Винтовой фундамент своими руками. Личный опыт работы на практике

При возведении частных домов, бань и других небольших построек все чаще отдают предпочтение свайному фундаменту. Объяснить такую тенденцию можно многочисленными преимуществами данной технологии. Чаще всего для выполнения этой задачи нанимают бригаду специалистов, однако это приводит к повышению затрат на строительство. Монтаж винтовых свай можно провести своими силами. Для этого нужно воспользоваться советами профессионалов.

Назначение и виды

Свайный тип фундамента используется при строительстве жилых и промышленных зданий, применим иногда даже при возведении многоэтажек. Основание дает возможность и сэкономить, например, на подвалах.

Основными факторами, при которых принимается решение о строительстве свайного фундамента, считаются:

  • Слабый поверхностный грунт, содержащий перегной, торф, песок.
  • Большой объем воды в грунте или, простыми словами, «плывун».
  • Высокая плотность почвы. В случае со сваями уменьшаются земляные работы, не нужно копать большой котлован, нанимать транспорт и т. д.

Планируя применять сваи, нужно учитывать, что такой фундамент тоже бывает нескольких разновидностей. Например, свайно-ростверковый, свайно-ленточный, свайно-винтовой. При этом положительные стороны есть у каждого, впрочем, как и отрицательные.

Свайно-ростверковый вариант

Является распространенным типом и при этом относительно недорогим вариантом при монтаже. Преимущества следующие:

  • возведение практически на любом грунте;
  • повышенная устойчивость и несущие способности;
  • экономия средств (нет нужды применять готовый раствор, можно сделать его самостоятельно);
  • равномерная усадка, благодаря монолитности основания;
  • отсутствие необходимости в предварительных работах по подготовке участка, например, разравнивании и других;
  • естественная вентиляция нижней части здания, что уменьшает влажность, убирает лишний конденсат и в итоге препятствует распространению грибка и плесени;
  • безопасность (например, риск затопления при паводках намного ниже);
  • быстрый монтаж.

Строительство свайного фундамента требует точности при расчетах и соблюдения правильной технологии. В случае нарушений, например, при перегрузке, здание разрушится полностью.

Кроме того, из недостатков выделяют:

  • отсутствие возможности построить такое основание, если грунт каменистый;
  • сложность строительства при горизонтальном смещении почвы;
  • стоимость превышает другие разновидности свайного фундамента;
  • обустроить подвал не получится.

Винтовой фундамент

Подобная конструкция используется достаточно давно. Поэтому положительные и отрицательные стороны устройства такой основы изучены досконально. Из плюсов:

  • низкая стоимость, по сравнению с монолитным и плиточным вариантом;
  • быстрота строительства (не нужно копать траншею);
  • при возведении отсутствует вибрация, что позволяет строить возле памятников, вековых деревьев);
  • можно возвести постройку даже на болотистой местности;
  • независимость от погоды;
  • минимальные затраты.

Однако такая конструкция не лишена и минусов. Их немного, но они все есть:

  • подверженность коррозии, в связи с чем и срок эксплуатации небольшой;
  • нельзя построить подвал либо цокольный этаж.

Свайно-ленточный тип

Довольно популярный тип фундамента. У него тоже есть свои положительные и отрицательные моменты. Из преимуществ:

  • экономичность;
  • способность выдержать небольшие сдвиги почвы;
  • возможность самостоятельного изготовления опоры, то есть сделать сваи для фундамента своими руками труда не составит;
  • быстрота строительства.

Несмотря на преимущества, есть и свои недостатки. Именно они отталкивают многих от выбора такой конструкции. Например:

  • нужно проводить подробные геодезические исследования;
  • расчет каждой опоры (длины, глубины и т. д. ) производится в индивидуальном порядке;
  • тоже нет возможности сделать цокольное помещение;
  • требуются работы по утеплению пространства под полом;
  • здание может иметь до 3 этажей, выше не рекомендуется.

Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома

Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:

  • экономическая целесообразность;
  • надежность;
  • прочность;
  • долговечность;
  • устойчивость.

Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

  • отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
  • ручное бурение.

Исследование грунта в отрытом шурфе Исследование грунта с лопастей ручного бура

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

Читайте также:  Как привязать новый фундамент к старому?

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Таблица несущей способности разных типов грунтов

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

  • столбы;
  • сваи;
  • лента;
  • плита;
  • комбинированные варианты.

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

  • забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
  • буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
  • винтовой (идеален для легких деревянных зданий).

Забивной Буронабивной Винтовой

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка.

Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента — очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций.

Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Обратите внимание

Еще одно преимущество свай — возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант — лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

  • заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
  • мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
  • незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Незаглубленный Мелкозаглубленный Глубокозаглубленный

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка плитного фундамента. В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300—400 мм.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Железобетонный ростверк

Обвязка свай ростверком выполняется с целью устройства основания для кладки стен и перекрытия первого этажа (пола). Поэтому его ширина должна рассчитываться из толщины стены плюс минимум 10 см для опирания конструкции перекрытия (плиты, деревянных балок). Высота конструкции зависит от нагрузки (этажности, выбранных материалов) и длины пролетов между опорами. В среднем для одноэтажного дома из легких стеновых блоков достаточно 300 мм.

Армирование

Выполняется четырьмя продольными арматурами Ø 16-20 мм через каждые 150 мм по высоте. Первоначально на сваях к выступающим концам арматуры привариваются поперечные отрезки длиной на 40 мм меньше ширины ростверка и шагом 150 мм. Затем к поперечной конструкции привариваются продольные арматуры по краям и в середине с равным расстоянием друг от друга. Посередине пролета для жесткости конструкции выполняется обвязка продольных стержней арматурой Ø 12 мм. При вязаном каркасе обвязку необходимо выполнять чаще, а на поворотах загибать концы арматуры.

Опалубка

Выполняется из досок, толщиной 20 -25 мм. Самой важной частью является днище опалубки, так как оно должно выдержать массу бетона. Для этого необходимо устроить упоры. Их можно выполнить из досок в виде двутавра или просто подложить кирпичи. Чем выше и массивней ростверк, тем чаще понадобится ставить упоры. Дно опалубки монтируется таким образом, чтобы от нижнего ряда арматуры до дна оставалось 20 мм, а чтобы арматура под массой укладываемого бетона не прижалась к днищу можно использовать пластиковые фиксаторы. Образовавшийся снизу защитный слой должен обеспечивать совместную работу с арматурой и защиту ее от внешних факторов.

Согласно СНиП для балок более 250 мм слой должен составлять не менее 20 мм. В целом опалубка представляет собой короб (форму), состоящую из продольных досок и поперечных брусьев с наружной стороны. Верхняя часть короба открыта, но вертикальные брусы соединяются планками. При большой глубине короба нижние поперечные бруски изготавливаются с вылетом и к ним прибиваются усилительные откосы. Опалубка выстилается полиэтиленом и не должна иметь щелей более 2-3 мм. Это предотвратит утечки бетона и облегчит разбор опалубки, а также защитит доски, которые потом можно будет использовать для других целей.

Заполнение бетоном и затвердевание

При заполнении опалубки соблюдаются все те же правила, что и для свай. При недостаточном уплотнении несущая способность конструкции будет снижена. Следует учитывать, что ростверк ‒ это наружная часть дома и он будет подвергаться климатическим циклам. Поэтому монолит следует выполнять тяжелым бетоном с повышенной морозостойкостью.

Опалубку можно разбирать через 2 недели, когда бетонный раствор наберет 70% прочности, а укладывать перекрытия и выполнять кладку стен ‒ через 28 дней после заливки.

Читайте также:  Монолитный фундамент: особенности возведения, плюсы и минусы

Во время застывания бетона следует учитывать погоду. При возможных осадках опалубку нужно закрыть каким-либо материалом, предохраняющем от размывания дождем. При жаркой погоде бетон необходимо увлажнять, ведь если он высохнет преждевременно, то реакция затвердевания остановится. Хорошим вариантом станет засыпать верхний слой деревянной стружкой и периодически смачивать. Стружка удержит влагу и защитит поверхность от прямого воздействия солнечных лучей. Если бетонирование производится в период с возможными заморозками, то в состав раствора вводят специальные добавки, предотвращающие его замерзание.

Монтаж свай своими руками

Установка свай на небольшом участке может проводиться без применения спецтехники. Бригада в несколько человек сможет справиться с этой задачей в течение нескольких дней. Из инструментов потребуется винтовая конструкция, состоящая из трубы (диаметр ее должен превышать диаметр самой опоры).

Трубу следует модифицировать: сделать несколько отверстий для надежного соединения с опорой и 2 проушины (в них будут установлены рычаги). Если необходима установка длинных труб (до 400 см), потребуется присутствие нескольких человек. Один из них должен периодически проверять установку опоры по уровню. Проще всего изготовить сваекрут своими руками по чертежам.

Инструменты. Оборудование для монтажа

Для установки опор вручную потребуются следующие инструменты:

  • рычаги (трубы толстостенные, длиной 250 см и диаметром 5 см);
  • кувалда, молоток, кондуктор, лопата, лом;
  • строительный уровень и рулетка;
  • арматурные прутки (можно заменить деревянными кольями);
  • маркер или мел для нанесения меток;
  • болгарка.

Ручной труд можно заменить на использование оборудования для закручивания свай:

  1. Гидровращатель. Данный прибор необходим для установки опор, диаметром от 80 мм и более.
  2. Конструкция, позволяющая закрутить сваи дрелью и редуктором гайковертом (некоторые прибегают к закручиванию свай мясорубкой).

Технология монтажа

В первую очередь устанавливают угловые опоры. Для этого делают небольшой приямок (глубина должна составлять 50-70 см). В это отверстие устанавливают опору и начинают вкручивать ее. Облегчить задачу может приспособление для завинчивания свай. Для его изготовления в техническое отверстие опоры продевают лом. После этого с двух сторон надевают трубы подходящего диаметра.

Как закрутить винтовые сваи с помощью мотобура. Виды применяемых мотобуров

При монтаже свай своими руками (в случае большого диаметра трубы) быстрее и проще осуществлять работу с помощью мотобура. Существует несколько разновидностей этих инструментов. Разница заключается в типе двигателя и мощности устройства:

  1. Механизированные, с мощностью двигателя до 3,5 л/с. Их вес достигает 11 кг, поэтому работать с ним может 1 человек. Недостаток состоит в том, что применять такие приборы рекомендуется только для бурения грунта 1 и 2 категории.
  2. Механические, в которых двигатель имеет мощность 3,5-7 л/с. Их вес составляет около 30 кг, поэтому требуется присутствие нескольких человек. Такие мотобуры также используют для 1 и 2 категории грунтов.
  3. Двухблочные. Такой бур для свай состоит из буровой части и двигателя. Они более мощные, поэтому подходят для грунта 3 категории. Кроме того, благодаря удобной конструкции управлять таким буром можно в одиночку.

Машина для закручивания винтовых свай Айрон-219

Для монтажа опор для фундаментов часто используют специализированные установки для закручивания свай, в числе которых Айрон 219. Основная задача этого приспособления сводится к закручиванию свай.

Если работу осуществляет оператор и рабочие, прибор может устанавливать опоры, диаметр которых достигает 133 мм. Для свай с большим диаметром потребуется закрепление на транспортном средстве.

Изготавливаем винтовые сваи для фундамента своими руками

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции и ее изготовления, процесс подготовки полноценной и надежной винтовой сваи достаточно трудоемок и требует соблюдения специальных условий. Отдельно следует заметить, что изготовление винтовых свай самостоятельно может представлять опасность для жизни и здоровья, поэтому следует оценить реально свои возможности и строго придерживаться техники безопасности работы с инструментами и материалами.

Изготавливаем винтовые сваи для фундамента своими руками

Винтовые сваи делятся на 3 основных вида.

  1. Сваи со сварным наконечником. Они представляют собой трубы требуемой длины и диаметра, с заостренным концом и приваренными лопастями для монтажа сваи. Такая конструкция изготавливается методом сварки и представляет определенные сложности при изготовлении домашним методом. Изготовление данной конструкции требует заводского оборудования, чтобы обеспечить надежность конструкции.
  2. Литые сваи. Представляет собой полноценную конструкцию, в которой лопасти отлиты методом полного цикла, т.е. из одного материала и имеют малозаметные и монолитные швы. Сделать такие винтовые сваи своими руками в домашних условиях практически невозможно.
  3. Комбинированная свая. Представляет собой трубу, завершающуюся лопастями и длинным заостренным конусом.
Изготавливаем винтовые сваи для фундамента своими руками

Как видим, производство винтовых свай требует специфического оборудования и специальных навыков вкупе с доскональным знанием технологии.

Сваи, произведенные в заводских условиях с соблюдением технологии, могут нести нагрузку в 50 тонн, причем нагрузку динамического характера. В домашних условиях такого результата добиться в принципе невозможно. Но если вам очень нужно, то следующее видео наглядно покажет как можно сделать винтовые сваи самостоятельно.

Изготавливаем винтовые сваи для фундамента своими руками

Кажется, что сложного в том, чтобы приделать к трубе лопасти, на самом деле это требует специальных условий. Поэтому вопрос нужно ставить не в контексте, как сделать самостоятельно винтовые сваи для фундамента, а как установить винтовые сваи своими руками (закручивание винтовых свай). Не расслабляйтесь, ведь монтаж винтовых свай – процесс очень сложный и трудоемкий.

Читайте также:  Как укрепить треснувший фундамент своими руками

Уроки и выводы из проделанной работы

Итак, первое: что хочешь сделать хорошо – делай сам. Конечно, если ты это не умеешь, разговор другой. Но смотрите, я даже предлагал деньги, спрашивал сколько надо за работу, соглашался на предложенную сумму, но в итоге никто мне не помог. Может я не ту сумму предлагал за работу…

Второе, всегда делайте предварительное бурение грунта. Можно легко попасть в такую ситуацию, как у меня. Любая, уважающая себя фирма, обязательно проводит такие работы. Да, вы дополнительно заплатите деньги, но уже не окажитесь в таких обстоятельствах, как я. В итоге была потеряна неделя времени, пока искалась техника и т.д.

Третье, «не ведитесь» на самые низкие цены. Низкая цена не всегда выгодно. Можно значительно проиграть на качестве самих свай и качестве монтажных работ. Выбирайте по стоимости нечто среднее и обязательно заключайте договор на предоставленные услуги, а также требуйте все оплаченные чеки.

На этом буду заканчивать. Есть вопросы – задавайте. Есть предложения – пишите. Может кто-то сталкивался с другими проблемами? Дайте знать, читателям будет интересно. И не забудьте посмотреть видео ниже о способах обвязки винтовых свай. Мирного и светлого вам неба! Пока!

Цитата мудрости: Истинное слишком просто, идти к нему надо всегда через сложное (Санд Жорж).

Недостатки винтовых свай

Увы, у всего хорошего есть и обратная сторона. Не исключение и винтовые сваи. Назовем их:

Недостатки винтовых свай

Недостатки винтовых свай

Винтовые сваи в большинстве случаев производятся из углеродистой стали. Это самый экономичный способ, который позволяет удерживать цену на готовые сваи на уровне, доступном даже самым бюджетным застройщикам. Пусть вас не обнадеживает черный цвет новеньких свай – к моменту, когда вы ввернете (то есть, конечно, погрузите) их на нужную глубину, вся краска с них уже будет содрана за счет все того же трения о грунт, благодаря которому ваше строение будет держаться даже на зыбких грунтах. Как только покрытие с металлических стержней будет посредством трения содрано, металл тут же примется ржаветь (сам стержень будет ржаветь долго, а вот опорный винт – побыстрее, ведь он потоньше).

Некоторые поставщики предлагают анодированные винтовые сваи, но это, скажем так, малоэффективно. Дело в том, что гальванопластика формирует на поверхности базового материала слой нужного (то есть, в нашем случае, коррозионно-устойчивого), но только слой этот имеет толщину в несколько микрон (в пору считать слои молекул).

Купол Исаакиевского собора, анодированный таким образом, прекрасно держит позолоту еще со времен Монферана, но вот сваи, вворачивающиеся в грунт и со скрежетом трущиеся о него, очень быстро потеряют все молекулярные слои своей защиты.

Поэтому стандартные винтовые сваи, выполненные из углеродистых сортов стали, гарантируют устойчивость конструкции на протяжении… 10 лет! Всего. Однако есть выход – винтовые сваи из нержавеющей стали. Все то же самое, только материал другой – вечный, вне зависимости от условий эксплуатации. Ну, и стоимость, конечно, тоже другая – в пару-тройку раз выше.

Дороговизна.

Недостатки винтовых свай

Если вы строите жилой дом (да еще и двухэтажный), то вас однозначно не устроит гарантийный срок эксплуатации свай, всего лишь в 10 лет. Поэтому вы однозначно предпочтете вариант со сваями, сделанными из нержавейки. А это, в свою очередь, сильно приблизит бюджет возведения фундамента к технологии погружения классических железобетонных свай (с их очень долгим сроком годности).

Каркас

Чтобы установить каркас, сначала делается обвязка. Как делать все поэтапно:

  1. Первый брус укладывается на ростверк, предварительно заизолированный листом рубероида. Если под рубероид промазать битумную мастику, лист будет держаться лучше. Процедура гидрозащиты обязательна, иначе первый брус будет впитывать воду из бетона, за счет чего потеряет свои практические и прочностные качества.
  2. Итак, брус уложен, его нужно скрепить посредством стержня. Угол крепления выбирайте любой, но обычно это замковый вариант. После чего на обвязку монтируются стойки: угловые, затем промежуточные. Отслеживание ровности и углов обязательно, иначе конструкция получится кривой.
  3. Укрепить каркас горизонтальными элементами бруса для придания жесткости.
  4. Установить подкосы в углах, фиксируя стойки углового типа.

Совет! Там, где планируется делать окна, двери, стойки не монтируются. Проем окна образуется за счет стоек количеством до 3 штук, расположенных впритык. Первая стойка служит основанием балки проема, она самая короткая. Вторая стойка – основа для доски несущего ригеля проема, третья – основа для бруса обвязки дома.

Под балочным элементом проема нужно уложить короткие шаговые стойки, которые будут поддерживать балку. Такие же стойки хорошо поставить сверху для распределения несущей нагрузки на ригель проема.

Чтобы построенный дом прослужил долго, все деревянные элементы необходимо обработать антисептическими и противопожарными пропитками.