Выбор материала и монтаж опалубки для забора своими руками

Компания «ОПАЛУБКАРЕНТ» осуществляет продажу опалубки БУ. Вся продукция проходит тщательную подготовку и проверяется на предмет соответствия стандартам. Это позволяет предоставлять заказчикам надежные опалубочные системы по минимальной цене.

Разновидности материала для каркаса

На сегодняшний день существует несколько видов несъемной опалубки, каждый из которых имеет свои принципиальные особенности сборки и функциональные характеристики.

Приведем виды, наиболее популярные для загородного домостроения:

  • Пенополистирольная опалубка собирается из двух параллельно идущих пенопластовых плит, ряды накладываются друг на друга и скрепляются между собой с помощью шипов и пазов, расположенных по краям панелей. Дополнительную прочность конструкции предает железная арматура, установленная внутри конструкции. В настоящее время чаще всего применяется несъемная опалубка для фундамента из пенополистирола, цена ее как правило невысокая, что и добавляет ей популярности.

Пенополистирольная опалубка Источник

  • Облицовочная (декоративная) опалубка. Специальные сборные модули, состоящие из фасадных облицовочных пластин, внутрь которых уложены утеплитель и арматура. Такой каркас не требует ни утепления, ни отделки.

Декоративная опалубка Источник

  • Опалубка из арболита подразумевает использование для каркаса арболитовых плит (панелей состоящих из древесной стружки смешанной с бетонным раствором). Эта конструкция обладает более высокими показателями теплоизоляции, чем полистирольный каркас, однако цена такой опалубки очень высока, поэтому применяется она реже других.

Строительство дома по технологии несъемной опалубки из арболита Источник Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на строительстве загородных домов.

Разновидности материала

Современные технологии предоставили строителям широкий выбор материалов, которые можно использовать в изготовлении несъемных форм для заливки фундамента. Продукция различается по многим показателям, имеет свои достоинства и недостатки. Правильный выбор можно сделать только после всесторонней оценки каждого материала.

Пенополистирол

Пенополистирол

Изготовленные из полистирола плиты пользуются высокой популярностью в частном строительстве. Материал проверен десятилетиями и хорошо зарекомендовал себя при возведении жилых и промышленных объектов.

Опалубка из пенополистирола для фундамента обладает такими достоинствами:

  • низкий удельный вес – пенопластовые блоки легко транспортировать и укладывать не прилагая значительных усилий;
  • наличие пазогребневой системы стыковки упрощает процесс монтажа и обеспечивает плотность швов;
  • высокая скорость укладки за счет внушительных размеров полистирольной опалубки;
  • широкий ассортимент продукции по составу и прочности;
  • герметичность, невосприимчивость к сырости;
  • отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики;

Есть у опалубки из пеноплекса и свои недостатки:

  • хрупкость;
  • разрушение под воздействием ультрафиолета;
  • выделение в воздух вредных веществ;
  • горючесть;
  • ограниченный срок службы (до 25-30 лет).

Опалубка из пенопласта является эффективным решением для возведения сооружений с простой геометрией, где отсутствуют округлые поверхности, острые и тупые углы.

Арболит

Плиты делаются из цемента и обработанных антисептиком древесных стружек. Некоторые модели имеют слой утеплителя. Этот вид несъемной опалубки начал использоваться относительно недавно, но стал востребованными за счет многочисленных преимуществ над аналогичными материалами.

Арболитовые блоки отличаются следующими достоинствами:

  • высокая прочность;
  • доступная стоимость;
  • долговечность;
  • небольшой удельный вес;
  • легкость обработки;
  • простота установки и сборки без использования подъемной техники;
  • отличные изоляционные качества;
  • крепкая поверхность;
  • экологическая безопасность;
  • огнеупорность;
  • морозостойкость.

Единственным, но очень существенным недостатком материала является его гигроскопичность. Использовать его в качестве опалубки можно только при условии проведения качественной гидроизоляции, а это связано с дополнительными временными и финансовыми затратами.

Стекломагнезит

Стекломагнезит

Материал имеет сложный состав, содержащий природные и синтетические элементы на основе опилок и стекловолокна. Стекломагнезит отличается красивой поверхностью и может быть использован в качестве постоянной опалубки для подземной части здания и для цоколя.

Панели обладают такими преимуществами:

  • низкий удельный вес;
  • водонепроницаемость;
  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • огнеупорность;
  • экологическая чистота;
  • прочность к вертикальному и горизонтальному давлению;
  • некоторая гибкость, достаточная для создания криволинейных поверхностей;
  • простота обработки ручными инструментами.

Недостаток стекломагнезита заключается в его высокой цене. Кроме того, производство осуществляется только в Китае, а это дополнительные расходы.

Металлический листовой профиль

Профнастил

Опалубка из профлиста широко применяется в частном и промышленном строительстве. Используются изделия из черного железа, нержавеющей стали и алюминия. Сборка формы осуществляется с помощью заклепок, шпилек и саморезов в зависимости от выбранной конструкции.

Достоинства материала:

  • относительно небольшая стоимость;
  • прочность;
  • долговечность при условии качественного покрытия;
  • практически абсолютно точная геометрия листов;
  • широкий ассортимент продукции, различающейся по размеру профиля и вариантам отделки.

Минусы опалубки из профнастила:

  • ограниченный срок эксплуатации вследствие коррозии металла;
  • острые грани, о которые можно порезаться;
  • сложность сборки;
  • необходимость тратить время и средства на герметичную заделку стыков.

Несколько упростить процесс монтажа можно путем использования алюминиевых панелей, которые отличаются меньшим весом и невосприимчивы к влаге.

Декоративная модель

Декоративная опалубка

Имеющиеся в продаже на строительном рынке декоративные блоки представляют собой полые изделия, состоящие из двух пескобетонных панелей, зафиксированных между собой стальными стяжками. В зависимости от модели декор наносится на одну или обе стороны. Также варьируется расстояние между щитами. При необходимости внутрь вставляются плиты утеплителя. Стыковка производится в герметичные замки на кромках, дополнительные действия не требуются.

Читайте также:  Вентиляционные продухи в доме: почему не стоит закрывать на зиму

Достоинства декоративной опалубки:

  • сочетание готовой к заливке раствора формы и внешней облицовки;
  • большое разнообразие форм и размеров;
  • быстрота и простота сборки;
  • наличие фасонных деталей (углы, закругления, обводы);
  • водонепроницаемость;
  • экологическая чистота;
  • долговечность;
  • большой выбор стилей и цветовой гаммы декора.

Минус таких изделий только в их стоимости. В частном строительстве позволить себе такое приобретение могут только обеспеченные люди.

Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.

Он выполняется двумя способами:

  1. Настилкой рубероида. Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
  2. Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона. Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.

Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.

В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.

Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.

Технологии для непрофессионалов

Важная особенность перечисленных строительных технологий – большой объём ручных работ, которые невозможно или нецелесообразно механизировать.

Елена Крылова начальник отдела продаж компании «Новый дом» Строительство дома с применением несъёмной опалубки требует строгого соблюдения технологий, рекомендованных производителем опалубки. Например, бетон, залитый в опалубку из бризолита можно уплотнять только штыкованием (вручную). Применение строительных вибраторов не допускается. Можно повредить опалубку. Заливку бетона можно вести насосом, но часто это делают вёдрами, а раствор мешают вручную. Дело в том, что бетоном можно заполнять не более 3–4 рядов выставленных блоков. Объём небольшой. Гонять на каждую заливку миксер-бетоновоз с насосом слишком дорого.

В то же время, строители считают, что упомянутые свойства несъёмной опалубки являются большим плюсом с точки зрения человека, решившего построить дом своими руками.

Евгений Бармин начальник отдела продаж «ТСМ-Строй» По нашим наблюдениям, несъёмную опалубку из пенополистирола, в основном, покупают те граждане, которые намерены делать фундамент и стены коттеджа сами, без привлечения бригады. Экономия получается, во-первых, на оплате труда наёмных рабочих, во-вторых, стоимость бетона, замешанного вручную, вдвое ниже, чем готового покупного. Только замечу, что раствор надо делать не очень густой и со щебнем мелкой фракции. Иначе его не получится хорошо уплотнить без применения вибратора.

Как замечает руководитель фирмы «Стройсервис» Анатолий Сальников, человеку, не имеющему строительных навыков, проще освоить технику возведения стен с несъёмной опалубкой, чем выучиться класть кирпич или газоблоки. С другой стороны, если на стройплощадке работают профессионалы, то дом из блоков они построят гораздо быстрее, чем, если бы использовали несъёмную опалубку.

Петр Долгоруков директор ООО «Дом построим» При строительстве с применением несъемной опалубки надо обязательно соблюдать каждый пункт, предусмотренный технологией. Иначе будет откровенный брак. Но работа с несъёмной опалубкой – это большое количество разных операций: выставить три ряда блоков, армировать вертикально, горизонтально, связать арматуру, замешать бетон, залить, уплотнить. Потом всё заново. Если всё выполнять – а иначе нельзя – то стройка будет очень долгой.

В свою очередь директор фирмы «Стройсервис» Анатолий Сальников замечает, что хотя процесс возведения стен из несъёмной опалубки довольно хлопотный, зато построенные стены не нуждаются в дальнейшем утеплении. Роль утеплителя играет сама опалубка или изначально имеющиеся в ней вкладыши из пенополистирола. Кроме того, в отличие домов из газо- и пенобетона, при создании дома с применением несъёмной опалубки, необязательно делать армирующие пояса между этажами и под чердачным перекрытием.

Монтаж забора

Работы начинают с установки бетонных блоков для столбов. Их буквально «нанизывают» на трубу или выпуск армопояса из фундамента, но не сразу на всю высоту, а на 3-4 ряда, выравняв по уровню и относительно плоскости забора. Затем заливают в полость бетон, уплотняют смесь, выгоняя воздух, и армируют в горизонтальной плоскости закладкой кладочной сетки или прутка. Таким образом проводят монтаж остальных рядов на всю высоту столба.

Кладку пролетов из декоративных блоков обычно проводят по тем же правилам, что и для кирпича – с разбежкой вертикальных швов на половину длины блока.

Разбежка швов это не только практично, но и эстетичноИсточник

Но с учетом заливки внутренних полостей бетоном с закладкой в них стального прутка, это скорее декоративный прием, чем необходимое условие обеспечения прочности кладки за счет перевязки рядов. Поэтому допускается монтаж пролетов со сплошными вертикальными швами.

  • нанизывают на выпуски арматуры из фундамента первые 3-4 ряда;
  • выравнивают по уровню и в плоскости пролета;
  • заливают и уплотняют бетонный раствор;
  • довязывают следующие вертикальные выпуски арматуры для верхних рядов;
  • армируют в горизонтальной плоскости сеткой или проволокой;
  • после первичного твердения бетона переходят к монтажу следующих рядов.

Достаточно часто к заборам прокладывают кабель, который проходит через внутренние полости и выходит на верхних торцах столбов. Это делают для установки уличных светильников, освещающих периметр участка с прилегающей территорией.

Читайте также:  Гидроизоляция ванной комнаты под плитку: выбор лучших материалов

Особенности создания опалубки и заливка основы

Процесс заливки фундаментной основы ограждения бетонной смесью

При монтаже опалубки необходимо учитывать структуру грунта. В местах, где много песка, опалубка кладется прямо на дно траншеи. В других случаях боковая опалубка должна немного выступать из траншеи.

Лучше всего по всей поверхности опалубки положить пленку. Она защитит конструкцию от протекания и даст возможность при демонтаже быстро вытащить доски. Бетон при такой системе укладки высохнет быстрее, так как впитает меньшее количество влаги.

После завершения строительства опалубки своими руками можно заливать сам фундамент. Для этого в траншее монтируется решетка из арматуры, прутья которой скрепляются между собой при помощи сварки или специальной связки. Эта работа довольно сложна и ответственна.

Затем готовится раствор, быстрее всего это делается в бетономешалке. Если ее нет, придется своими руками, используя вместительную емкость из металла. Способ изготовления и пропорции раствора указаны на упаковке сухой смеси. Старайтесь действовать строго по данной инструкции. Замешивание ведется до получения однородной пластичной массы.

Заливку лучше делать сразу после изготовления раствора, иначе состав будет непригоден для работы. После заливки бетона в опалубку из него необходимо удалить воздушные пузырьки. Для этого можно взять специальный строительный вибратор и пройтись по всей поверхности будущего фундамента.

Если такого инструмента у вас нет, используйте деревянный брус. Конечно, в этом случае вы затратите больше времени и энергии своих рук, но качество работы при этом не пострадает.

Для усиления верхнего слоя можно присыпать его поверхность сухим цементным порошком. Чтобы получить ровный слой, лучше делать это через сито. После это фундамент укрывается пленкой на две недели для застывания.

Заливка бетона

Отдельно стоит рассмотреть, как залить бетонный раствор в созданную щитовую конструкцию. Прежде всего, важно правильно приготовить сам раствор. Для этого следует строго соблюдать нормативы расхода цемента, а также технологию изготовления смеси. Так, на 1 кг цемента следует использовать всего л воды. Это позволяет запустить химическую реакцию. При чрезмерном количестве воды, лишняя её часть не будет реагировать с цементом из-за чего останется в её толщине. Это после высыхания станет причиной появления пустот внутри конструкции, существенно ухудшая её свойства. А вот в обратной ситуации, когда жидкости недостаточно, не весь цемент вступит в реакцию, из-за чего качество получаемой смеси также снизится.

Если привести показатели к одной единице измерения, то на 0,25 л воды требуется 0,84 л жидкости и нарушить данное соотношение не рекомендуется.

Дополнительно важно учитывать и другие водопоглощающие заполнители, которые используются при создании смеси. Это обусловлено тем, что водоцементное соотношение говорит только о взаимодействии между двумя элементами. Так, когда в раствор дополнительно замешивается песок либо иные материалы, требуется пропорционально повышать количество заливаемой воды. Её уровень должен позволять увлажнять все используемые в смеси материалы, но не более того.

Заливку рекомендуется проводить максимально быстро и желательно за один раз. Если приходится делать это в несколько этапов, то интервал между ними должен быть минимальным. В процессе стоит строительным миксером проводить обработку смеси для удаления из неё воздуха, а также уплотнения. Дополнительно этого можно добиться, осуществляя легкие постукивания по элементам опалубки. Важно не переусердствовать, чтобы не нарушить целостность конструкции. После этого поверхность следует максимально выровнять, чтобы дальнейшие работы с основанием были легкими, а нагрузка на грунт более равномерной.

Виды несъемной опалубки

Классификация несъемной опалубки проводится по используемому материалу. Существует огромное количество видов несъемной опалубки, но пользуются большим спросом всего несколько из них.

  • Стеклофибробетонная несъемная опалубка. Для строительства домов и монументальных сооружений такая опалубка – не лучший вариант, слишком хрупкая. Однако, именно ее используют профессиональные строители для возведения куполов в церквях и соборах.
  • Арболитовая несъемная опалубка. Прочные и надежные арболитовые блоки позволяют возводить многоэтажные дома при помощи этой опалубки. Недостаток заключается только в высокой цене, поэтому используется чаще юридическими лицами, застройщиками многоквартирных домов.
  • Керамзитобетонная несъемная опалубка. Обладает высокими показателями прочности, однако, в сравнении с двумя уже перечисленными вариантами, стоимость керамзитобетонной опалубки чрезмерно высока для строительства частного дома.
  • Стекломагнезитовая несъемная опалубка. Стоимость этого вида опалубки доступна большинству потребителей, но перед покупкой этого материала важно знать, что для обустройства внешней стороны строения этот вид опалубки не подойдет. Стекломагнезитовую опалубку используют только с внутренней стороны. Обладает низкими показателями горючести.
  • Пенополистирольная несъемная опалубка. Изготавливается из листов пенополистирола, скрепляется между собой металлическими винтовыми соединениями. Обладает теплоизоляционными качествами, доступна по стоимости. После установки опалубки из пенополистирола требуется облицовка здания, проведение финальных отделочных работ.
  • Несъемная опалубка из щепо-бетонных плит. Состав плиты – деревянная щепа, имеющая воздушные пузырьки. Технические характеристики материала превосходны: высокие показатели теплоизоляции, пожарная безопасность, устойчивость к влаге, отсутствие гниения, доступная цена. Кроме того, щепо-бетонные плиты используются не только для создания опалубки для фундамента, но и для возведения межкомнатных перегородок во время строительства дома.

Наиболее распространенный вариант – установка несъемной опалубки из пенополистирола. Во многом этот способ пользуется популярностью из-за возможности выполнить работы самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональной бригады, вызов которой существенно скажется на финансовых накоплениях.

Как сделать опалубку для забора своими руками

Каждому мужчине, имеющему намерение построить дом, непомешают знания о том, как сделать опалубку для забора по всем правиламтехнологии. Ведь когда дом уже будет возвышаться над всей округой, найдутсялюбопытные соглядатаи, не прочь утянуть что-то полезное и нужное в своемхозяйстве, со двора. Вот тут и пригодятся знания ограждения приусадебногоучастка. С чего начинать устройство опалубки?

Читайте также:  Заливка фундамента под дом своими руками

Как сделать опалубку для забора своими руками

Опалубка под забор – какие виды бывают

Что такое опалубка для забора? По существу, это достаточнопрочный каркас, на основе которого возводятся железобетонные конструкции.

Виды опалубки предполагают выбор вариантов:

  • Опалубка вертикальная, благодаря которой можно сооружатьотвесные поверхности;
  • Стеновая опалубка — используется для строительства вертикальныхстен;
  • Опалубка потолочная предполагает сооружение горизонтальныхповерхностей;
  • Архитектурная опалубка — с ее помощью создаются более сложныеэлементы строений.

Материалы для опалубки забора

Предназначение домашней опалубки под забор несколько иное. Вее задачи входит обеспечение ровных граней бетонного основания и удержаниебольшого веса. Легкость при установке и разборке – ее отличительные способы устройства оставим профессионалам, а в домашних условиях дляизготовления опалубки, исходя из высоты основания относительно уровня земли,можно использовать листовой металл, обыкновенные доски, либо грубую фанеру.

Очень важно не торопиться, а частота усиливающих элементовпозволит качественно укрепить опалубку забора. Хорошо бы предварительнозаготовить доски, усиливающие опалубку, доски для всей ее связки, металлическиелисты и фанеру.

Желаемый размер сечения бруса для усиления 50х50 мм, досокдля соединения 50х20 мм, но можно использовать и других размеров. Заготовьтефанеру целостную и ровную, для опалубки сгодится любая фанера толщиной свыше1,5 см. Более тонкая может стать причиной проблем во время заливки бетона.

Опалубка для забора своими руками

Если вы будете знать, как делать опалубку для забора, тосможете изготовить её своими руками, благодаря чему значительно сэкономите строительныйбюджет.

Когда подготовительный этап завершен, определите размеры бетонногооснования. Например, его параметрами могут быть 30 см над уровнем земли и 20 смтолщина стенки, глубина зависит от вашего желания.

Следующим шагом является определение границ забора. Егоможно выполнить при помощи веревки или лопаты. Теперь можно начинать монтажопалубки. Сначала крепим бруски, углубляя их на 50 см как минимум в землю ивозвышая над ее уровнем на 40 см. Бруски располагаются по одну сторону нарасстоянии 120 см друг от друга. Второй ряд вбиваем напротив так, чтобы бруски находилисьмежду двумя уже установленными. Между двумя брусками, расположеннымипротивоположно, расстояние 60 см.

Если произойдут незначительные перекосы, это не главное, чтобы конструкция была надежной и прочной.

Как сделать опалубку для забора

Теперь самое время применить фанеру. Нарезаем полоскамишириной до 40 см. Длина может быть разной. Но длинные полоски очень удобны вприменении. Закрепляем фанеру, используя шуруповерт и саморезы, не допуская зазорамежду листом и землей. Не обязательно до упора затягивать крепежные произойдет после того, как будет залита масса бетона.

Понятно, что крепление фанеры производится внутри траншеи, абруски останутся за листом. Благодаря этому грани получатся ровными. Такимобразом, изготавливаем опалубки наружную и внутреннюю.

Теперь делаем связку брусков. Для этого доску 50х20 ммширокой стороной опускаем вниз на 2 противоположных бруска, закрепляем еесаморезами под уклоном 45 градусов. Это даст возможность получить бетонное основание сровными гранями.

После того, как монтаж будет окончен, приступайте к заливке фундамента.

Как сделать опалубку для забора — видео инструкция

Рекомендуем статьи на похожие темы

Планируете ограждение дачного участка? Тогда эта статья для вас. Все об устройстве забора. Преимущества такого забора. Как выбрать хороший…

У строителей есть поговорка, что дом можно построить и без фундамента, на каком угодно грунте. Вот только, как долго этот дом выстоит? Если это…

Процесс организации подвала. Вариант устройства бетонного пола, способы устройства стен подвала (кирпич, блоки, монолит). Рекомендации и советы….

Описанние процесса установки подоконника. Особенности монтажа подоконника из дерева, пластика, бетона, мрамора, мозаики. Приготовление раствора….

Устройство междуэтажных перекрытий дома можно реализовать из разных материалов, существует несколько видов, мы же подробно рассмотрим деревянные и…

Опалубка для столбчатого фундамента

Легкие сооружения часто возводятся на столбчатом фундаменте. Опалубка у такого основания может быть разборной и несъемной. При устройстве неразборного варианта применяются рубероид, трубы из металла, ПВХ или асбеста. Если выполняется создание столбчатого основания своими руками, то часто используются доски. Их максимальная толщина составляет 40 мм. Однако чаще всего применяется 25-миллиметровый материал. При этом его ширина может составлять от 100 до 150 мм.

Во время возведения столбчатого фундамента также могут применяться и другие материалы для строительства опалубки:

  • древесно-стружечная плита;
  • ламинированная фанера с высокой плотностью и водоотталкивающими свойствами;
  • листы из стали, соединяющиеся друг с другом с помощью уголков и болтов.

Монтаж каркаса столбчатого основания выполняется следующим образом. Подготавливаются ямы необходимых размеров, которые соответствуют габаритам столбов. На дне ям осуществляется обустройство дренажных подушек.

С наружной стороны опалубки по углам устанавливаются брусья. Осуществляется подготовка щитов строго по проекту.

Изготовленные щитовые конструкции соединяются с брусьями при помощи гвоздей. Опалубка снаружи укрепляется подпорками, если столбы имеют большие размеры. Могут также использоваться шпильки для стягивания стенок короба.

Важно! Между досками короба не должно быть щелей более 4 мм. В противном случае бетонный раствор будет утекать. В итоге уменьшится прочность созданного фундамента.

Опалубка для столбчатого фундамента

Разновидности

Опалубка для фундамента ограждения, в зависимости от возможности демонтажа и дальнейшего использования разделяется на следующие виды:

  • Стационарную каркасную конструкцию. Опалубка несъемного типа после заливки бетона остается в почве, является элементом фундамента, надежно защищая его от воздействия влаги.
  • Съемную конструкцию, которая может применяться многократно. Демонтируемая опалубка отличается повышенной ценой, но окупается за несколько циклов заливки оснований.

Для изготовления каркаса используются различные материалы, на которых остановимся детально.