Входная дверь: установка конструкций из металла и дерева

Сегодня мы рассмотрим входные металлические двери, а если быть точным узнаем, что представляет собой установка входной металлической двери своими руками.

Предварительные работы – демонтируем старую дверь и готовим проем

Установка металлических дверей – ответственная задача, от правильности решения которой будет зависеть безопасность ваших близких, потому выполнять работу нужно грамотно, аккуратно и без спешки. Чтобы установить новое полотно, необходимо заранее демонтировать старую дверь, причем делать этого нужно максимально осторожно, чтобы не повредить проем. Если старое полотно со съемными петлями, то сначала откройте дверь, подложите под нижнюю кромку ломик, поднимите ее и снимите с петель. Если у вас неразборные петли, то их предварительно нужно открутить – рекомендуем начинать с нижней.

При демонтаже входной двери в ход идут все средства, будь то болгарка, лом или перфоратор

Далее вам нужно разобрать откосы, удалить обои и отбить штукатурку, чтобы приготовиться к демонтажу короба. Вам следует определить, как именно крепилась коробка и найти эти крепления. Металлические коробы обычно закрепляются анкерами и кусками арматуры. В местах соединения их нужно срезать болгаркой, после чего остается выбить или аккуратно выдавить короб. Не нужно при этом прикладывать чрезмерные усилия, вы можете повредить проем, из-за чего придется проводить дополнительные ремонтные работы.

Предварительные работы – демонтируем старую дверь и готовим проем

Деревянную коробку вытащить намного проще. Достаточно разрезать посередине боковые стойки и, поддев их ломом, выломать из проема. После удаления боковин можно будет без проблем снять порог и притолоку.

Далее придется подготовить проем: удалите все осколки кирпича и неровные куски шпаклевки, избавляйтесь без сожаления от всего, что плохо держится и может попросту отвалиться. Теперь вам нужно оценить проем. При наличии больших пустот, их можно заполнить кусками кирпича с помощью цементного раствора, на незначительные дефекты и выбоины внимание можно не обращать, однако щели лучше замазывать раствором. При наличии существенных выступов, их тоже придется предварительно убрать. Для этого можно воспользоваться молотком с долото или болгаркой.

Особое внимание обратите на пол под дверной коробкой. В старых домах здесь можно встретить деревянный брус, уже трухлявый и раскрошенный. При наличии его следует удалять. Если внешне брус кажется крепким, его нужно проверить на прочность шилом – воткните шило с усилием в дерево, немного пошатайте и вытащите. Таким образом нужно сделать несколько отверстий. Если шило входит в древесину с трудом и только на небольшую глубину, а отверстие остается маленьким после вынимания иглы, с брусом все в порядке и его можно не трогать. В противном случае придется удалить дерево и на его место уложить точно такой же брусок, предварительно пропитанный защитным составом от гниения. Вместо бруса можно заложить полость кирпичом и залить бетоном.

Установка входной двери своими руками ‒ Подготовка дверного проема

Задачу, как демонтировать старую входную дверь аккуратно, думаю, вы решите самостоятельно и без какой-либо посторонней помощи. А вот на вопрос, как правильно подготовить дверной проем, к установке входных металлических дверей, постараемся ответь подробно. Ведь от того, насколько профессионально вы сделаете это, будет зависеть дальнейший монтажный процесс, простота и качество установочных действий ‒ монтаж входной двери своими руками.

Прежде чем приступить к работе, необходимо четко понимать, что подразумевается под термином «подготовка дверного проема». Если по-простому, то в основе своей ‒ это подгонка размеров проема, под габариты предполагаемой двери. Чем будут точнее параметры, тем будет меньше зазор промеж двери и проема. А значит, качественнее получится установить входную дверь.

Объяснить, подобное, просто – длиной выступающей части анкера. Помимо этого, излишне широкий дверной проем, обеспечивает установку двери, как-бы, в подвешенном состояние. Хоть и ни одна часть коробки не сможет прилегать к стенам, но само по себе, это не «есть» хорошо.

Установка входной двери своими руками ‒ Подготовка дверного проема

Как установить входную дверь

Читайте также:  Дизайн предбанника: фото готовых решений

Держаться дверь, подобным образом, будет, только вот незадача – как она будет это делать и насколько прочно? Точно также можно говорить и о чрезмерно небольшом дверном проеме. Как показывает практика, такие параметры, не дают возможность правильно выставить дверь в уровень и хорошо герметизировать зазор, монтажной пеной. Поэтому, как правило, выбирают золотую середину. Она предполагает, между дверной коробкой и проемом, 15-25 мм.

Установка железной входной двери

Как уменьшить дверной проем

Правильно увеличить дверной проем самостоятельно, думаю, сможет каждый. Вопросов, по этому поводу, обычно не возникает. Обычно, его быстро расширяют, при помощи болгарки или перфоратора. А вот вопрос, как уменьшить дверной проем, многих людей, ставит в небольшой ступор. Причем, он возникает тогда, когда требуется незначительное уменьшение просвета. Да конечно, уменьшить дверной проем, на 100 и более мм, куда проще, чем, к примеру, на те-же 50 мм. В первом случае, вопрос решается при помощи кирпича, а вот во втором, применить тот-же вариант, проблематично. Просто, размеры обычного кирпича, не позволят это сделать.

Установка входной двери своими руками ‒ Подготовка дверного проема

Но выход есть. Как показывает практика, в такой ситуации, в небольшой просвет, можно просто вставить дополнительную рамку. К примеру, сделанную из металлического уголка. Важно знать, что выравнивается, подобная конструкция, с двух сторон. Далее, оставшиеся просветы, промеж рамки и стеной, заделывают, чаще всего, обыкновенным цементным раствором.

Технология установки входной металлической двери

Установка коробки

В первую очередь, ее нужно зафиксировать при помощи деревянных клиньев, которые должны быть немного толще технологических зазоров. Их нужно вбить между проемом и коробкой и проверить уровень. Начинать монтаж коробки нужно с верхнего угла петлевой стороны. Если все хорошо, высверливаем через монтажные пластины отверстия в стене (глубина около 10 см, диаметр около 1,5 см), в которые потом забиваем стальные штыри или болты. Далее штыри привариваются к монтажным пластинам. Желательно еще раз проверить уровень положения коробки.

Вставка двери в петли

Сначала нужно смазать петли и положить в них подшипники (шарики, должны входить в комплект). Потом надеваем дверь на петли и проверяем плавность хода (заведомо прикрутив фурнитуру). Также нужно соблюсти равномерный по всей высоте зазор в 2-4 мм между дверью со стороны замка и коробкой. Проверьте плотность прилегания двери к коробке в закрытом состоянии (из-под резиновых уплотнителей не должно поддувать). Если все хорошо, то окончательно закручиваем болты или аккуратно добиваем прутья в пластинах коробки и сварим.

Запенивание зазоров

Если вы опасаетесь загрязнения коробки, можете нанести по ее периметру малярный скотч. Затем обязательно (!) смочите зазор водой, чтобы пена максимально крепко схватилась с коробкой и проемом. Для более качественного и равномерно нанесения пены рекомендуем пользоваться монтажным пистолетом. После запенивания оставьте проем сохнуть на сутки или хотя бы на ночь (дверь должна быть закрыта). Затем отрежьте излишки пены канцелярским ножом, снимите скотч, и заштукатурьте неровности стен.

Как снять дверь с петель

На первом этапе снимается дверное полотно с петель. Если они съемные, придется применить лом. Этот инструмент подставляется под конструкцию и немного приподнимается по методу рычага до тех пор, пока дверь не выскочит с петель.

Виды петель

Входная металлическая дверь устанавливается на петли разных видов. Чтобы процесс демонтажа прошел максимально быстро и успешно, с этим нюансом нужно разобраться заранее, что позволит определить оптимальный способ для снятия дверного полотна.

Виды дверных петель:

  • съемные (процесс демонтажа описан выше);
  • накладные;
  • врезные;
  • скрытые;
  • несъемные;
  • ввертные.

Способы снять дверное полотно

Способ для снятия дверного полотна определяется с учетом вида петель.

Если дверь установлена на скрытые петли, необходимо провести демонтаж декоративных элементов на дверной конструкции со стороны расположения петлей, чтобы получить к ним свободный доступ.

Читайте также:  Как правильно топить печь дровами в бане + фото - видео

Накладные и ввертные петли имеют нестандартный способ фиксации, предполагающий вворачивание крепежной арматуры в дверное полотно. При снятии двери с таких петель придется применить метод воздействия рычагом с использованием подходящего инструмента, например, лома.

Если дверь установлена на врезные петли, нужно найти болт, расположенный сверху петли, и отпустить его.

Если петли зафиксированы на специальных болтах, выполняется их стандартное откручивание отверткой с последующим снятием дверного полотна.

Удаляем наличники

На следующем этапе демонтажа проводится удаление наличников, но для начала придется снять декоративные заглушки. Для этого можно использовать топор. Введите лезвие инструмента в видимые зазоры и выкрутите в свою сторону до полного удаления декоративного элемента.

Теперь переходим к удалению непосредственно наличников. Если они зафиксированы гвоздями, используется гвоздодер, если крепление на саморезах, примените в работе шуруповерт.

Инструменты и материалы

Для установки входной двери по наиболее актуальной технологии вам понадобится перфоратор с буром 12х350 мм, набор головок с храповым механизмом, строительный уровень с магнитной кромкой, отвертка и малярный скотч. В большинстве случаев крепление выполняется рамными анкерами 12х130 мм. Форм-фактор головки (под отвертку или ключ) выбирайте в зависимости от размера монтажных отверстий в дверной коробке.

Альтернативный метод установки двери подразумевает ее крепление на арматурные стержни, забитые в предварительно просверленные в бетоне отверстия и приваренные либо непосредственно к дверной коробке, либо к вспомогательным пластинам. Практика показывает, что двери с высоким уровнем взломозащиты лучше устанавливать именно на арматурные стержни, способные помимо прочности крепления выдерживать значительный вес двери. Из дополнительного инструмента потребуются УШМ и сварочный инвертор, ключ и отвертка не нужны.

Для самостоятельной установки нужны инструменты для работы. В приблизительный список входят:

  • Перфоратор или электрическая ударная дрель;
  • Строительный уровень;
  • Ломик;
  • Конвектор с электродами;
  • Молоток;
  • Шлифовальная машинка с отрезным диском;
  • Отвертка (крестообразная и шлицевая) и гаечный ключ;
  • Рулетка на 5 м;
  • Простой карандаш, маркер.

К материалам и комплектующим относятся:

  • Анкерные болты (анкера), размер которых не меньше 100х150мм.
  • Набор шестигранников;
  • Металлическая арматура, сечением 10-12 мм (если фиксация двери будет осуществляться сваркой);
  • Пена для монтажа – для наполнения пустот между дверным коробом и торцами проема;
  • Распорные бруски, они представляют собой комплект деревянных клиньев разного поперечного сечения и нужны для временной фиксации в проеме дверного короба, с их помощью так же проверяют правильность вертикальности и горизонтальности конструкции;

Варианты крепления

На данный момент известно три приема для фиксации входной металлической двери к коробу:

  • Непосредственно в стене, утапливаемый способ. Толщина стен должна быть не менее 200 мм, иначе выломать такую дверь сможет любой злоумышленник. В качестве крепления используются анкерные болты, для них нужно заранее проделать отверстия, учитывая технологические зазоры. Когда работа окончена, уши болтов маскируются специальными заглушками в цвет самой коробки.
  • На монтажные пластины. Установка производится на пластины, которые выступают из дверного блока, их количество обычно составляет 3 или 4. В них есть специальные отверстия для закладных. После правильного размещения дверной коробки по периметру должен остаться зазор примерно 10–20 мм. Затем в отверстия устанавливаются стальные направляющие, оставшиеся концы привариваются, либо расклепываются. В качестве замены направляющим можно использовать анкерные болты или арматуру.
  • Комбинированный, который предполагает совмещение первого и второго способов.

Как поставить входную дверь в проемы из разных материалов: особенности монтажа

В настоящее время можно выделить три наиболее распространенных варианта материалов, используемых в строительстве: пено-, газо- и керамзитобетон. Монтажные работы отличаются особенностями в зависимости от того, какой из видов сырья применяется в конкретном случае.

Полезная информация! Из материалов, перечисленных выше, строятся здания, которые относятся к группе хрупких несущих конструкций.

Как установить входную металлическую дверь в этом случае? Монтажный процесс в данной ситуации выполняется с учетом двух правил, которые подробно описываются в строительных нормах (СНиП). Первое из них повествует о том, что для увеличения прочности конструкции необходимо использовать большее количество фиксаторных элементов.

Как поставить входную дверь в проемы из разных материалов: особенности монтажа

Как уже говорилось выше, для крепления двери потребуется три точки на одной торцевой стороне. Для дверной конструкции, устанавливаемой в проем из керамзитобетона (или другого похожего материала), данное число будет выше – от 4 до 6. Причем глубина, на которой должны располагаться фиксаторные элементы, составляет минимум 20 см.

Читайте также:  Можно ли делать кровлю зимой — правила и советы

Чтобы увеличить прочность конструкции, используется больше фиксаторных элементов

Сколько стоит установка двери в этом случае? Профессиональные услуги в такой ситуации обойдутся в несколько тысяч рублей. Самостоятельный монтаж входной группы позволяет сэкономить, однако потратиться на дополнительные материалы все же придется.

Для крепления к стене, которая состоит из пенобетона, категорически возбраняется использовать традиционные анкеры из металла. Это связано с тем, что они быстро расшатываются в мягких стенах во время эксплуатации. Наиболее подходящий вариант в подобной ситуации – химические анкеры.

При выборе конструкции такого типа рекомендуется посчитать цену входной двери в квартиру с установкой. Это позволит определить, существует ли необходимость самостоятельного монтажа.

Как поставить входную дверь в проемы из разных материалов: особенности монтажа

Второй момент, на который требуется обратить внимание, – дополнительные рамы. Мягкие стены требуют укрепления. Для этого используется обжимающая конструкция, состоящая из двух рам. Подобные элементы изготавливаются из стальных профилированных труб, ширина которых может быть 40 или 50 мм. Между собой обе рамы фиксируются посредством стальных пластин.

Для фиксации дверной конструкции в проем из пенобетона потребуется установить дополнительные рамы

Демонтаж старой конструкции

Ломать – не строить, поэтому в демонтаже старой двери нет ничего сложного. Во время извлечения конструкции стоит беспокоиться не так за дверь, как за сам входной проем. Чем меньше он будет поврежден, тем легче и быстрее можно будет произвести монтаж своими руками входной металлической двери. Демонтаж проводится в несколько этапов:

  • 1 этап – снятие полотна. Для начала необходимо аккуратно снять его с петель. Чтобы упростить задачу, стоит снизу при помощи ломика приподнять полотно. Такой способ используется только в том случае, если на дверь установлены неразборные петли, в противном случае их необходимо просто раскрутить и снять полотно;
  • 2 этап – избавление от порожка. Перед тем, как вынуть лутку, убирается порожек. Для этого его необходимо разрезать пополам при помощи ножовки, после чего выбить чем-то тяжелым, например, молотом;
  • 3 этап — извлечение лутки. Начинать ее демонтаж лучше всего с боковых частей. Она также разрезается пополам, после чего при помощи ломика извлекается из проема. После того, как боковые части будут извлечены, можно легко и просто вынуть притолоку.

Перед тем, как проводить монтаж входной металлической двери в дом или квартиру своими руками, рекомендуется тщательно очистить проем от штукатурки, монтажной пены и других лишних предметов. Если были обнаружены какие-либо дефекты проема, их необходимо заделать цементно-песчаным раствором.

Этап — финишная отделка

Шаг 1. Регулировка замков, проверка и корректировка хода двери.

1. Установите на дверь всю, прилагаемую к ней фурнитуру.

2. Откройте дверь на 45, а затем на 90* — в таких позициях она не должна самопроизвольно сдвигаться с места.

3. Закройте дверь на защелку и проверьте, нет ли у нее люфта в этом состоянии.

4. Проверьте зазоры между стойками и дверным полотном – по правилам они не должны превышать 4 мм.

5. Проверьте мягкость работы механизмов замков, возможные неполадки устраните путем подвижки ответных пластин, расположенных на запорной стойке коробки.

Этап — финишная отделка

Шаг 2. Заделывание технологических зазоров.

1. Дверную раму оклейте малярным скотчем, полотно двери оттяните защитной пленкой.

2. Пустоты между коробкой и стенами задуйте монтажной пеной или плотно заполните густым цементным раствором.

3. На следующие сутки осторожно срежьте излишки застывшей пены, удалите скотч и защитную пленку, и закройте шов декоративными наличниками.

На этой технологической операции процесс установления стальной двери оканчивается, дальнейшая же ее отделка зависит от ваших личных эстетических предпочтений.