Как и чем правильно конопатить баню из бруса: мхом, джутом или паклей?

Всем хорошо известно, что пазы, образующиеся между бревнами сруба, следует конопатить. Суть подобных работ заключается в уплотнении щелей, остающихся между бревнами и в углах сруба посредством мха, пакли или любого другого уплотнительного материала. В инструкции о том, как правильно конопатить сруб указывается, что уплотнитель должен выступать из пазов на 3-4 мм с обеих сторон стены, что защитит будущий дом от продувания и позволит сократить потери тепла в морозный период на 5-6%.

Материалы для конопатки

Традиционными материалам для конопачения бани из бруса считаются мох, пакля и джут. Обозначим главные особенности каждого из них.

  • Мох. Экологически чистое сырье с высокими антисептическими качествами. Преимущества: минимальная теплопроводность, высокая стойкость к перепадам температур, низкая стоимость. Недостатки: необходимость длительной подготовки к работе. Покупной мох перед укладкой нужно смочить, а затем подсушить. Если вы собственноручно собираете материал, его необходимо тщательно перебрать, чтобы удалить мусор и грунт, и тоже подсушить.

Совет. Не нужно полностью высушивать мох, иначе он станет ломким и абсолютно непригодным для выполнения конопатки.

  • Пакля. Материал с основой из мягких, но прочных льняных волокон. Преимущества: низкая теплопроводность, минимальная склонность к электризации, высокая впитываемость, оперативность высыхания. Недостатки: сложность укладки и неэстетичные швы, остающиеся после конопатки.
  • Джут. Теплоизоляционный материал из джутового дерева. Преимущества: высокая прочность, минимальная гигроскопичность, инертность к гниению, устойчивость к влажности, легкость укладки. Недостатки: быстрое слеживание материала и короткий срок эксплуатации.

Материалы для конопатки

Конопатка «врастяжку»

Этот способ конопатки выглядит так. Из материала, выбранного для конопачения (например, пакли), делают прядь. Прикладывают ее волокнами поперек щели и заполняют ее руками или зубилом-конопаткой. Делается это до тех пор, пока щель не будет полностью заполнена. При этом необходимо оставлять с обеих сторон стены по 4-6 см. торчащего материала. Затем из пакли делается валик, прикладывается к щели и плотно вбивается конопаткой. При этом валик следует завернуть в те 4-6 см. материала.

Конопатка «внабор»

Для этого способа конопачения берут паклю, свивают из нее длинные пряди и сматывают их в клубок. Затем из полученного клубка набирают петли и забивают их в щели или пазы. Количество таких операций зависит от величины щели или паза. Орудуя зубилом-конопаткой, сначала забивают паклю в верхней кромке щели, затем в нижней. Чтобы шов после конопачения выглядел ровно, его можно уплотнить дорожником.

При любом способе конопатки следует особое внимание уделить углам сруба. Там производить конопатку достаточно неудобно, поэтому делать это нужно наиболее тщательно.

Если конопатка производится уже в готовом жилом доме, то там скорее всего присутствует печь. После конопатки сруб может приподняться на высоту до 15 см., при этом может повредиться печная труба. Поэтому перед конопаточными работами вокруг трубы лучше удалить засыпку и смазку, а после окончания всех работ по конопачению восстановить.

Похожие записи: Утепление деревянного дома своими руками Утепление крыши изнутри. Как утеплить кровлю дома своими руками Декор стен в интерьере дома своими руками

Конопатка сруба мхом

Мох уже достаточно давно вполне заслуженно считается одним из лучших материалов для использования в качестве межвенцового утеплителя. Его очевидные эксплуатационные достоинства сочетаются с низкой стоимостью и доступностью. В результате все более злободневным и актуальным становится вопрос, как конопатить сруб мхом.

Как укладывать мох при сборке сруба

Перед тем, как укладывать мох при сборке сруба, необходимо определиться с преимуществами этого материала и тем, как его правильно выбирать. Рассматриваемый материал, по мнению большинства специалистов, имеет следующие весьма заметные преимущества, по сравнению с льном и другими подобными утеплителями, в частности:

  • сильно выраженный противобактериальный эффект, не допускающий появление в окружающей древесине гнили, плесени, микроорганизмов. Это особенно хорошо заметно на нижних венцах, в пазах которых наиболее часто начинаются процессы гниения;
  • гигроскопичность, что особенно важно для деревянных построек;
  • простота работы с материалом и технологии укладки, которая заметно легче использования пакли.

Рассмотрев некоторые из впечатляющих преимуществ материала, следует обратить внимание на то, какой мох лучше для сруба. Богатый накопленный опыт использования позволяет сделать однозначный вывод — наиболее эффективны при использовании в деревянном домостроении болотный мох, иначе называемый сфагнум, или кукушкин лен, который активнее всего растет в низинах.

Также достаточно часто используется боровой или серый мох, который можно встретить в сосновом лесу. Фактически, он является разновидностью сфагнума, перебравшегося из болота на сушу. Описанные виды мха наилучшим образом подходят для такой важной для окончательного итога строительства работы, как конопатка сруба мхом своими руками.

Укладка мха на бревно осуществляется с учетом следующих правил:

  • ширина ленты подбирается на 10 см больше размера посадочной площадки, то есть примерно по 5 с каждой из сторон;
  • толщина слоя мха при нажатии рукой должна составлять 2-3 см;
  • в дальнейшем, после выполнения подбивки, материал спрессуется до 0,5-1 см.

После укладки мха на поверхность бревна следует прощупывать его с целью получения максимально плотной и однородной структуры. Естественно, при обнаружении шишек их необходимо удалять, как и любые другие уплотнения, например, комочки земли.

После раскладки мха к нему вплотную придвигается бревно, которое должно быть уложено сверху. Причем это необходимо делать одним движением, чтобы материал не сместился, по-прежнему равномерно располагаясь на расположенном внизу элементу сруба.

Одной из обязательно выполняемых работ является конопатка или называемая иначе пробивка мха. Она выполняется не менее двух раз: сразу после сборки сруба и после завершения активной фасы усадки. Необходимость проконопатить сруб, собранный на мох, вызвана тем, что со временем теплоизоляционный материал твердеет, прессуется под воздействием массивных конструкций постройки.

Именно поэтому следует при необходимости заполнить вновь образовавшиеся межвенцовые пространства и пустоты мхом, а затем и джутовым канатом, который плотно вбивается в стык бревен. Подобную работу рекомендуется выполнять каждые три-четыре года, что позволит существенно увеличить срок эксплуатации деревянного здания, обеспечив при этом высокий комфорт от его посещения.

Читайте также:  Нормативы при промывке резервуаров питьевой воды

Сколько мха нужно на сруб дома

Как уже отмечалось, определение количества мха, необходимого для сборки сруба, а затем и для выполнения конопатки, является крайне непростой задачей. Основные трудности при этом связаны с наличием множества факторов, влияющих как на плотность материала, так и на его расход. Несколько снижает актуальность проблемы тот факт, что мох обладает низкой ценой, что позволяет закупать его с запасом, который будет израсходован в дальнейшем.

Опытные строители выполняют расчеты, исходя из такой нормы расхода материала — 1 мешок на 50 п. м. бревен. В результате на сруб, площадь которого составляет 150 кв. м. расходуется примерно 90 мешков емкостью пятьдесят литров каждый. Конечно же, в зависимости от приведенных выше факторов, полученные на практике результаты могут весьма заметно отличаться от приведенного примера расчета потребности мха на строительство деревянного сруба дома.

19/09/2017

В набор

Этот способ утепления сруба используется обычно при необходимости заделки больших щелей и широких пазов. При его реализации из пеньки или пакли готовятся небольшие пряди, собираемые затем в клубок для образования (набора) петли, которая и забивается в пазы в качестве уплотнителя. Вполне естественно, что толщина набираемой петли зависит от размеров имеющегося паза. Получившийся слой пакли уплотняется сначала по верхнему срезу щели, а уже потом – по нижнему. Все эти работы проводятся с использованием специальной конопатки-«дорожника».

Материалы, используемые при конопатке

Для себя в работу по конопатке деревянного сруба я включаю 3 различных вида отделки углов и пазов сруба:

  • Пазы предварительно утепляются с использованием натурального материала льно-джута, а сам паз декорируется буртиком, выполненным из того же материала. Пожалуй, самый экологически чистый и исторически сложившийся способ конопатки. Раньше для декорации пазов было модно использовать канат, но сейчас он практически не используется.
  • Пазы утепляются с использованием специальных жгутов из пенополиэтилена различных диаметров, после чего наносится достаточно широкий слой специального герметика. Такая технология называется «теплый шов».
  • В последнее время при ремонте фасадов мы прибегаем к компромиссному решению, применяя комбинацию двух вышеперечисленных подходов. Все трещины и щели мы утепляем джутом, плотно набивая им пазы. После этого колеруем герметик в предполагаемый цвет фасадов и наносим его шириной 1-2 см. После того, как герметик высохнет, красим стены, в результате чего создается законченный образ, в котором все выполнено в один цвет и пазы не выделяются. При желании (дизайнерская мысль, она такая!) пазы можно наоборот выделить другим цветом.

Применяемые технологии

При вталкивании утеплителя в щели в основном пользуются двумя способами: в растяжку и в набор.

В первом варианта (в растяжку) утеплитель натягивают в направлении волокон и вставляют в межвенцовые швы. После полного заполнения швов наружу выводится «хвостик» утеплителя длиной около 10 см, который потом скатывается и заталкивается в щель. Способ «в растяжку» применяют тогда, когда щели  небольшого размера.

В случае больших щелей применяется второй способ – «в набор». Который заключается в том, что из утеплителя делают петли и заполняют ими широкие щели.

Особое внимание во время конопатки нужно уделять углам стен, потому что в этих местах возникают при работе некоторые трудности. Однако, несмотря на это, необходимо проявить терпение и качественно загерметизировать проблемные участки. Вполне понятно, что конопатить стены нужно в теплое время года. Начинают процесс с нижнего бруса и продолжают на том же уровне по всему периметру здания. Лишь затем переходить ко второму бревну, к третьему и т. д. Если конопатить одну стену сразу в отдельности, возможен перекос остальных стен.

Некоторые строители считают, что если стены сруба в дальнейшем будут покрываться декоративными панелями конопатку можно игнорировать. Это заблуждение, потому что конопатка служит не только для утепления стен, но защищает их от гниения.

Основные технологии конопатки

В растяжку

Как правило, данный способ реализуется на участках, характеризующихся большой протяженностью. Соответственно, подбирается и материал – шнуры, ленты, жгуты. Смысл операции – в равномерном проталкивании утеплителя в щель с постепенным смещением рабочей поверхности инструмента вбок. Особенность в том, чтобы небольшая часть материала оставалась вне сруба. На последнем этапе излишек подворачивается (то есть формируется своеобразный валик) и с усилием вгоняется в зазор. Это обеспечивает его полную герметизацию.

В набор

Такая технология подходит для больших зазоров, так как в этом случае узкая лента (шнур) не может обеспечить качественного утепления. Или на сложных участках, когда ширина щели многократно изменяется. Материал разбирается на отдельные пряди; они скручиваются (в клубки, петли) и загоняются в щель. Работая более кропотливая, требующая времени и аккуратности.

Иногда края межвенцового утеплителя несколько выступают из сруба. Опытные мастера именно так и делают в процессе монтажа конструкции, учитывая ее последующую усадку. В этом случае остается лишь подвернуть излишки и вогнать их в зазор.

В принципе, ничего сложного в конопатке сруба нет. Нужно лишь грамотно оценить специфику работы, параметры щелей и правильно выбрать материал и оптимальный способ теплоизоляции.

Щели на стыке брёвен

С бревном ситуация обстоит несколько сложнее, чем с брусом. Здесь в случае сильной усушки могут возникать сквозные проходы воздуха. Обычно такая проблема встречается в домах, не получавших профилактики в положенное время. Бревно усыхает, через расширившийся стык заходит холодный влажный воздух, прокладочный материал (войлок, мох, пакля, джут) разрушается и выветривается. При этом нагрузка от венцов в этом месте распределяется неравномерно, что может привести к перекосам.

Для того чтобы исправить положение, нужно законопатить стык.

Конопатка — сухой метод заполнения стыков между элементами дерева. Эта процедура дошла к нам неизменной спустя тысячи лет: верёвка или пакля, забитые в щель, стали оплотом мореходства и деревянного домостроения. Раньше для герметизации материал пропитывали гидрофобным составом — дёгтем, смолой и маслами.

При утеплении швов законопаченный материал опечатывается сверху герметичным слоем, не проводящим влагу. Поэтому нет необходимости в его дополнительной гидрофобизации.

Что понадобится:

  1. Лопатка с защитой под молоток.
  2. Молоток 500–800 г.
  3. Джут, войлок, пакля.
  4. Малярный скотч (по желанию).
  5. Далее — пункты из описания заделки трещин (кроме первого).

Порядок работы:

  1. При помощи лопатки материал вбивается в стык до состояния упругости.
  2. По желанию края стыка оклеиваются малярным скотчем.

Далее пункты 3, 4, 5 и 6 из описания заделки трещин.

Читайте также:  Самые распространённые ошибки при строительстве бани

Внимание! Ни в коем случае не следует конопатить трещины. Это приведёт к увеличению напряжения и разрастанию трещины. Допускается только лёгкое уплотнение.

Описанные герметизирующие материалы имеют коэффициент (постепенного) растяжения до 4. Это даёт возможность дереву «жить» и при этом не разгерметизирует стыки и трещины. Изготавливаются они на основе акрила, нетоксичны и подлежат всем видам обработки — колеровка, шлифовка, окраска. Срок службы герметиков обычно от 20 лет.

Как правильно конопатить сруб мхом, джутом или паклей

Как вам уже известно, из других публикаций, при сборке сруба бревна прокладываются утепляющим материалом. Это может быть пенька, войлок, пакля или подсушенный мох.

Для того, чтобы место соединения бревен уплотнить еще лучше, производят конопатные работы, вбивая с помощью специальных инструментов уплотняющий материал.

Выполнять эти работы рекомендуется за два раза. Первый раз – после того, как сруб будет собран, а второй раз — после полной осадки сруба.

Чем лучше конопатить сруб?

Конопатить можно, как мы уже сказали чуть выше, войлоком, мхом, паклей или пенькой. Выбирайте тот материал, который вам более доступен.

При этом следует помнить, что каждый из них требует предварительной подготовки.

Если вы решили делать пробивку бани мхом, как это делали испокон веков на Руси, то мох нужно предварительно подсушить. Влажный мох может привести к гниению древесины бревен сруба, а слишком сухой (пересушенный) будет крошиться.

Если вы остановили свой выбор на войлоке, то не забудьте пропитать его раствором формалина или любого другого вещества, препятствующего разведению моли. В противном случае вы рискуете вскоре обнаружить множество личинок моли, с удовольствием поедающих войлок.

Это же относится и к пропитки, войлок или паклю следует просушить.

В последнее время многие предпочитают при строительстве бани использовать такие материалы, как джут и льноватин.

Джут – это утеплитель, который производится из джутового дерева (сем. липовых). Его отличительными особенностями являются высокая прочность и очень низкая гигроскопичность. Даже при очень высокой относительной влажности воздуха, джутовый утеплитель остается практически сухим.

Не меньшую популярность в последнее время получил и льноватин. Это материал, получаемый из отходов производства льна и выпускающийся в виде лент, которые удобно использовать при строительстве.

Инструменты для пробивки сруба

Для того чтобы конопатить было удобней, издавна используются специальные конопатки.

Чаще всего при этом используются: наборная конопатка, кривая конопатка, дорожник, разбивная конопатка и киянка, которой наносятся удары по конопаткам.

Как они выглядят, вы можете увидеть на рисунке ниже.

С чего начинать конопатить сруб?

Как и у любой из работ при строительстве бани, у конопаточных работ тоже есть свои нюансы, которые следует знать, перед тем, как начинать конопатить сруб своими руками.

В результате конопатки каждая из стен становится несколько выше (от 5 до 15 см). Поэтому конопатить стены по очереди нельзя, чтобы сруб не перекосило.

Конопатить начинают с нижнего паза между бревнами и идут по периметру всей бани. После этого переходят на паз, который выше, и также конопатят его по всему периметру, после чего переходят выше. Так все стены будут приподниматься равномерно и сруб не перекосится.

Если к этому времени уже установлена печь, то, чтобы не повредить печную трубу, следует временно освободить вокруг нее немного свободного пространства в потолке и кровле бани.

Способы конопатки сруба

При конопатке сруба чаще всего конопатят «внабор» и «врастяжку».

Конопатка «внабор»

«Внабор» обычно конопатят широкие пазы и щели. Для этого уплотняющий материал свивают в длинные пряди толщиной 15-20 мм и сматывают в клубок.

Заполняя свободное пространство между бревнами, материал уплотняют конопатками.

Сначала по верхней кромке, затем по нижней, после чего проходятся дорожником. 

Конопатка «врастяжку»

Утепляющий материал при этом виде конопатки прикладывается к пазу или щели и вталкивается внутрь руками, после чего его края подворачиваются и с силой забиваются конопаткой внутрь.

На видео представленном ниже вы можете посмотреть, как правильно выполняется конопатка сруба после усадки (для воспроизведения нажмите на треугольник):

как правильно конопатить срубСмотрите также:Последние публикации:

  • < Рубка сруба в обло
  • Как сделать бревенчатый сруб своими руками? >

Синтетика и герметики

Синтетические конопати применяются в сочетании с черновой джутовой лентой, или, для «эстетики», с витым белым джутовым канатиком. Черновая лента в пазы сруба под конопатку герметиками укладывается без крыльев заподлицо с краями паза. Если бревна с финским пазом, то края ленты должны точно лечь на продольные вырезы в бревне под краевые выступы паза верхнего бревна.

Герметики для дерева выпускаются химически нейтральные полиуретановые: силикон по механическим и физико-химическим свойствам хуже согласован с древесиной (в частности, по коэффициенту температурного расширения ТКР), а под действием даже очень слабых кислот разрушается. В свою очередь, растворитель силикона – уксусная кислота – портит дерево, так что не пытайтесь заменить специальные герметики для дерева обычными строительными. Синтетикой конопатят преимущественно срубы из клееного бревна и бруса – их расчетный срок службы одинаков с таковым клеевых швов переклеенных пиломатериалов.

Конопатка герметиками осуществляется быстро и просто: начальный состав выдавливают из тубы в паз, поз. 1 на рис.. Когда схватится, швы шпаклюют поверх финишным составом в тон дереву, поз. 2.:

Конопатка сруба и заделка трещин в бревнах синтетическим герметиками

Есть и «суперсовременный» способ конопатки срубов, сложенных совсем без черновой конопати: вдоль швов делают запилы, вкладывают в них жгуты из саморасширяющегося пенополиэтилена и заделывают герметиком под дерево, поз. 3. В сущности это уже не конопатка, т.к. этот способ пригоден для строений из пиломатериалов без фасонных пазов, собранных на нагелях и пропитанных гидрофобизаторами (водоотталкивающими пропитками). Кроме того, годится он лишь для отборных материалов камерной сушки, полностью усохших и усевшихся. А как потом будет с короблением от влаги в процессе эксплуатации – поживем, увидим: на практике «бесконопаточная конопатка» пока используется не более 10-12 лет.

Вернемся к конопатке, которая все-таки конопатка, хоть и синтетическая. Финишные составы при высыхании темнеют, так что в тон к дереву их подбирают по пробным мазкам на таре. Но на свету финишная синтетическая конопатка выгорает и стены сруба приобретают вид, показанный на поз. 4. Кое-кто, раз уж подобного «украшения» не избежать, заказывает поклейку или забивку конопаточных швов белым витым канатиком. Насколько это прибавляет строению «эстетики и респекта», дело вкуса владельца. А о вкусах не спорят. Тем более – о вкусах персон, считающих, что натуральное дерево нуждается в дополнительном «облагораживании».

Читайте также:  Как крепить пенополистирол к деревянной стене?

Гораздо практичнее применение синтетической конопати для заделки зияющих трещин в бревнах, поз. 5 на рис. Поверх герметика щели зашпаклевываются любой шпаклевкой по дереву для наружных работ, и все строение омолаживается. Шпаклевку приходится раз в 2-3 года подновлять – она на свету тоже выгорает – но это уже недолго, несложно и недорого.

Конопатка деревянного дома — способы и этапы

Конопатка сруба своими руками – дело довольно сложное и утомительное. Это заполнение между брусом или брёвнами стен дома волокнистыми утепляющими материалами, например, паклей, войлоком или мхом, а также другими утеплителями.

Основные этапы конопатки.

При возведении стен деревянных домов, между брусом или бревном прокладывается межвенцовый утеплитель, но он не заполняет все щели и пространства. Процесс усадки нового сруба длится долгое время, около пяти лет, поэтому проводить конопатку деревянного дома нужно несколько раз. Первый раз эта процедура проводится сразу после возведения сруба, второй – через 2-3 года и последний раз проконопатить следует примерно лет через 5 после постройки.

Как правильно конопатить сруб? Даже в такой не затейливой работе часто возникают вопросы у новичков.

Начинать конопатку следует с нижнего венца сруба и заполнять его полностью, не переходя к другому венцу. Только закончив конопатку нижнего венца, следует переходить к следующему. Это правило выполнять надо обязательно, если не хотите чтобы ваши стены перекосились.

Конопатка деревянного дома — способы и этапы

Способы конопатки.

Осуществлять конопатку можно 2-мя способами. Вам следует выбрать более подходящий для себя.

  • В растяжку – утепляющий материал нужно растянуть вдоль волокон и вставлять в щель при помощи специального инструмента. Щель должна заполниться полностью, но с обеих сторон следует оставить торчащие на 5 см куски пакли. Из утеплителя скатывают валик, заматывают в оставшиеся концы и набивают в щель при помощи конопатки.
  • В набор – в этом случае из материала, смотанного в клубок, нужно набрать петли и уплотнить ими щели до полного заполнения. Если пространства между брусьями широкие, то этот способ вам подойдёт лучше предыдущего.

Особое внимание при конопатке сруба своими руками, следует уделить углам сруба. Осуществлять работу там неудобно, поэтому выполнять её нужно с особой тщательностью.

Конопатка сруба из бруса.

Конопатить брусовые стены следует по периметру, начиная снизу. Нельзя проконопатить одну стену, а остальные оставить. Ведь брус немного приподнимается и стены получаются разной высоты.

При конопатке деревянного сруба из бруса, может быть так, что щели совсем нет и просунуть туда утеплитель никак не получается. Посмотрите с другой стороны зазора, с наружи, там имеется широкий промежуток.

Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна.

Из стен, возведённых при помощи обыкновенного или оцилиндрованного бруса. очень быстро с наружной стороны выветривается утепляющий материал. Поэтому очень важно провести качественную конопатку дома из оцилиндрованного бруса. Но и переусердствовать здесь не стоит, при чрезмерной забивке утеплителя вы можете оторвать брёвна друг от друга. Сначала к проводят с наружной стороны, а затем внутри сруба.

Конопатка деревянного дома — способы и этапы

Конопатка сруба своими руками бревенчатых стен проводится сначала с наружной и только потом с внутренней стены. Проконопатить следует все стены сруба, в противном случае произойдёт перекос стен. Материала для бревенчатого сруба понадобится больше, чем для брусового.

Даже, при последующей отделки внешнего фасада дома, конопатить с наружной стороны следует обязательно. Это не только утеплит помещение, но не позволит влаге скапливаться в промежутках стен и гнить брёвнам. Так что, какой бы отделочный материал вы не выбрали, без конопатки деревянного дома не обойтись.

Джутовый материал для утепления является на сегодняшний день самым распространённым утеплителем, с успехом вытеснившим, традиционную паклю. Джут импортируют из Индии и Китая. По своим характеристикам он превосходит все подобные материалы и по ценам дешевле. Поэтому конопатка сруба джутом является отличным вариантом утепления дома.

Подробное видео правильной конопатки:

Натуральные межвенцовые утеплители

Мох – это самый древний и по сей день довольно эффективный утеплитель для сруба.

Он обладает такими необходимыми свойствами, как:

  • отличная гигроскопичность (способен впитывать влагу в объеме в 20 раз больше собственного);
  • наличие в структуре волокон лигнина, который противостоит порче как самого мха, так и бревен сруба;
  • бактерицидные свойства – мох способен уничтожать микроорганизмы.

Перед конопаткой сухой мох смачивают в растворе, приготовленном из 200 г мыла и 500 г масла, растворенном в ведре воды. Из всех видов мха в качестве конопатки используют только два вида: лесной (кукушкин лен) и красный болотный мох.

Мох укладывают не после сборки сруба, а во время нее. Для этого увлажненный материал распределяют слоем не менее 10 см по венцам стеблями поперек. Концы стеблей длиной 10 – 15 см выпускают наружу, для последующей конопатки. Минусом этого способа является высокая трудоемкость подготовки мха (он должен быть очищен от остатков почвы и высушен) и довольно сложный процесс конопатки.

Паклю использовать можно, но нежелательно.

Причин несколько:

  • паклю сложно скрутить так, чтобы она не рассыпалась;
  • она хорошо впитывает водяные пары, поэтому почти всегда находится во влажном состоянии и портится;
  • на жаре материал рассыпается в труху;
  • паклю очень любят птицы, использующие ее для строительства гнезд.

Таким образом, конопаткой сруба придется заниматься слишком часто. Предварительно паклю обрабатывают раствором формалина, а потом сушат. Это предохраняет ее от вредителей. Работать с паклей не слишком удобно, поскольку она слишком жесткая и очень трудно добиться плотного заполнения шва.

Пенька – изготовлена из волокон стеблей конопли, которые отличаются высокой прочностью и стойкостью к различным воздействиям.

Войлок – нетканый материал, изготавливаемый из валяной шерсти. Для конопатки его нарезают полосами. Нуждается в предварительной обработке защитными составами, поскольку легко повреждается молью и другими вредителями. В настоящее время можно приобрести импрегнированный войлок, который уже прошел обработку битумом или смолой.

Лен – желательно использовать для утепления дома их сухой древесины или клееного бруса. Материал не обладает высокой плотностью и боится длительного воздействия влаги, которая может вызвать в нем процессы гниения. Оттенок льняной конопатки обычно серый.

Льноватин – изготавливают из льна и джута, которые вместе образуют хороший утеплитель. Материал стоек к внешним воздействиям, имеет хорошую плотность и свойство восстанавливать свои размеры. После высыхания древесины, приводящего к образованию щелей, материал надежно заполняет все образовавшиеся пустоты.

Джут – по свойствам напоминает мох, но с ним гораздо легче работать. Материал имеет достаточную плотность для того, чтобы не пропускать холод и не выпускать из дома тепло. Джут является дышащим гигроскопичным материалом. Помимо всех этих положительных свойств джут имеет красивый золотистый оттенок, что очень украшает дом.