, прочностью и способностью выдерживать большие механические нагрузки от грунта. При этом в состоянии «поставки» они выглядят не очень презентабельно, однако этот недостаток легко исправим с помощью облицовки: клинкерным кирпичом, «диким» или искусственным камнем, керамической плитки или посадкой по краю стенки вьющихся ниспадающих и неприхотливых растений. Например, обычного недорогого плюща.

Бетонные подпорные стенки могут быть выполнены в двух вариантах:

  • Монолитные из железобетона;
  • Бутобетонные.

Монолитные железобетонные подпорные стенки

  • Рытье траншеи под фундамент глубиной 25 см и шириной 30 см;
  • Заливка фундамента тяжелым бетоном марки М150-М200;
  • Установка опалубки. Для этого используют специальные щиты которые выставляют над фундаментом обеспечивая толщину стенки не менее 10 см. Щиты с наружной стороны подпирают подпорками из дерева, трубы или арматуры, а внутреннюю часть оббивают рубероидом или полиэтиленовой пленкой для «гладкости» бетонной поверхности;
  • Внутри опалубки устанавливают один ряд из армирующей сетки или стальных прутков диаметром 5-6 мм. Для армирования можно использовать любые подручные материалы: обрезки старых стальных труб, полоски «штамповки», вязальную проволоку и пр.;
  • Кроме армирования на высоте 5 см от фундамента закладывают дренажную трубу вдоль стенки и ряд дренажных трубок расположенных под 90 градусов к плоскости стенки. Расстояние между трубками – 1 метр, диаметр трубок 30-40 мм;
  • Заливка пространства между грунтом и опалубкой тяжелым бетоном марки М200-М300;
  • Выдержка в течение 72 часов, демонтаж опалубки;
  • Выдержка в течение 28 суток, отделочные работы (при необходимости);

Бутобетонная подпорная стенка

Технология строительства бутобетонной подпорной стенки аналогична строительству монолитной подпорной стенки с той разницей, что в этом случае, в целях экономии цемента, заливка конструкции ведется по следующей технологии.

Первый ряд бута (камней) укладывается на фундамент насухо. Пустоты между камнями засыпаются щебёнкой, сверху заливается цементно-песчаный раствор, приготовленный по рецепту 1 часть цемента М400, три части просеянного песка, вода по необходимости. Далее укладывается очередной ряд бута и опять заливается цементным раствором.

Работа продолжается до тех пор, пока все пространство между опалубкой и грунтом не будет заполнено бутом и цементным раствором. Выдержка во времени и последующие отделочные работы аналогичны технологии возведения монолитной бетонной подпорной стенки.

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Возможные последствия некачественной опалубки

Упал щит? Начинайте работу заново

Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв