Облицовка стен керамической плиткой. Укладка плитки самостоятельно

Бетон к моменту облицовки плиткой должен иметь возраст не менее 6 месяцев, а цементные и цементно-известковые штукатурки — не менее 28 суток.

Подготовка

Плитку, клей и затирку лучше взять хорошего качества. Строители не советуют доверять слухам и использовать вместо клея цементный раствор М50. Когда затирка смоется дождями, смесь начнет разрушаться от влаги, и плитки будут отпадать по нескольку штук. Подходит только специальный клей. Покупая плитку, помните, что в 1 кв.м. производитель указывает не только ее размер, но и ширину швов. Если вы будете менять ширину швов, вам понадобится другое количество плитки.

Работать предпочтительно в сухую погоду, если влага попадет на поверхность плитки во время укладки, могут появиться разводы. Для работы понадобятся плитка, клей, уровень, зубчатый шпатель, шпатель для затирки, рулетка, ведро для воды, мастерок, нож и щетка (тряпка).

Облицовка клинкерной плиткой

В большинстве случаев в состав плитки для отделки фасадов входят цемент и песок. Но могут быть и другие вариации.

Плитка для отделки может иметь отличия не только в своем составе — она может быть разной по внешнему виду и эксплуатационным свойствам.

Данный материал внешне может напоминать кирпичную кладку или натуральный камень. Вариантов тут масса.

Варианты монтажа клинкерной плитки.

При выборе плитки необходимо не забывать про то, в каких климатических условиях находится постройка, из какого материала изготовлены ее стены и каково окружающее пространство.

Если отделка будет произведена правильно, то вы получите следующие преимущества:

  • при повреждении фасад можно будет легко отремонтировать;
  • фасад постройки будет хорошо защищен от мороза и ударов;
  • отделанный плиткой фасад имеет надежную защиту от воздействия негативных факторов извне;
  • плитка для отделки может быть использована повторно;
  • у вас появляется возможность создать неповторимый дизайн дома. Это обусловлено тем, что плитка имеет огромный выбор фактур и цветовых решений.

Но как и любой материал, плитка из керамогранита имеет свои минусы:

  • стены перед отделкой в обязательном порядке должны быть подготовлены. Помимо этого, на поверхность необходимо нанесение армирующей сетки;
  • высокая цена;
  • физическая изнашиваемость клеевого состава.

Монтаж фасадной плитки: как все сделать своими руками

Ознакомьтесь также с этими статьями

  • Современные мешки для мусора – особенности применения
  • Простота и удобство получения технического паспорта БТИ
  • Преимущества аренды авто с водителем
  • Изготовление изделий из жестяного листа

Чтобы облегчить процесс укладки фасадной плитки необходимо заранее выбрать рисунок. Плитку можно устанавливать как на узорную, так и на гладкую поверхность фасада. Перед креплением плитки необходимо установить специальную обрешетку, которая может быть представлена в виде обрезной доски или оцинкованного профиля.

Монтаж решетки необходимо совершать вертикально к линии пола. Таким образом, достаточно просто следить за положением плитки, которая должна крепиться параллельно к линии пола. Далее необходимо сделать горизонтальную разметку из дерева, на которую будет крепиться плитка с помощью саморезов.

Важно помнить, что плитка крепиться снизу вверх. Точка начала процесса – угол дома. При наличии на плитке закладных краев, она укладывается так: последующий ряд ложится поверх предыдущего. Каждый ряд необходимо закрепить дюбель-гвоздями.

Подготовка ванной к облицовке кафелем

Первое, что вам необходимо сделать пред укладкой плитки – это подготовить поверхность стен. Зачастую стены, углы и пол в ванной комнате имеют неровности. Если вы у себя в ванной нашли на стенах шероховатости, то их лучше убрать, так как они напрямую будут влиять на качество облицовки плиткой и её общий внешний вид.

Выбираем напольное покрытие для кухни

Если стены нормальные, обязательно их грунтуем и приступаем к работе. Наиболее подробно о подготовке стен читайте в статье: «Подготовка стен и пола для керамической плитки». Не помешает сделать гидроизоляцию пола в ванной. Сама технология работы с керамической плиткой не имеет сложных и непонятных моментов. Главное проявить терпение, аккуратность и ваша ванна преобразится в красавицу, а самое главное – деньги останутся в семейном бюджете.

Керамическая плитка ложится на специальный плиточный клей, который всегда можно приобрести в магазине со строительными материалами. Обратите внимание, что есть разный клей:

  • для внутренних работ,
  • для наружных работ,
  • для работ в помещениях имеющих высокий уровень влажности
  • для отделки бассейнов.
Читайте также:  Какие существуют формы для фасадной плитки

Мы выбираем, конечно же, внутренние работы.

Перед облицовкой, если у вас стены уже в порядке и вы выбрали плитку с декоративными элементами или рисунками, необходимо произвести разметку в ванной. Что бы иметь четкое представление об общем рисунке, который в итоге укладки должен у вас получится. После этого смело приступаем к работе.

Отделочные материалы из древесины

Дерево – один из самых экологичных материалов, который помимо высоких эстетических свойств обладает еще и высокой термоизоляцией и естественной вентиляцией. Покрытия из дерева легки, их просто монтировать к любым стенам. Большинство из них не слишком дороги.

К современным фасадным отделочным материалам из дерева относятся:

  1. Дранка.
  2. Евровагонка.
  3. Блок-хаус или планкен.

Дранка

Дранка, шиндель или гонт – тонкие колотые плашки из древесины хвойных и некоторых лиственных пород. Плашки могут быть короткими или длинными, строго прямоугольными или фигурными, что позволяет создать красивое чешуйчатое покрытие. Особенностью дранки, как отделочного материала, является укладка в несколько перекрывающих друг друга слоев (обычно в 3 – 4 слоя).

Евровагонка

Блок-хаус

Монтаж деревянных фасадов

Деревянные фасадные покрытия редко весят больше 20 кг. на кв. м. Они обладают высокой влагопроницаемостью и, при наличии воздушного зазора, подходят для домов, выстроенных из любых материалов. Крепление их на фасаде сложностей не вызывает.

Правильная технология укладки

Собираясь выполнять отделку наружных стен дома своими руками, будет полезным узнать, что в силу природных особенностей такие изделия имеют, как правило, разные формы. По этой причине после приобретения камней их следует рассортировать по размерам — мелкие, средние и крупные, а также отобрать те, которые имеют прямой угол.

Совет от «фасадца»

Чтобы натуральные фасады выглядели красиво, следует придерживаться простого правила: крупные камни укладываются в нижней части дома — в цоколе и фасаде, а те, что поменьше — идут на кладку уже непосредственно стен дома.

Вне зависимости от того, выполняет ли такую работу хозяин своими руками или же приглашает опытного мастера, для аккуратной и ровной укладки натурального камня всегда используется маячный шнур в качестве уровня. При установке больших камней нужно следить за тем, чтобы они смыкались между собой одной из сторон или же расстояние между ними не превышало 5-6 см, поскольку в таком случае будет легче подобрать подходящий камень небольшого размера. После нанесения мастерком раствора на камень, он аккуратно придавливается к стене и слегка подбивается киянкой.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Пространство между облицовываемой наружной поверхностью и облицовочным слоем следует тщательно заполнять раствором или мастикой, а детали крепления облицовки изготовлять из нержавеющих металлов или надежно защищать от коррозии. До заполнения межоблицовочного пространства раствором швы между элементами облицовки должны быть проконопачены. Облицовку поверхностей производят, как правило, горизонтальными рядами от краев к середине. При облицовке поверхностей природными каменными материалами смежные элементы соединяют друг с другом встык, клинчато или ступенчато и скрепляют металлическими скобами или пиронами. Крепление элементов облицовки к стене производят установкой закреп на раствор в заранее просверленные гнезда или установкой металлического каркаса () и присоединения к нему закреп.

Металлический каркас для крепления закреп облицовки: 1 — вертикальный прут; 2 — петля; 3 — горизонтальный прут; 4 — закрепа

При облицовке поверхности одновременно с возведением конструкции возможна перевязка элементов облицовки с телом конструкций. При наружной облицовке поверхностей зданий и сооружений облицовочный слой каждого этажа или пояса должен быть отделен компенсационным швом и иметь собственное жесткое основание. При внутренней облицовке помещений метод крепления облицовочного слоя определяется проектом и зависит от вида облицовочного материала и условий эксплуатации. При облицовке внутренних поверхностей естественными каменными материалами крепление элементов облицовки может осуществляться с помощью крюков, установленных в заранее просверленные отверстия или заложенных в горизонтальные швы из расчета два крюка на плиту, или же болтов, пропускаемых через сквозные отверстия в облицовочных элементах. В последнем случае головки болтов с гайками утапливают в материал облицовки, тщательно заделывают и маскируют. Смежные плиты во внутренних углах дополнительно крепят сверху металлическими скобами. Соединение плит во внешних углах выполняют «на ус» или в перевязку (). При внутренней облицовке необходимость заполнения межоблицовочного пространства определяется условиями эксплуатации.

Деталь соединения плит во внешних углах при толщине камня а — 20-40 мм; б — 40 мм и более

В случае облицовки на относе облицовочные элементы к конструкции крепят специальными распорными закрепами, устанавливаемыми по предварительной разбивке с шагом по горизонтали до 1000 и по вертикали — до 500 мм (). Расположение закреп на облицовываемой поверхности зависит от вида перевязки элементов облицовки.

Распорные закрепы а — размещение закреп на плитах; б — бороздка для крюка; 1 — крюк; 2 — комбинированный крюк; 3 — штырь

Читайте также:  Армирующая сетка: армирование стен и поверхностей

При облицовке без перевязки швов закрепы располагают в местах пересечения горизонтальных и вертикальных швов. При перевязке швов на 0,5 ширины элемента закрепы устанавливают в углах смежных плит, а при свободной перевязке — только в вертикальных швах со смещением от верха и низа плиты к ее середине на 100 мм. Если размеры плит превышают предельно допустимое расстояние между закрепами, то требуется установка дополнительных закреп соответственно по ширине или высоте плиты. Полосу закрепы в месте пересечения ребра утапливают в постель плиты заподлицо. Облицовку природными каменными материалами по подготовленной поверхности осуществляют в следующей технологической последовательности: поверхность промывают струей воды под напором; проверяют вертикальность поверхности через 2-3 м; проверяют соответствие размеров плит чертежу; выполняют разбивку положения горизонтальных рядов облицовки; производят разметку мест установки закреп;

Обрезка плитки

Наиболее ответственная часть плиточных работ — обрезка плитки, но если есть в наличии хороший станок и все измерено правильно, то можно не беспокоиться. Для криволинейных вырезов, например вокруг труб, лучше использовать пилу для плитки. Этот специальный инструмент существенно облегчает работу. При плиточных работах появляется много грязи, поэтому важнstyle=»margin-top: 15px;»о периодически мыть инструменты и не допускать затвердевания капель растворов на поверхности плиток.

Обрезка плитки

Прежде чем резать плитку, лучше замочить ее в воде. Когда пройдет 40—60 мин, нужно надрезать плитку у размеченной линии роликовым стеклорезом. Затем, совместив линию надреза с краем стола, поломать плитку: она распадется точно по линии надреза. После этого кромки необходимо подровнять шлифовальным камнем или наждачной бумагой и зашлифовать. Для отламывания круглых кусков лучше использовать кусачки.

Поскольку керамические плитки имеют определенные фиксированные размеры, для выполнения работы потребуется обрезать достаточно много плиток. Чтобы работа выглядела профессионально, нужно стараться располагать на стене целые плитки. Для завершения концов горизонтальных рядов, а также верха и низа вертикальных рядов лучше использовать плитки, обрезанные до одинаковой ширины. Ширина обрезанных плиток должна составлять от 1/4 до 3/4 ширины целой плитки: более узкие и более широкие части трудно отрезать точно. Поскольку комнаты не являются правильными прямоугольниками, перед обрезкой концевых плиток необходимо уложить все целые плитки ряда. Поэтому планирование размещения плиток — самая важная часть работы.

Одна из самых сложных операций — устройство отверстия в керамической плитке. Сначала острым концом метчика или углом лезвия зубила на месте будущего отверстия нужно удалить глазурь. Для этого надо легко постукивать молотком по инструменту. Дальнейшие действия могут быть разными.

Если плитка уже приклеена к стене, намеченное отверстие можно просверлить ручной дрелью (у электрической слишком большие обороты). При этом в патрон нужно зажать сверло или пробойник с победитовой наплавкой.

В плитке, еще не установленной на стену, лучше проделывать отверстие, просто держа сверло в руке.

Просверлить кафельную плитку для того, чтобы повесить на стене полочку, мыльницу и другие предметы, можно следующим образом. Берут средней величины напильник и его конец, на который насаживают ручку; ставят на ту точку плитки, где намечено сделать отверстие. Далее легкими ударами молотка-по противоположному концу напильника осторожно, чтобы не расколоть, пробивают верхний блестящий слой плитки (глазурь). Теперь коловоротом или электродрелью осторожно просверливают плитку сверлом. Сверло время от времени нужно смачивать.

Более значительные вырезы в плитках сначала нужно наметить на лицевой стороне. Затем сделать насечки (например, кернером) для установки острия сверла. Теперь по периметру заданного выреза надо просверлить отверстия 04—5 мм при малом числе оборотов дрели, а затем эти же отверстия рассверлить сверлом большего диаметра. Далее обрисованную таким образом часть выбивают, вырезают или выпиливают.

Для проделывания отверстий большого диаметра можно воспользоваться специальным резаком-коронкой или сверлом-балеринкой.

Иногда плитку просто разбивают на части и приклеивают к стене подходящие осколки, обходя препятствие (например, трубу).

Вырезая уголки и ниши по периметру плитки, на ней сначала процарапывают линию соответствующей формы, а затем обламывают специальными клещами.

При облицовке ванных комнат для устранения зазора между ванной и стеной можно сделать отлив из кафельной плитки. Устанавливается он на цементно-песчаный раствор. Вначале плитку нарезают. Следует учесть ее будущий наклон, ширину швов и то, что резаная кромка должна быть повернута к стене. Затем щель между ванной и стеной заполняют чем-нибудь вровень с верхней кромкой ванны, чтобы раствор не высыпался вниз. На обратную сторону плитки наносят раствор и ставят на место. Потом ее аккуратно пристукивают резиновой киянкой, выравнивая верхнюю кромку с плоскостью стены и добиваясь требуемого наклона. Швы выполняют при помощи крестиков.

Подсветка фасада здания

Освещение фасада требует тщательного планирования. Должны быть соблюдены нормы пожарной безопасности, правила подключения электрических приборов.

Чтобы подсветка получилась экономичной и практичной в использовании, лучше поделить ее на зоны:

  • главный вход;
  • боковые входы;
  • элементы архитектуры.
Читайте также:  Как правильно покрасить фасад Вашего дома самому?

Выбор светотехнических изделий основывается на стандартах защиты, предъявляемых к освещению в уличных условиях. Среди ключевых параметров:

  • влагоустойчивость;
  • пылепроницаемость;
  • электробезопасность;
  • устойчивость к повреждениям;
  • переносимость низких и высоких температур.

Ключевые требования к обустройству наружной архитектурной подсветке:

  1. В уличных условиях можно применять светильники с уровнем защиты IP65.
  2. Желательно, чтобы корпус изделий был алюминиевый.
  3. Запитка освещения диодного типа должна идти через трансформатор.

Грамотно спроектированное фасадное освещение улучшит привлекательность дома, повысит безопасность передвижения по участку вечером, ночью.

Недостатки фасада (пустоты, трещины) отлично скрываются, если использовать в освещении разные цвета.

Подсветка снизу-вверх усилит визуальный эффект, придаст зданию величественности.

Независимо от состояния дома в вечернее время это можно улучшить современным освещением.

Есть несколько практичных рекомендаций по монтажу наружных светильников:

  1. Для больших двухэтажных домов по периметру можно разместить прожекторы, которые мощным потоком света будут заливать здание.
  2. Если разместить светильники точечно по фасаду, крыше, фронтонам, можно красиво выделить архитектурные элементы дома (эркеры, колонны).

Чтобы подсветить стены, рекомендуется брать светильники даунлайт. Они занимают мало места, при этом меняют угол освещения. По мощности не уступают среднему прожектору.

Важно учесть, что мощные прожекторы не подойдут для освещения фасада маленького дома. Яркий заливающий свет будет попадать в окна и мешать жильцам.

Если регулировать угол наклона, рассеивание лучей, то светильник с галогеновой лампочкой позволит создать интересные световые эффекты. Хороший результат получается достичь с помощью накладных светильников.

Самыми экономными считаются светодиодные лампочки. Кроме того они равномерно рассеивают свет.

Дополнит фасадное оснащение цветная иллюминация, болларды, садовые фонари (низкие и высокие).

Для освещения веранды, крыльца дома рекомендуется приобретать лампы с равномерно распределенным светом, чтобы входная зона хорошо просматривалась.

В стиле оформления всех уличных светильников стоит придерживаться единообразия. Тогда освещение дополнит общую композицию и станет частью ландшафтного дизайна.

Слишком много или слишком мало ламп в разных стилях будет выглядеть нелепо.

Допустимая альтернатива алюминиевому корпусу светильника — прочный акрил или поликарбонат.

В декоративной подсветке на передний план выходит не только яркость, соблюдение стиля, но и то, как будут смотреться светильники днем. К примеру, устройства на длинных кронштейнах могут существенно подпортить эстетичность фасада дома.

Также стоит сделать подсветку адресной таблички. Для этого рядом с ней крепится небольшой светильник или лампа в металлическом корпусе.

Советы по выбору вида клинкерной плитки для фасадов

Цветовая гамма плитки отечественного производства

Разнообразие клинкерной фасадной плитки

Клинкерная плитка (угловой элемент)

Перед тем как покупать плитку, следует определиться с ее характеристиками. На что обращать внимание?

Стоимость Цена клинкерной плитки может достигать 4000 руб/м2. и больше. Не покупайте слишком дешевый материал, лучше ориентироваться на средний диапазон. Для элитных зданий приобретайте самую дорогую продукцию. К сожалению, цена не всегда отвечает качеству, на рынке стройматериалов можно встретить товары с высокой стоимостью, но и неудовлетворительным качеством.
Производитель Оптимальный вариант – импортные производители. Отечественные компании, к сожалению, еще не всегда отвечают требованиям по качеству. Покупайте товары только проверенных временем и многочисленными потребителями брендов.
Фактура лицевой поверхности Чем сложнее фактура – тем лучше смотрится фасад. Но нужно иметь в виду, что клинкерная плитка с такой фактурой требует высокой квалификации мастеров и дополнительных затрат на обслуживание фасада здания.
Цвет Универсальный совет – цвет должен гармонировать с общим видом здания. Это касается не только дизайна, но и архитектурных особенностей строения. Мало собственного опыта – посоветуйтесь с опытными архитекторами или дизайнерами.

Одновременно с плиткой выбирайте клей и затирку. Клей обязательно должен быть морозостойким и выдерживать не менее 50 циклов замерзание/размерзание. Клинкерная плитка – очень дорогостоящий материал, не стоит допускать неприятных ситуаций из-за некачественного клея, вызывающих впоследствии необходимость ремонтов.

Сухие строительные смеси, затирка и клей Quick-mix

Специальная затирка швов для клинкерной плитки

Что касается затирок. Все они обязательно должны компенсировать температурные расширения плитки. Клинкер очень хрупок, при увеличении нагрузок он может давать трещины. По цвету универсальных рекомендаций не существует, затирка в каждом конкретном случае должна подчеркивать красоту отделки.

Затирка Kiilto Saumalaasti

Заполнитель швов для клинкерной плитки

Установка начальной (стартовой) планки

Стартовая планка для плитки служит как опорная линия, обеспечивающая ровную и горизонтальную линию установки первого (нижнего) ряда. Поскольку конструкция фасадной плитки не имеет никакого замка, соединяющегося со стартовой планкой, то для поддержки нижнего ряда достаточно обычной ровной планки из любого материала, впоследствии она все равно будет удалена.

Монтаж стартовой планки осуществляется по линии, проведенной по периметру дома строго горизонтально и соответствующей нижнему срезу первого ряда плитки.