Выравнивание стен штукатуркой своими руками

Сегодня мы рассмотрим, в каком случае нам понадобится штукатурка, какие бывают штукатурные смеси, как работать с гипсовой и цементной штукатурками, чтобы качественно выровнять стены своими руками.

Выравнивание стен в ванной комнате своими руками

Единственное помещение в квартире, где хозяева меньше всего задумываются о материале для облицовки стен — ванная. В 9 случаях из 10 — это керамическая плитка, что обусловлено сложными условиями эксплуатации: высокой влажностью и перепадами температурного режима.

В остальном это может быть краска, панели из ПВХ или влагонепроницаемые обои.

При этом и укладка плитки, и покраска, и поклейка обоев невозможны без подготовительных работ, среди которых выравнивание стен в ванной комнате занимает ведущее место (для пластиковых панелей такую операцию можно пропустить).

Варианты выравнивания стен

Для выравнивания стены есть два повода:

  • эстетический — финишная отделка на ровной стене смотрится аккуратно, не портит общего впечатления от интерьера квартиры;
  • технический — связан с риском образования под плиткой пустот в процессе высыхания клея из-за его усадки. В любой момент в таких местах облицовочный материал может быть поврежден. Возможен второй вариант развития событий — сжимаясь, клеящая масса утаскивает за собой отдельные плиты кафеля, нарушая гармонию уложенной плитки.

Поэтому процедура выравнивания стен является обязательным этапом при отделке ванной. В настоящее время используется несколько способов, о плюсах и минусах которых поговорим ниже.

Гипсокартон

Самый простой и доступный по цене способ выровнять стены — использовать гипсокартон, но не обычный, а влагостойкий. У метода много плюсов:

  • процесс выравнивания укладывается в несколько часов;
  • технология не требует особых знаний и наличие опыта — работы выполняются своими руками;
  • можно скрыть значительные дефекты плоскости;
  • под ГКЛ прячутся коммуникации.

Влагостойкий гипсокартон.

Среди недостатков необходимо отметить:

  • влагостойкий гипсокартон не выдерживает в зонах повышенной влажности: около ванны и над раковиной. Здесь необходимо использовать штукатурку;
  • монтаж ГКЛ на обрешетку значительно уменьшает полезную площадь ванной — минимум 3 см с каждой стороны;
  • во многих случаях необходимы гидроизоляционные работы.

Стены выровнены гипсокартонном.

Штукатурка

Классический способ выровнять стены — нанести штукатурку. У метода много положительных сторон:

  • можно добиться идеально гладкой поверхности;
  • после высыхания стена готова выдержать любые механические нагрузки;
  • незаменим в мокрых зонах;
  • выдерживает любую плитку, в том числе и керамогранитную;
  • площадь помещения практически не уменьшается;
  • расходные материалы (цемент и песок) не очень дорогие.

Есть у метода и минусы:

использование метода при перепаде высот у стены более 3 см — обойдется очень дорого, так как потребуется большое количество материалов;

  • технология сложная, требует навыков;
  • процесс растягивается на несколько дней.

Требования к поверхности стен в ванной

Различные отделочные материалы предъявляют свои требования к поверхности стен. Одни материалы требуют идеально гладкой поверхности, а другие вообще сводят подготовительные работы к удалению плесени.

Под плитку

Специалисты по укладке кафеля часто сталкиваются с ситуацией, когда выравнивание стен в ванной под плитку не производилось — перепады высот компенсировались плиточным клеем.

Результаты такой работы проявляются очень скоро — клей при высыхании сжимается (усадка слоя клеящего состава в 5 см достигает 1 см).

Что происходит с плиткой, не трудно догадаться: она или трескается, или проваливается вслед за клеем.

Ванная комната облицованная кафелем.

Однако и идеально ровные стены под укладку кафеля не нужны. С перепадом высот в 1 см отлично справится клей. Исключение — мозаичная плитка. Для нее нужна гладкая стена. Объяснение простое: в любом случае происходит усадка клея. Под стандартной плиткой это незаметно. Под мелкой мозаикой все неровности сразу становятся видны.

Для мозаики поверхность должна быть идеально ровной.

ПВХ-панели

Единственный отделочный материал, который не реагирует на кривизну стен — панели из поливинилхлорида. Пластиковый декор монтируется на обрешетку, которая скрывает любые погрешности и дефекты. Здесь подготовка к отделочным работам сводится к заделке трещин и выбоин, а также к удалению плесени и черных пятен, если они завелись.

Окраску

В последнее время возвращается мода на окрашивание стен в ванной. Под слоем краски любые неровности: перепады высот, выбоины, трещины на поверхности стен сразу становятся видны. Их покраска не скрывает, а выпячивает. Поэтому, прежде чем покрасить ванную комнату, необходимо привести поверхность ее стен в идеальное состояние.

Инструкция по выравниванию стен

Ровнять стены можно двумя путями: штукатурить или обшивать гипсокартонными листами. У каждого из них есть свои сильные и слабые стороны, о чем можно почитать в работе: «Что лучше — штукатурка или гипсокартон». Но в отношении ванны есть несколько уточняющих моментов:

Штукатурка или гипсокартон: все за и против

Оба вида выравнивания стен обладают как положительными, так и отрицательными качествами. Для облицовки поверхности листами гипсокартона нужна предварительная очистка поверхности. Элементы старой штукатурки могут сказаться на качестве установки материала с использованием специального клея.

Штукатурка или гипсокартон: все за и против

За инсталляцией можно легко спрятать шумо- и тепло- изолирующие материалы, скрыть коммуникации и проводку. Проблема в том, что гипсокартон несколько уменьшает размеры комнаты и может выдерживать меньшие нагрузки, чем стены, покрытые строительной смесью. Обратите внимание на цвет листов гипсокартона. Влагостойкий материал окрашен в зелёный, а обычный – в серый. В ванных комнатах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью лучше использовать листы ГКЛВ.

Если Вы отдаете предпочтение строительным смесям, комната сохранит свои изначальные размеры. Впрочем, и здесь есть свои но. Поверхность получится монолитной, без зазоров между стеной и слоем. На кривы стенах получается большой слой смеси, до 5-10 см) и требуется много материала. В результате данным методом нечасто пользуются. Для проведения такого ремонта понадобится убрать всю мебель, а после завершения работ провести тщательную уборку в помещении.

Штукатурка или гипсокартон: все за и против

Технология выравнивания цементной штукатуркой

Выравнивая кирпичные стены штукатуркой на основе цемента, нужно придерживаться следующих нехитрых правил:

  1. Подготавливать основание к работе обязательно. Для этого его очищают от старой краски или обоев, штукатурки, которая плохо держится. В идеале, можно полностью освободить стены от старого покрытия (до кирпича или бетона), удалить пыль и прогрунтовать грунтовкой с высокой проникающей способностью.
  2. При больших перепадах установите маяки (пластиковые или алюминиевые).
  3. Сначала делается обрызг. Раствор для него готовится несколько жиже, чем для чистовых работ. Толщина этого слоя не должна доходить до края маяков на 0,5 см.
  4. Выравнивание обрызга производим правилом. Излишек смеси бросаем в ведро или ёмкость с раствором для дальнейшего использования.
  5. Даём слою высохнуть и снова грунтуем. Затирку обрызга не производим.
  6. Теперь приступаем к чистовой отделке.
  7. Когда чистовой слой немного подсох, выведите углы, использовав для этого угловой шпатель.
  8. После окончательного подсыхания поверхности, нужно затереть её и прогрунтовать.
  9. Для финишной отделки не забудьте прошпаклевать выровненное основание.

На заметку. Чтобы выровнять стены своими руками и не допустить ошибок, внимательно читайте инструкцию на упаковке готовой штукатурной смеси. От правильного замешивания зависит вся ваша работа.

Читайте также:  Инструкция самостоятельного монтажа разводки сантехники в квартире

Выравнивание штукатуркой

С помощью штукатурки можно выравнять значительные неровности и кирпичные или блочные стены, где шпатлевка не дает нужного результата.

Процесс оштукатуривания по маякам включает следующие этапы:

Выравнивание штукатуркой
  1. Подготовка поверхности. Прежде всего снимается старое покрытие до основы стены и удаляется грязь, жировые пятна, пыль. При наличии плесени и грибкового поражения, такие участки тщательно зачищаются и обрабатываются антисептиком (например, раствором медного купороса). Далее заделываются все трещины, выбоины и отслоения.
  2. Грунтовка. Подготовка завершается наложением слоя грунтовки глубокого проникновения. Если предусматривается штукатурка на цементной основе, то грунтовка осуществляется «цементным молочком» — смесью цемента, песка и воды в достаточно жидкой консистенции. При штукатурке гипсовой смесью грунтовку надо проводить с использованием специальных составов.
  3. Армирование. Если планируется наложение толстого штукатурного слоя (более 25 мм), то необходимо поверх грунтовки уложить армирующую пластиковую сетку. Она закрепляется грунтовочным раствором.
  4. Установка маяков. Они представляют собой отрезки реек (деревянные или металлические), которые устанавливаются перпендикулярно стене так, чтобы их вершины образовали идеально ровную поверхность. Крепятся они гипсовым или цементным раствором к стеновой поверхности. Монтаж обеспечивается следующим образом. Вначале закрепляются 2 маяка на противоположных концах стены, а между ними натягивается шнур. Ориентируясь по нему, по всей поверхности стены устанавливаются рейки с шагом 50-60 см.
  5. Наброс раствора. Наложение раствора на стену осуществляется с помощью сокола и мастерка. При этом он вначале набрасывается кучками, которые затем распределяются по поверхности теркой и полутером.
  6. Выравнивание. После распределения основного слоя накладывается тонкий, выравнивающий слой из раствора более жидкой консистенции. Выравнивание производится по вершинам маяков с помощью правила. Маяки становятся направляющими элементами для инструмента.
  7. Удаление маяков, подрезка и шпатлевание. После застывания раствора из него извлекаются маяки. Производится подрезка излишней массы и заделываются выемки, оставшиеся после маяков. Для придания поверхности идеальной гладкости наносится тонкий слой шпатлевки. Окончательно штукатурка завершается шлифованием наждачной шкуркой с мелкими зернами.

При проведении выравнивания стен штукатуркой потребуется следующий инструмент: мастерок или кельма, сокол, терка и полутерок, правило, шпатели разной ширины, емкость для приготовления раствора, строительный миксер для перемешивания ингредиентов раствора, ножовка для подготовки маяков, стамеска и плоскогубцы для их извлечения, мелкая наждачная шкурка.

Процесс нанесения штукатурки на стену

Штукатурка и выравнивание стен делается в определенном порядке.

Наносим штукатурку на стены

Всю работу по выравниванию поверхности разобьем на выполнение последовательных шагов:

Процесс нанесения штукатурки на стену
  • Накладываем первый слой штукатурки, используя широкий шпатель. Для удобства можно взять и узкий шпатель 10–15 см, которым будем накладывать материал на большой.
  • Раствор разравниваем правилом, выполняя движения по нескольким направлениям: горизонтально, вертикально и по диагонали. Выполнять эту работу можно и длинным до 12 см полутерком.
  • Первый слой не стоит хорошо разравнивать, наоборот, приветствуется наличие шероховатостей. Так, будет обеспечена лучшая адгезия со следующим. Оставляем штукатурку подсыхать в течение дня.
  • Обеспыливаем первый слой, выполняя легкую грунтовку водой. Для второго слоя необходимо выдержать толщину в 5 мм.
  • Процесс нанесения второго слоя аналогичен предыдущему, но есть одно отличие – теперь штукатурку тщательно выравниваем по маякам. Правилом выполняем движение между маяками снизу вверх, обязательно снимая при этом лишнюю смесь.
  • Шпателем собираем снятый штукатурный раствор и закидываем его на поверхность стены в те места, где есть ямы, которые не были захвачены инструментом. Повторяем операции по всей поверхности стены, между маяками.
  • Движение правилом, идущее снизу вверх очень удобно: смесь не падает на пол. Но иногда, когда слой очень толстый, он может поползти вниз, при этом появляется бугор на стене. Чтобы исправить ситуацию, следует сделать движение правилом в обратном направлении, т. е. вниз. Не исключено появление ям, но они предпочтительнее бугров. Ямы легко зашпаклюются, а вот с буграми посложнее – их придется сбивать и зашлифовывать.
  • Протяжки – следы, которые остаются от крупинок и подсохших комочков штукатурки, исправляем путем шпатлевания. Шероховатость поверхности устраняем в процессе затирки. Избежать большого количества протяжек помогает полное снимание раствора шпателем с правила, а также его частое мытье старой лысой кистью во время работы.
  • До того как штукатурка подсохнет, в момент схватывания проверяем ее правилом по всем возможным направлениям и в различных местах. Обнаруженные бугры сразу стесываем, используя терку, шпатель или правило.
  • Углы получатся ровными, если оштукатурить одну стену, дать ей время высохнуть, и лишь потом приступать к работе со второй стеной.
  • Когда используются фанерные маяки, то их нужно убрать после схватывания второго слоя. Оставленные выбоины замазываем штукатурным раствором. Если предполагается отделка облицовочной плиткой, то маячковые профили остаются навсегда под слоем штукатурки – их не нужно доставать.
  • Когда же планируется окрашивание или наклейка обоев, то металлические профили следует убрать. Это обусловлено тем, что возможен риск обдирания защитного слоя с профилей, а это приводит к образованию ржавчины. Ржавые пятна могут проступить на уже чисто выполненной отделке.
  • Дальнейшие действия зависят от того, какой вид отделки будет использован: при облицовке плиткой штукатурку оставляют в том виде, как есть. Для наклейки обоев штукатурный слой затирают теркой, а под покраску подготавливают поверхность еще и к шпатлеванию, для чего хорошо растирают и выравнивают. Хочется сказать, что и под обои можно выполнить шпатлевание поверхности, тогда качество оклейки увеличится в несколько раз.
  • Дождавшись, когда схватится верхний слой штукатурки, приступаем к затирке. С помощью нее убираем следы от правила, выравниваем образовавшиеся бугры, ямы. Сильно высохшую штукатурку сбрызгиваем водой и затираем. Но не стоит переусердствовать, так как сырой штукатурный слой будет трудно затереть. Цель процесса затирки – сделать поверхность ровной и гладкой, устранить все бугры, ямы, следы от рабочих инструментов.
  • Затирку выполняем смоченной губкой вкруговую и вразбежку. Для того чтобы поверхность стены стала идеально гладкой, следует повторить процесс затирки еще раз, но не упустив времени – на это отводится не больше суток с момента схватывания штукатурной смеси. Штукатурка предварительно смачивается. Второе заглаживание и сушка дают эффект глянцевой поверхности, которая идеально подготовлена к шпатлеванию и обеспечит высококачественное окрашивание.
Читайте также:  Два варианта, как сделать ящик для игрушек своими руками

Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для внутренней и наружной отделки, технологии проведения отделочных работ.

Подготовка поверхности к выравниванию

Штукатуркой ровняют плоскости с относительно небольшими перепадами — 30-50 мм. Чтобы выравнивающий слой не отслаивался, необходимо выполнить качественную подготовку стен:

  1. Удалить всевозможные неровности. Таким образом, расходуется меньше штукатурки и не придется наносить слишком толстый слой.
  2. Устранить загрязнения в виде пыли, всевозможных пятен. Если пыль и грязь легко удалить щеткой, то с пятнами лучше всего справится 3% раствор соляной кислоты, которым обрабатывают стены, а затем смывают водой.
Подготовка поверхности к выравниванию

Нанесение раствора по маякам Дальше, прежде чем наносить штукатурку, следует определить, насколько кривую стену придется вам выравнивать. Для этого к стене прикладывают уровень и замеряют разницу между точками соприкосновения вначале и в конце. Когда перепады менее 10 мм, то плоскость просто шпаклюют. Если больше, то наносят маячковые ориентиры. Пошаговый процесс выглядит так:

  • Вверху стены в правом и левом углах сверлят отверстия и вставляют шурупы.
  • Прижимают отвес к одной из точек, определяют самый большой выступ и внизу стены строго по вертикали вкручивают шуруп.
  • Берут правило и уровень и с их помощью еще раз проверяют вертикальность линии между шляпками шурупов. Отклонения регулируют отверткой.
  • Выполняют те же действия с противоположного конца стены и натягивают шнуры между верхними и нижними точками.
  • Отбивают промежутки равные длине правила и снова вкручивают шурупы, позиционируя их вертикально по отношению друг к другу. По этим линиям будут установлены маяки.
  • Очищают стену еще раз, удаляя пыль, оставшуюся после сверления отверстий, снимают шнуры.
  • Грунтуют при помощи кисти или валика, а лучше всего использовать для этой цели пульверизатор. Это улучшит адгезию и штукатурка крепче пристанет к основанию.

Маячковые профили

Подготовка поверхности к выравниванию
  • Ждут 12 ч. пока грунтовка подсохнет.
  • По отмеченным линиям наносят штукатурку, вдавливают в нее маячковые профили при помощи правила, свободно двигающегося между маяками, как салазки.
  • Обмазывают маяки штукатуркой, убирают излишки.

Черновая штукатурка откосов своими руками

Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: на очищенную от пыли и смоченную поверхность набрасывают раствор. Делают это широким шпателем или малярным ковшом — кто как привык. Начинать удобнее снизу, продвигаясь вверх.

Ведя правилом или шаблоном по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор выравнивают, лишний убирают обратно в емкость. Для первой проходки можно не добиваться особо ровной поверхности, но следить за состоянием углов обязательно — излишки раствора регулярно убирайте.

Штукатурные откосы делают в два этапа: первый — черновой, второй — чистовой

Некоторые проблемы могут возникнуть при штукатурке верхнего откоса: тут сложнее наносить раствор. Его берут широкой кельмой (шпателем) и слегка прижимая, наносят с небольшой протяжкой. Если поверхность шершавая, проблем обычно не бывает. Они могут возникнуть, если сверху установлена бетонная балка. К такой поверхности раствор, особенно цементно-песчаный, «липнет» плохо. В этом случае нужно ее предварительно пропитать грунтовкой, которая служит для улучшения сцепления (адгезии) с отделочными материалами.

Понадобится обработка может и в том случае, если поверхность, на которую наносится ЦСП штукатурка сильно впитывает воду (силикатный и клинкерный кирпич,  например). Только в этом случае грунтовка должна еще снижать впитывание влаги. Второй выход — использовать специальные составы Кнауф — они не так остро реагируют на нехватку жидкости. И третий способ — на обработанную грунтовками поверхность нанести слой плиточного клея, сформировав зубчатым шпателем волну. Плиточный клей замечательно «цепляется» к самым сложным поверхностям, а сам служит замечательной основой.

Если вам все это кажется очень сложным, прочтите статью о том, как сделать откосы из МДФ. Там все предельно просто. Никаких растворов и шпателей, и результат отличный. Или можно сделать откосы из гипсокартона. Вид почти такой же, а делать быстрее.  После установки пластиковых окон можно сделать откосы из пластика.

Подготовительные работы и очистка

Традиционный метод выравнивания стен — это очистка до базового слоя и нанесение штукатурки. Этот метод наиболее распространен и целесообразен даже при неровностях, достигающих 5 см.

Подготовительные мероприятия проводятся в такой последовательности:

  1. Удаление старых отделочных слоев шпателем. Для уменьшения запыленности помещения в процессе удобно использовать пульверизатор.
  2. Расширение явных трещин мастерком и последующее их заполнение цементом.
  3. Нанесение грунтовки на расчищенную поверхность. При этом для пористых стен рекомендуется глубоко проникающие смеси, а для плотных – бетоноконтактные.
  4. Все рыхлые и непрочные места на стенах желательно армировать стальной сеткой. В квартирах лучше использовать рабицу, а в частных домах удобнее применять дранку.
Подготовительные работы и очистка

По отвесам монтируются маячки с шагом до 150 см, для удобства выравнивания. После этого можно приступать непосредственно к оштукатуриванию стены для ее выравнивания перед укладкой кафельной плитки.

Внимание! При оштукатуривании важно учесть, что это грязная отделочная работа, поэтому сантехнику, бытовую технику и другие элементы интерьера следует накрыть пленкой, а себя защитить респиратором и защитной одеждой.

Ошибки при обработке углов

Не каждый мастер утруждает себя проанализировать состояние поверхностей и сразу приступает к штукатурным работам, когда все материалы и инструменты приобретены. Между тем это важная часть подготовительного этапа. При его игнорировании после высыхания смеси покрытие начнет трескаться или даже отслаиваться кусками.

Этим грешат скорее новички, которые допускают и прочие ошибки, когда хотят сделать ровный угол:

  • Не наносится грунтовочный слой. Это приводит к снижению адгезии раствора с основанием, а выравнивание получится менее выраженным.
  • Покровный слой наносится сразу на бетонную поверхность. После этого штукатурка отслаивается. В таких случаях нужно использовать готовые полимерные составы со связывающими добавками.
  • В работе допускаются долгие перерывы. Недопустимо штукатурить углы в несколько подходов – только один. Иначе высыхать они будут неравномерно.
  • Нанесение смеси на еще сырые углы. В этом случае влажность составляет более 4%, что не позволит удержаться раствору на основании.

В местах с высокой проходимостью углы нужно армировать профилями (желательно металлическими). Некоторые мастера нарезают контрашульцы вместо того, чтобы использовать ножницы по металлу. Из-за этого на изделиях повреждается защитное цинковое покрытие. Впоследствии это приводит к развитию ржавчины в этих местах и пятна проступят наружу.

Ошибки при обработке углов

Ржавчина от маяков может запросто проступить через штукатурку

Читайте также:  Актуальные идеи дизайна маленькой ванной комнаты

Игнорирование рекомендаций по штукатурке углов стен оканчивается неприятными последствиями. Поэтому следует придерживаться технологии, что позволит сделать ровные углы (наружные и внутренние), а также избежать многих ошибок.

Была ли полезна для Вас данная информация? Поделитесь в комментариях!

Недостатки оштукатуренных потолков

  • Трудоемкость и скорость отделки: штукатурка потолка – это не только трудоемкий, но и достаточно долгий процесс. Кроме того, потребуется еще срок на полное высыхание слоя, что может занять 2-5 дней в зависимости от толщины нанесения. На это время приостанавливаются все работы по отделке потолка.
  • Функциональность: внутри конструкции не получится разместить коммуникации или дополнительные осветительные приборы. Даже утепление такой поверхности будет представлять значительную сложность.
  • Износостойкость: данный пункт касается штукатурки потолка в новых домах, поскольку они будут давать усадку в течение 3-5 лет. За это время велика вероятность, что на отделанной поверхности образуются трещины. Выходом в этой ситуации будет наклейка армирующей сетки в процессе оштукатуривания потолка.
  • Стоимость: при значительных перепадах уровней поверхности необходимо закупить достаточно большое количество смеси. А если учесть, что качественные работы по оштукатуриванию поверхности стоят недешево, то в итоге стоимость выравнивания потолка (даже без нанесения декоративного слоя) выйдет довольно таки значительной. Рассчитать стоимость данных отделочных работ и необходимое количество материалов можно с помощью нашего отделочного калькулятора.

Кроме того, чтобы качественно оштукатурить потолок потребуется определенный опыт и мастерство. В противном случае поверхность может получиться не совсем ровной, что создаст некоторые сложности при дальнейшей отделке конструкции. А как всего этого избежать, мы рассмотрим ниже.

Чем лучше штукатурить стены в ванной

Микроклимат ванной предъявляет специфические требования к штукатурным растворам. Они должны иметь:

  • стойкость к повышенной влажности;
  • устойчивость к резким скачкам температуры;
  • экологическую безопасность.

Не пропустите: Как подготовить стену перед укладкой плитки? Эффективная гидроизоляция ванной комнаты под плитку Приведенные условия важны, но в вопросе, чем штукатурить стены в ванной комнате, определяющим моментом является вид отделочного материала: краска или кафель.

Под плитку

Штукатурка стен в ванной комнате под плитку проводится раствором на основе цемента или гипса. Применение цементно-песчаных смесей не требует каких-либо комментариев — это хорошо видно из приведенных сильных и слабых сторон этого вида раствора. А вот для использования штукатурки на основе гипса необходимо обоснование.

У гипсового раствора при применении его во влажных помещениях под плитку три проблемы:

  1. высокая вероятность разрушения под долгим воздействием влаги;
  2. низкая прочность;
  3. образование разрушающего материала при взаимодействии с плиточным клеем под названием «эттрингит».

Гипсовая штукатурка.

Чем лучше штукатурить стены в ванной

Производителям гипсовых штукатурных смесей проблемные места также известны. Поэтому на рынке строительных материалов появились грунтовки глубокого проникновения. Обработка стен таким праймером позволяет:

  • купировать поверхностные поры штукатурки;
  • создать на поверхности водонепроницаемую пленку;
  • увеличить прочность штукатурного слоя;
  • улучшить адгезию плиточного клея с гипсом;
  • перекрыть возможность образования эттрингита (между гипсом и клеем предотвращается прямой контакт — разделяет пленка грунтовки);
  • дополнительно защитить стену от грибка и плесени.

Клей, кафель, а также силиконовый герметик в швах между плитками создают дополнительные защитные барьеры на пути воды к штукатурному слою. В результате всех мероприятий из гипса получается водостойкая штукатурка для ванной.

Укрепление поверхности гипса грунтовкой позволяет штукатурке прекрасно выдерживать стандартную керамическую плитку. Главное условие при этом, чтобы штукатурный слой по толщине не превышал на большой площади (до нескольких м2) 2 см — повышается вероятность отрыва плитки.

Вывод: однозначного ответа, какая штукатурка лучше для ванной под плитку, нет. Все решают нюансы: наличие денежных средств, скорость выполнения ремонтных работ, наличие опыта штукатура.

Под окраску

Покраска стен в ванной — не самый дешевый вариант отделки. Во-первых, нужны стены с идеально ровной поверхностью — краска проявит все дефекты (вогнутости и выпуклости, раковины, царапины и т.д.). Это потребует дополнительных средств для финишной штукатурки, а затем шпатлевки стен (для плитки эти операции не нужны). Во-вторых, высокое качество работ обеспечат только стартовые и финишные сухие штукатурные смеси на основе цемента от известных брендов («Кнауф», «Церозит» и др). При ограниченных средствах, цементно-песчаный раствор можно сделать самостоятельно.

Использовать другие виды штукатурных растворов не рекомендуется. Даже влагостойкая гипсовая штукатурка для ванной под краской уязвима для воды. Причина в том, что у гипса низкая прочность. Любое незначительное повреждение (царапина, вмятина) нарушают гидроизоляционную пленку из праймера и краски, в результате чего поврежденное место становится очагом для медленного, непрерывного процесса разрушения штукатурного слоя.

Вывод: под покраску стены необходимо штукатурить раствором только на цементной основе.

Выравнивание стены шпаклевкой

Перед началом работ поверхность грунтуется. Процесс шпатлевания своими руками не представляет собой ничего сложного.

Но подходит способ не во всех случаях: выровнять стену таким образом можно только, если перепады высот имеют не слишком значимые показатели.

Что будет нужно для работы?

Потребуются:

Смесь должна иметь достаточно густую консистенцию, чтобы образующийся при помешивания не изменял свою форму.

С течением время состав начинает загустевать, поэтому периодически в него добавляется немного грунтовки или воды.

Если смесь имеет необходимую густоту, то она не сползает со шпателя и прекрасно держится на вертикальной поверхности.

Разведенную шпаклевку перекладывают в кюветку и, чтобы она не подсыхала, прикрывают ее.

Шпателем на поверхность наносится немного состава, который потом выравнивается равномерными вертикальными и горизонтальными движениями.

Держа шпатель под определенным углом, смесь распределяется до толщины 1-2 миллиметров: толщина смеси будет тем меньше, чем больше угол, образуемый шпателем и поверхностью. Полотно шпателя удобно фиксировать второй рукой.

Когда состав слегка схватится, его промывают с использованием грунтовки. Так убираются различные неровности и наплывы. Когда первый слой полностью высохнет, для чего после размывки потребуется не менее суток, его обрабатывают мелкой наждачной бумагой, избавляясь от шероховатостей.

Если планируется нанесение второго слоя, то ранее зашпаклеванная поверхность опять грунтуется.

Если пропустить эту процедуру, то влага может впитаться в уже нанесенную шпатлевку. Примерно через сутки поверхность вновь обрабатывается шкуркой. Для удобства ее наматывают на маленький брусок или небольшую доску.