Как установить цокольный сайдинг своими руками?

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ Facebook Twitter Ok Google+ Pinterest Vk

Инструменты

Чтобы создать качественную облицовку пластинами самостоятельно, потребуются следующие инструменты и дополнительные комплектующие:

  • дрель, сетевой или аккумуляторный шуруповерт;
  • строительный уровень, отвесы;
  • электрическая циркулярная пила;
  • предназначенные для резки металла ножницы;
  • шурупы и саморезы;
  • крабы, специальные монтажные скобы;
  • алюминиевый профиль или брус из древесины 50х40.

Профиль или брус требуются для создания каркаса, на который позже будет устанавливаться виниловый сайдинг. Изготовление конструкции под облицовку необходимо, если планируется обустроить вентилируемый фасад. Такая система позволяет стенам дышать.

Оборудование и инструменты

Для обшивки любого строения сайдингом необходимы инструменты и некоторое оборудование. Прежде всего, это саморезы и гвозди.

Специалисты рекомендуют производить монтаж этих панелей с помощью оцинкованных (можно, алюминиевых) гвоздей с широкой шляпкой, или саморезами со специальной пресс-шайбой длиной от 25 до 45 миллиметров.

Для раскроя и крепежа понадобятся молоток, уровень, рулетка, отвес, угольник, пассатижи-перфоратор, ножовка и циркулярная пила с мелкими зубьями. Если речь идёт о монтаже металлического сайдинга, то ещё необходимо приобрести ножницы по металлу для подрезки панелей в углах. При монтаже винилового сайдинга для раскройки в поперечном направлении применяют остро заточенный обычный нож, а для поперечной раскройки – циркулярную пилу. Для защиты глаз специалисты рекомендуют одевать защитные очки.

Виды сайдинга и его применение

[rek_custom1] Еще совсем недавно, для обшивки частных домов, рынок стройматериалов предлагал только металлосайдинг, который, благодаря его облицовке, не подвергался коррозии, но сегодня уже широко используется сайдинг из пластика, дерева и фиброцемента.

Сайдинг из пластика.

Для его изготовления используются акриловые и виниловые полимеры. Имеет высокие эксплуатационные качества:

Но как недостаток – низкая ударная прочность.

Металлосайдинг.

Изготавливается из тонкого оцинкованного листа путем холодной штамповки. Обладает высокой пожарной безопасностью, прочностью и стойкостью к любым механическим воздействиям. Но его панели более массивные, поэтому для облицовки требуется больше времени и трудозатрат.

Деревянный сайдинг (вагонка).

Для наружной отделки домов используется довольно в редких случаях. Его стоимость намного выше других видов сайдинга, требует особого ухода и не отличается долговечностью.

Но при этом обладает красивым внешним дизайном, имеет отличные звукоизоляционные качества и хорошо удерживает тепло. Идеально подходить для обшивки деревянных домов.

Фиброцементный сайдинг.

Используется довольно редко. Совершенно несгораем, прочный, не реагирует на влагу и не расположен к появлению грибка и плесени. Недостатком можно считать его вес и сложность монтажа. При отделке монтируется с помощью специального крепежа внахлест.

Что потребуется для работы с сайдингом

Перед началом монтажа сайдинга своими руками, потребуются приготовить комплект инструментов, в который должны входить:

  1. Ручная пила.
  2. Болгарка.
  3. Ударная дрель либо перфоратор.
  4. Если это металлосайдинг – ножницы для резки металла.
  5. Угольник, строительный уровень и рулетка.
  6. Молоток.
  7. Легкие подмости и стремянка.

Материалы.

Из материалов следует приготовить элементы для крепежа (саморезы с цинковым покрытием) и дополнительные комплектующие детали, к которым относятся:

  1. Наружные уголки, которые крепятся по наружным углам дома.
  2. Уголки внутренние. Используются при обшивке сайдингом карниза крыши, для его плотного примыкания к стенам, а также при отделке глубоких проемов в стенах здания (окна, двери).
  3. Оконные планки.
  4. Ветровые доски. Используются при обшивке сайдингом карнизов крыши.
  5. J -профили. Используются при перепаде высот и других соединений.
  6. Сливные планки. Устанавливаются над цоколем для отвода воды.
  7. Н-профили. Как и уголки крепятся вертикально. С их помощью стыкуются сайдинговые полосы. Следует помнить, что если стыковка панелей будет производиться в разных точках фасада, его внешний дизайн будет смотреться некрасиво.
Читайте также:  7 распространённых ошибок при работе с гипсокартоном

Монтаж винилового сайдинга своими руками: пошаговая инструкция

Стартовая полоса

Обшивка дома виниловым сайдингом начинается с монтажа стартовых планок. Их закрепляют по всему периметру стенок. Планка будет закрыта рядовыми панелями, поэтому ее цвет не особо важен. Допустимо также сборка стартового контура из обрезанных элементов.

Самое важное – это выставить и закрепить ее строго по уровню, без минимального уклона.

Сначала размечают поверхность, обозначают места для фиксации. Затем в отмеченных точках вкручиваются саморезы. Между ними натягивают бечевку. По линии натяжения нитки мелом рисуют полосу. По ней и производят фиксацию стартовых планок. Чем чаще вы будете проверять правильность разметки строительным уровнем, тем лучше.

Монтаж стартовой планки винилового сайдинга представлен на видео.

Правила крепления винилового сайдинга

Чтобы устанавливать сайдинг виниловый своими руками, важно соблюдать несколько условий:

  • Интервал между точками крепления (саморезами) составляет 25-30см.
  • Вкручивание самореза осуществляется перпендикулярно плоскости.
  • Саморез закручивают строго посредине специального отверстия.
  • При вкручивании самореза оставляют температурный зазор между его шляпкой и панелью. Он равен 1мм. Чтобы обеспечить такие одинаковые зазоры по всей поверхности, вы можете вкладывать между шляпкой и поверхностью монету либо закручивать шуруп до упора, а затем ослаблять на 1 оборот.
  • Температурный интервал на стыке стартовых планок составляет 5-7мм.
  • Углы закрывают специальными угловыми планками.

Установка угловых элементов

После установки стартовой линии пошаговый монтаж винилового сайдинга предполагает установку вертикальных угловых профилей. В них будут заводиться горизонтальные сайдинг-панели.

При крепеже углового элемента соблюдается несколько правил:

  1. По низу углового профиля оставляют зазор под температурное расширение материала, равный 5-7мм. Это необходимо, чтобы в процессе вертикального расширения элемент не деформировался.
  2. Интервал между точками крепления саморезов составляет 25-30см.
  3. Первый саморез вверху угла закрепляется в крайней верхней точке специального отверстия. Остальные шурупы фиксируются по средней части крепежных отверстий.
  4. В случае необходимости нарастить длину углового профиля их соединяют из двух, «надевая» верхний на нижний. Перед стыковкой с верхнего профиля в месте наращивания срезают полоски с крепежными отверстиями. Нахлест равен 2-2,5см.
  5. Податливость и пластичность винилового сайдинга позволяет легко отделывать им как острые, так и тупые углы. В первом случае элементы сужают, во втором – придавливают и, расширив, закрепляют.

Н-профили

Сайдинг виниловый для наружной отделки дома предполагает применение Н-элементов, если длина стен больше длины панелей и их будет необходимо сращивать.

Монтаж таких профилей, а также их удлинение аналогичны крепежу угловых элементов.

Правильным считается примыкание стартовых планок к Н-профилю, а не обратная ситуация.

Рядовые панели

Сайдинг виниловый при монтаже по инструкции позволяется крепить двумя способами:

  • По кругу.
  • Поэтапно, отделывая каждую их стен по отдельности.

Первую полоску вставляют вертикальный паз угловых элементов или Н-профилей и крепят при помощи саморезов по центральной точке отверстия.

Первый шуруп закручивают в центре панели. Затем продвигаются к краям.

Панели заводят под вертикальные профили, но не впритык, а оставляя температурные интервалы в 0,6-1см.

Нижняя сайдинг-панель защелкивается поверх стартовой планки.

Крепеж последующих рядовых элементов проводят аналогичным образом.

Важно!  Отделка виниловым сайдингом осуществлена правильно, если после защелкивания замка последующего горизонтального элемента на предыдущем он остается подвижным в горизонтальном направлении.

Окна и двери

Облицовка в местах с оконными и дверными проемами осуществляется двумя способами:

  • С использованием J-профилей. Ими облицовывают проем, после чего за профили заводят сайдинг-панели.
  • Вокруг дверей и окон делают откосы.

Последний ряд панелей

Завершается установка рядовых панелей финишными планками. Для этого вначале на расстоянии, равном ширине панели, фиксируют финишный элемент. Затем в него защелкивают последнюю сайдинг-панель.

Монтаж внутренних угловых профилей

На внутренних углах профили монтируются точно также, как и на внешних – оставляете отступ 3 мм до софита вверху, а нижний конец делаете ниже стратового профиля на 6 мм.

Читайте также:  Выбираем износостойкую краску для пола по бетону

Отступ 6 мм должен остаться до выступающего элемента внизу, если он есть (например, выступающий цоколь).

В случае выступающего элемента внизу, внутренний угловой профиль не должен в него упираться – должен остаться зазор в 6 мм.

Возможны 3 варианта выполнения внутренних углов:

Рис. 8: 3 варианта реализации внутренних углов для обшивки сайдингом

В случае, если стена выше 3 м, профили на внутренних углах сращиваются абсолютно идентично внешним – это очень просто сделать своими руками.

Пример сращивания профилей внутреннего угла

Отступ 9 мм оставляется между крепежными планками (лишний вини удаляется при помощи металлических ножниц), верхняя панель находит на нижнюю на 25 мм. Крепеж ставится каждые 40 мм, в центр крепежных отверстий, крепеж в самой верхней точке ставится в верхнюю часть крепежного отверстия.

Монтируем первую панель

Чрезмерная плотность крепления деформирует сайдинг при температурных изменениях и панель «даст волну»

Начинаем облицовку с наименее заметной стены строения. Так мы сможем потренироваться и проработать всевозможные неточности.

Установка первой панели сайдинга и правильное зацепление замка профиля

Первый шаг. Вставляем первую панель облицовки в угловой профиль и в замковое соединение стартовой полосы.

Важно! Между первым элементом облицовки и нижней частью замка углового профиля оставляем 6-миллиметровый температурный зазор.

Второй шаг. Прикрепляем панель к обрешетке.

Важно соблюсти размеры технологических отступов. Если облицовка проводится в теплую погоду, выдерживаем 6-миллиметровый отступ, если в холодную – увеличиваем зазор до 9 мм. При установке обрезков панелей отступы можно уменьшать.

Крепление сайдинга

Утепление стен, обрешетка

Если у вас относительно новый дом из дерева, то обрешетка для него не потребуется. Монтировать сайдинг можно будет прямо на деревянные стены, а также, на поверхности из ДСП, ДВП, фанеры и прочие подобные материалы. Но старые дома имеют множество неровностей, поэтому, на них потребуется обрешетка, для исполнения которой можно взять доски или рейки.

Сечение их должно быть не менее 50*80 мм, причем, к стене их можно прибивать обычными гвоздями. Размещаются они вертикально через каждые 30-40 см, вокруг окон, дверей и прочиех отверстий и проемов также необходимо устанавливать рейки. Не забудьте про углы и границы монтажной зоны – там тоже потребуются рейки.

Утепление производится одновременно с монтажом обрешетки, для чего пространство между рейками вполне можно заполнить пенопластовыми плитами или иным теплоизоляционным материалом на свое усмотрение.

Сам сайдинг нужно будет монтировать с использованием оцинкованных гвоздей (шляпка 0,9-1 см, ножка длиной 3 см и диаметром 3 мм) или же, что еще надежнее, осуществлять монтаж на саморезы. К тому же, использование самореза и шуруповерта даст больше маневренности, поскольку можно будет задействовать только одну руку.

Монтаж своими руками

  1. Подготовка цоколя. Просматривается прочность кирпича фасада, и устраняются недостатки путём замены кирпича или пройтись штукатуркой, используя металлическую сетку. Только после полного просыхания стены, можно приступать к дальнейшему этапу.
  2. Сооружение обрешётки. Вначале идёт выставление стартовых планок с J-рейками и углами. Двигаться можно как справа налево, так и, наоборот, здесь принципиальной зависимости нет.
  3. Качественный монтаж зависит от правильно выполненной обрешётки из добротного каркаса. Обязательным считается использование металлического профиля, а не деревянного бруса. Если понадобиться выравнивать планку, стоит использовать пластик.
  4. Расположение обрешётки может быть горизонтальным и вертикальным, но вертикальный способ более приемлем. Так как использование вертикального крепления создаёт естественную вентиляцию, и воздух свободно циркулирует под толщей отделки. Шаг горизонтального крепления – 45 см, вертикального – 70-90 см. Расстояние нижней планки от грунта 15 см.

Монтаж внутренних угловых профилей

Внешняя отделка дома обязательно включает работы над цоколем, т.е. выступающей частью фундамента. Под монтаж цокольного сайдинга выбирается материал более выразительного формата и зачастую контрастной окраски.

Читайте также:  Гидропароизоляция с инструкция по применению

Например, под серый сайдинг для фасада стен довольно эффектно будет смотреться сайдинг бежевый для цоколя. Угловые элементы, которые необходимо использовать под монтаж цокольного сайдинга, используют также и для отделки углов окон и дверей.

В качестве внешних угловых профилей производители разработали несколько различных форм :

  1. J-профиль используют для закрепления торцевых и угловых панелей (в оконных проемах, дверях, угловых стыках), а также как финишную планку. Под стартовую планку данный вид профиля не советуют применять, поскольку из-за формы (в виде латинской буквы J) в профиле может скапливаться вода.
  2. Н-профиль предназначен для скрепления пластин между собой на ровном участке стен.
  3. F-профилем закрывают откосы.

Между любым из выпирающих настенных элементов и профилем необходимо оставлять зазор в 6 мм – это учет максимального расширения материала профиля при смене температуры. Именно такая схема монтажа выполняется для соприкосновения с цоколем: между ним и профилем отступ 6 мм.

Порядок монтажа внутренних угловых профилей практически ничем не отличается от монтажа внешних углов :

  1. Используют J-профиль;
  2. Между профилем и панелью сайдинга оставляют пространство до 3 мм.

Если стена дома больше 3 м, то, при монтаже сайдинга альта на профиль, следует выполнить сращивание профилей.

Существует такая закономерность: виниловый или другой сайдинг размеры меняет при повышении/понижении температуры воздуха, но можно определить заранее направление линейного расширения материала. Для этого используют саморезы.

Если вкрутить саморез в крайнее овальное отверстие вертикальной планки не по центру, а по самому верхнему краю, то материал не будет деформироваться вверх, а только в стороны и вниз.

Например, под серый сайдинг для фасада стен довольно эффектно будет смотреться сайдинг бежевый для цоколя. Угловые элементы, которые необходимо использовать под  монтаж цокольного сайдинга,  используют также и для отделки углов окон и дверей.

Между любым из выпирающих настенных элементов и профилем  необходимо оставлять зазор в 6 мм – это учет максимального расширения материала профиля при смене температуры. Именно такая схема монтажа выполняется для соприкосновения с цоколем: между ним и профилем отступ 6 мм.

Перед тем, как приступать к установке внешних углов, следует установить или нанести разметку софитов, чтобы определить места краев. Профиль следует приставить к углу конструкции так, чтобы до крыши был отступ в 3 миллиметра. Устанавливается элемент при помощи саморезов.

Нужно тщательно проверить вертикальность конструкции. Если все хорошо, то сначала закрепляем нижнюю часть, а после этого и другие крепежи. Конечно, не всегда получается все так, что можно сделать строго по инструкции. В частности, есть две распространенных проблемы, с которыми, в прочем, можно справиться:

  1. Когда высота дома больше высоты самого профиля. В такой ситуации профили надо накладывать друг на друга. Для этого верхний профиль следует подрезать, чтобы между крепежными элементами был отступ в 9 миллиметров. При этом нахлест профилей будет равняться 25 миллиметрам.
  2. Также в вашем доме могут быть выступающие части, например, цоколь или веранда. В таком случае надо укоротить профиль, чтобы расстояние между ним и цоколем было 6 миллиметров.

Некоторые мастера используют два стартовых профиля вместо одного углового. Такое решение позволяет сэкономить на установке, но есть и свои недостатки. В частности, угол в данной конструкции не будет достаточно герметичным. Чтобы усилить такой угол, надо проклеить поверхность стены рулонной гидроизоляцией.

Процедура установки данных элементов практически не отличается от монтажа внешних углов. Здесь также надо сделать отступ между профилем и софитом в 3 миллиметра, а нижний конец углового профиля опускаем на 0,6 сантиметра.

Если в нижней части есть выступающий цоколь или другой элемент, который выходит за уровень, то оставляет небольшой отступ в 6 миллиметров. Дело в том, что в конструкции профиль не должен упираться в угол.

Между планками необходимо оставить отступ на 9 миллиметров, при этом лишний материал следует отрезать. Крепежные детали монтируются с шагом в 4 сантиметра, и они размещаются строго в центре специальных отверстий. Исключением будет верхняя часть, где придется монтировать крепеж.