Выбираем лучшие печи для дома на дровах длительного горения

Твердотопливные котлы – это не только способ обеспечить автономное отопление дома, но и сэкономить на энергоресурсах. Действительно ли так выгодно делать твердотопливный котел своими руками? Или же лучше купить готовый агрегат от надежного производителя? Разберемся вместе!

Особенности котлов твердотопливных с верхней загрузкой

Отличия могут быть лишь в некоторых деталях. Например, внешнем оформлении, материалах и так далее. Но в общем плане все модели схожи. Их главная «фишка» – в загрузочной камере вертикальной конфигурации.

Та ее часть, где и происходит горение, выложена кирпичом (огнеупорным, шамотным). Это способствует значительному повышению температуры в отсеке, поэтому топливо, характеризующееся избыточной влажностью, довольно быстро обезвоживается. Как результат – увеличение эффективности, то есть КПД.

Низ камеры представляет собой колосниковую решетку, которая очищается очень просто, при помощи поворота вокруг оси. Для этого на боковой стенке котла ТТ с верхней загрузкой имеется рычаг. Теплообменник из стали, оригинальной конструкции. По сути, это лабиринт, по которому проходят продукты горения. Данная особенность – еще один фактор, повышающий эффективность твердотопливного котла. Регулировка мощности осуществляется изменением положения заслонки зольника. Получается, никаких особых инноваций вроде бы и нет, но именно отдельные «детали» несколько изменяют общее представление о достоинствах и недостатках ТТ котлов. Например, еще один существенный нюанс. Если в обычных теплогенераторах продукты горения уходят вверх, то в моделях с ВЗ канал дымоудаления – многоходовой конвективный.

Специфика поддержания температуры

Из теплицы тепло уходит через потолок и стены, а также в результате поступления свежего воздуха, через вентиляционные отверстия. Чтобы компенсировать такие теплопотери, необходимо организовать эффективную отопительную систему. Перед тем как приступать к каким-либо монтажным работам, специалисты рекомендуют провести утепление конструкции. Немаловажным является минимизация поступления наружного воздуха.

Важное внимание нужно обратить не только на материал, которым обшит каркас конструкции, но и особенности ее установки. Теплица должна максимально плотно прилегать к земле. Оптимальным вариантом станет сооружение фундамента, который закладывается на небольшой глубине. Его дополнительно утепляют. При этом немаловажным является прочность основания, которое обеспечивает надежную установку конструкции.

Глубина залегания фундамента должна составлять 30 см. Такие условия предъявляются даже к конструкциям, которые возводятся в регионах с суровыми климатическими условиями. Через грунт, который находится внутри парника, тепло уходит в очень малом количестве. Что же касается теплопотерь по периметру, то снизить его можно с помощью обычного снега, который является природным сезонным утеплителем.

Специфика поддержания температуры

Твердотопливные котлы – идеальный вариант для теплиц

Чтобы обеспечить нормальный рост растений, необходимо наладить оптимальный температурный режим, а также вентиляцию конструкции. Если правильно организовать все системы, то температура грунта будет такой же, как и в летнее время.

Глубина промерзания грунта зависит от географических особенностей региона. Чтобы обойти какие-либо природные ограничения, необходимо создать оптимальные условия для роста растений. Тепловая энергия может направляться как в окружающий воздух, так и в сам грунт. В последнем случае оптимальным условием является установка подземного трубопровода.

Обогрев теплицы влечет за собой не малые материальные затраты, которые зависят от следующих факторов:

  1. Площадь стен, а также крыши конструкции. Чем меньше размер поверхностей, тем ниже потеря тепла. В связи с этим специалисты рекомендуют использовать для сооружения теплицы полукруглые или прямоугольные рамы.
  2. Теплопроводность материала. Если коэффициент будет низким, то материал будет хорошо удерживать тепло.
  3. Разница наружной и внутренней температуры. При значительном перепаде температурных режимов теплопотери значительно высоки.
  4. Наличие щелей и мест неплотного прилегания отделочного материала к каркасу теплицы. Через них внутрь конструкции будет поступать холодный воздух, что приведет к снижению температуры.
Специфика поддержания температуры

На современном рынке представлен большой выбор теплиц. Поэтому единой системы организации отопления сооружения нет. В каждом случае приходится разрабатывать индивидуальный проект.

Агрегат можно соорудить руками или приобрести готовым

Как работают печи длительного горения

Экономный расход топлива достигается за счет тления. Топливо прогорает очень долго. Достигается такой эффект с помощью установки двух камер. Первая предназначена для самого топлива. В нее поступает ограниченное количество кислорода, из-за этого процесс происходит медленно.

Читайте также:  Как правильно топить твердотопливный котел

Пиролизный газ поступает во вторую камеру и там догорает. Таким образом удается обеспечить полное сгорание топлива, получить из него максимальное количество тепловой энергии. Для равномерного распределения тепла в конструкции предусмотрен калорифер.

Обратите внимание

Он обеспечивает мягкий прогрев всей площади помещения, при этом корпус теплогенератора не перегревается.

Принцип работы печи длительного горения для бани на примере одной из моделей «Суховей». Печи этой марки популярны среди наших соотечественников благодаря экономному расходу топлива и высокому КПД

Плюсы и минусы «долгоиграющих» генераторов тепла

Идеальных генераторов тепла и систем отопления не существует. Газогенерирующие печи имеют свои безусловные плюсы и минусы, поэтому до принятия окончательного решения о покупке следует разобраться, стоит ли вообще ставить такую печь и какую модель лучше выбрать. Преимуществ много, среди самых важных:

  1. Экономичность. Это главное достоинство агрегатов: расход топлива значительно ниже, чем у моделей других типов.
  2. КПД – 85%. Максимальная эффективность при минимальных расходах на топливо – серьезный аргумент.
  3. Компактность и хороший дизайн. Печи не занимают много места и прилично выглядят. Можно выбрать модель, которая удачно впишется в любой интерьер. Очень популярны узкие высокие печи со стеклянными дверцами. Они исключительно красивы и создают оригинальные светоцветовые эффекты в помещении.
  4. Простота эксплуатации. Теплогенератор легко переключать с режима активного горения (при начальном прогреве помещения) в режим тления (для поддержания температуры). Добавлять топливо нужно примерно 1 раз в 5 часов.
  5. Возможность выбрать топливо. Существуют модели, рассчитанные на твердое и жидкое топливо. Каждый владелец может выбрать агрегат в зависимости от доступности того или иного вида топлива. Печи можно топить дровами, углем, пеллетами, древесными отходами и т.п. Но есть и недостаток: выбрав конкретную модель, ее невозможно «перевести» на другое топливо, например, с твердого на жидкое.

Современные печи можно без проблем вписать в любое помещение. Модели из комбинированных материалов всегда выигрышно смотрятся и отлично украшают интерьер

Ложка дегтя: недостатки печей длительного горения

Главным недостатком владельцы газогенерирующих печей считают сложность строительства дымохода и необходимость постоянно контролировать его состояние.

Действительно, при установке любой модели теплогенератора длительного горения приходится обращаться к специалистам, способным грамотно спроектировать и установить дымоход.

Для отвода продуктов сгорания и конденсата нужна сильная тяга, что исключает возможность строительства многоходовых изогнутых каналов. Чистить дымоход такой печи придется чаще, чем требуется для нормальной работы моделей других типов, т.к. образуется большое количество сажи.

На что обратить внимание при выборе теплогенератора

Если вы готовы платить специалистам за монтаж печи и дымохода, то остается лишь выбрать модель. Ориентироваться следует на площадь помещения, желаемую мощность теплогенератора и расчетное время прогрева. Газогенерирующие печи способны отапливать площадь 80-250 кв.м. Расчетное время – от 3 до 10 часов в зависимости от модели.

При желании можно приобрести печь с автоматической заправкой топлива. Это существенно упростит ее обслуживание. Многофункциональные печи длительного горения для дома с варочными панелями прекрасно подходят для приготовления пищи и позволяют дополнительно экономить.

А красивые модели со стеклянными дверцами выбирают люди, которым нравится наблюдать за языками пламени.

Газогенерирующие печи хорошо вписываются в ультрасовременные интерьеры, оформленные в стиле хай-тек или минимализм. Стекло, металл, пластик и живой огонь – небанальное и очень красивое сочетание

Заключение

Покупка и установка печи длительного горения – хлопотное и затратное мероприятие. Большая часть расходов приходится на оплату работы специалистов, которые смогут правильно обустроить дымоход. Браться за эту работу самостоятельно не стоит, если нет нужных навыков.

Переоборудовать дымоход и добиться нужной силы тяги обойдется в разы дороже, чем один раз заплатить профессионалам.

Зато, когда печь будет уже установлена, вы сможете расслабиться и поздравить себя с удачным приобретением, ведь расходы быстро окупятся за счет экономии топлива.

Конструкция печей длительного горения

Отопительные дровяные печи длительного горения имеют свои особенности в конструкции. Для уменьшения интенсивного горения подача воздуха контролируется несколькими способами: верхнее или нижнее горение и пиролиз дров. Наиболее часто встречающийся вариант — верхнее горение. При таком способе тление дров происходит сверху вниз до основания топки. Область горения ограничена подачей дозированного воздуха. Ниже представлена картинка, поясняющая конструкцию дровяной печки для дачи длительного горения.

Конструкция печей длительного горения

Видно, какую роль играет подача холодного воздуха, камера горячего воздуха с отсекателем, дозирующим подачу кислорода в камеру горения. Часто такие печки снабжены удобным зольником-совком.

Критерии выбора

Мощность котлов твердотопливных с водяным контуром длительного горения рассчитывается так же, как и любых других, исходя из соотношения 1 киловатт на 10 метров площади. Региональный коэффициент варьируется от 0,7 (юг), до 2 (крайний север). 25 % запаса закладывают на контур ГВС, если он есть. Данное правило относится к домам с качественно выполненной теплоизоляцией стен, пола, кровли, оконных проемов.

Читайте также:  Teплoвoй нacoc вoздyх-вoздyх, эффективен ли он для отопления

При покупке импортного котла главная опасность – приобрести подделку.

Обратите внимание на толщину металлических стенок корпуса, она должна быть 4-5 миллиметров минимум. Второй внешний признак – качество сварного шва. Продавец должен предоставить покупателю сертификат качества.

Выбор агрегата по виду топлива зависит от того, что в вашем регионе доступнее и дешевле. Если вы покупаете дровяной котел, учитывайте, что влажность дров должна быть не больше 18 %. Универсальные котлы длительного горения с водяным контуром для дома могут работать на разном горючем, включая древесные отходы: стружка, щепа, сухие листья.

Котлы различаются также материалом изготовления: сталь, чугун, комбинированные варианты (например, топка чугунная, теплообменник стальной).

В числе дополнительных функций:

Особенности топки дровами

Чтобы обеспечить качественное отопление, нужно знать, как топить твердотопливный котел дровами эффективно и экономично. Для растопки вниз укладываются щепки, поверх которых нужно разместить 3-5 дров диаметром до 15 см. Между щепок рекомендуется заложить мятую бумагу, чтобы древесина быстрее разгоралась.

При полном заполнении топки крупными дровами обычный современный твердотопливный котел способен поддерживать достаточно интенсивное горение в течение 3-4 часов. Котлы длительного горения работают на одной закладке еще дольше. Такие модели вообще не рекомендуется топить мелкими дровами, которые прогорают в них не полностью из-за повышенного газовыделения. Оптимальный размер поленьев в диаметре составляет 15-30 см.

Если разбираться, как правильно топить ТТ котел, то большое значение имеет выбор дров. Влажность древесины не должна быть выше 20%, иначе теряется эффективность работы оборудования. В некоторых случаях для увеличения продолжительности горения в топку специально закладывают сырые дрова, которые дольше разгораются. Однако нужно учитывать, что это приводит к повышенному выделению дегтя, который оседает на стенках топки и на дымоходе, а это вызывает ухудшение тяги. В результате приходится чаще проводить чистку котла. Чтобы дрова имели оптимальный уровень влажности, они должны сушиться под навесом примерно 1,5-2 года перед использованием.

Viadrus Hercules U22D 4

Чешский чугунный котел Viadrus Hercules U22D 4 мощностью 20 кВт для работы на дровах. Имеет 4 секции, поэтому глубина камеры сгорания составляет 340 мм, а максимальная длина поленьев – 270 мм. Может применяться в отопительных системах, как с принудительной, так и естественной циркуляцией теплоносителя. Поставляется вместе с термоманометром. Регулирование температуры происходит с помощью термостата с механическим приводом, который приводит в движение воздушную заслонку. Возможно ручное управление. Диапазон рабочей температуры теплоносителя должен находиться в пределах 60-90 градусов, но чем ближе значение к верхнему пределу, тем меньше образуется пирогенетических вод и тем меньше проблем с чисткой котла. Это говорит о том, что представленная модель лучше всего раскрывает свои свойства в связке с теплоаккумулятором.

Посмотреть видеообзор Viadrus Hercules U22D, только не с четырьмя, а с шестью секциями:

Набор инструментов и приспособлений

Сварочный аппарат

Главная трудность – это в домашних условиях придать толстому листу из жаростойкой стали цилиндрическую форму. На заводах эту операцию выполняют с помощью механических вальцов. Ручной станок – трубогиб или ручные вальцы при желании можно отыскать в специализированных мастерских, что неизбежно повлечет некоторые затраты. Остальную работу по сборке можно вполне успешно выполнить дома. Для этого потребуется:

Набор инструментов и приспособлений

сварочный аппарат; угловая машина для зачистки и резки металла (болгарка); рулетка, линейка, штангенциркуль, угольник; молоток и зубило; электрическая дрель; клещи, желательно с длинными рукоятками; прочий мелкий слесарный инструмент, который есть в каждом частном хозяйстве.

Изготовление классической модели

Построение надежного ТТ-котла, способного прослужить более 15 лет, требует применения таких материалов:

  • сталь низкоуглеродистая листовая марки Ст10—20 толщиной 4 мм для изготовления топливника;
  • то же, толщиной 3 мм – на водяную рубашку и дверцы;
  • полоса металлическая сечением 20 х 3 либо 20 х 4 мм;
  • кусок трубы диаметром 150 мм на дымоход;
  • труба Ø57 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм на теплообменник;
  • профильная труба 6 х 4 см для воздуховода;
  • уголок с шириной полок 5 см из толстого металла (4—5 мм) на колосниковую решетку;
  • тонколистовая сталь с порошковой покраской для наружной обшивки.
Изготовление классической модели

Совет. Не стоит использовать на топливник высокоуглеродистую сталь выше Ст20. Во-первых, она дороже по цене, а во-вторых, перекаливается от сварки и может треснуть на стыках. Ручки для дверок с эбонитовыми накладками лучше купить готовые, они плотнее держат и красивее смотрятся.

Читайте также:  Монтаж инфракрасного теплого пола «своими руками»

Из дополнительных материалов понадобится базальтовое волокно плотностью 80—100 кг/м³ для теплоизоляции корпуса и асбесто-графитный шнур на уплотнение притворов дверей. Комплект автоматики и вентилятор, о котором упоминалось в предыдущем разделе, — польского производства, модель KG Elektronik SP-05. На рынке есть и китайские аналоги, они стоят дешевле.

Изготовление классической модели

Шаг первый – сварка корпуса

Дальше действуйте по такому алгоритму:

Изготовление классической модели
  1. Приварите внутри топливника опоры для колосников, а снаружи – клипсы из стальной полосы для монтажа водяной рубашки.
  2. Установите и обварите листы 3 мм наружной обшивки водяной рубашки. Заметьте, что она берет свое начало от верха зольной камеры.
  3. В верхний отсек, который впоследствии заполнится теплоносителем, врежьте 4 жаровых трубы Ø50 мм, такие же патрубки поставьте на подключение к системе отопления.
  4. Прикрепите к агрегату ножки из отрезков любого металлопроката и вмонтируйте дымоходный патрубок на выходе из огнетрубного теплообменника.

Заметьте, жаровые трубы сходятся пучком к дымоходному патрубку

Изготовление классической модели

Совет. Если вы задумали изготовить двухконтурный котел долгого горения, то водяной змеевик для ГВС ставится именно на этом этапе. Лучшее место для теплообменника из медной либо нержавеющей трубки – внутри верхнего котлового бака, рядом с жаровыми трубами.

Этап второй – монтаж навесных элементов

Изготовление классической модели

Дверцы топливной и зольной камеры делаются путем изгибания краев заготовок и приварки внутреннего обрамления, куда укладывается базальтовый утеплитель. Сверху изоляция герметично закрывается крышкой, а в получившийся паз по периметру створки плотно вставляется асбесто-графитный шнур.

Что еще нужно сделать:

Изготовление классической модели
  1. Прикрепить ручки и петли к корпусу, а дверцы покрыть термостойкой эмалью.
  2. Сварить из уголков колосниковую решетку и поставить ее на место.
  3. Изготовить воздуховод с ответным фланцем и приварить к задней стенке, как продемонстрировано на фотографии.

Чтобы утеплить и облицевать самодельный ТТ-котел, на углах водяной рубашки необходимо приварить закладные детали из любого металла, лишь бы его ширина не превышала 20 мм (на задней стенке – 4 см). Также предусмотрите стойки для крепления ЭБУ на верхней части агрегата.

Изготовление классической модели

Окончательная сборка отопителя

Теплоизоляция котлового бака выполняется просто – стенки обкладываются снаружи плитами базальтовой ваты, которые фиксируются шнуром. Проследите, чтобы утеплитель плотно прилегал к обрамлению загрузочного и зольного проема, а также к профильной трубе воздуховода.

Изготовление классической модели

Совет. Перед утеплением и облицовкой требуется вмонтировать в корпус температурный датчик от блока автоматики. Стандартное решение – установка погружной гильзы, но можно поступить проще – вложить его между утеплителем и стенкой рубашки в наиболее горячем месте – в районе свода топки.

Так монтируется блок управления и вентилятор

Последний шаг – обшивка теплогенератора металлом с полимерной покраской, прикручиваемым саморезами к ранее приваренным закладным деталям. После этого навешиваются дверцы и устанавливается блок автоматики с вентилятором. Разобраться в процессе сборки вам поможет авторское видео от разработчика данного ТТ-котла продолжительного горения Виталия Дашко:

Слобожанка – эффективная недорогая печная конструкция

Слобожанка – продукт народного творчества, созданный на Слобожанщине. По своей эффективности она лучше изделий, придуманных советскими отраслевыми НИИ.

Схема и возможность усовершенствования конструкции

Слобожанка – полноценная чудо-печь на дровах с варочной поверхностью. Воздух к тлеющей закладке подается сбоку по U-образной траектории: вниз по Г-образному воздуховоду и далее через перфорированный кожух. Доступ обеспечивается во все слои, что способствует более активному пиролизу, поэтому Слобожанка хорошо работает на угле и пеллетах. Это экономное устройство с КПД более 80%.

Мощность оборудования можно увеличить путем усложнения его конструкции: растяжения внутреннего перфорированного кожуха на всю окружность. Для обустройства поддувала с дросселем делается третий узкий кожух для охвата воздухозаборников снаружи.

Вертикальная Слобожанка выполнена на основе бочки

Слобожанка – эффективная недорогая печная конструкция

Слобожанка с шляпкой-грибком

У традиционной слобожанки есть недостатки:

Конструкция с центральным коническим перфорированным воздуховодом с шляпкой-грибком – разработка одного из советских п/я. Создана на основе слобожанки. Конус свободно устанавливался в выгрузочный люк топки и вынимался для прочистки.

Края шляпки отбрасывали топливо к краям, под ней образовывалось тлеющее кольцо, необходимое для раскочегаривания печки. Догрузка могла производиться в любом количестве и в любое время. За счет краев шляпы воздух направлялся в зону тления, что обеспечивало всеядность конструкции.

Недостатком «слобожанки с грибком» было то, что при сжигании бытового мусора или сырой сосны требовалось проверять нагар. Конус мог прикипеть намертво. Вынуть его, не исковеркав, в этом случае было сложно.